Propeller

А чего здесь? Написали бы в личку. 1. Противоморозной добавки НК у нас нет. Есть Адинол Рапид (по которому тоже есть испытания) - это высококонцентрированный водный раствор нитрата кальция. Содержание активного вещества 65-70%. 2. Адиумы - поликарбоксилаты. 3. Беветол, Пластипруф - лигносульфонаты. 4. Ретадол - полисахариды (но это больше для лета) 5. Поролит - забыл (если надо в понедельник гляну) 6. Домолит, Адинол-ДМ в основном для растворов.

У Вас тоска по Союзу ? Скорее это тоска по молодости. Советской, слегка девственной (не познавшей ценностей и грехов Запада) молодости. Хавка тут не при чем. Мы не знали чем мы питались. Да и не интересовало это нас. И воду из-под крана пили.

Название "латекс" общее. Это группа материалов - водная эмульсия полимеров.Латексы - они разные. Из упомянутых здесь. SikaLatex - пишут акриловая эмульсия (состав - тайна). Ceresit CC83 - пишут стирол-бутадиеновый сополимер. По Litokol не нашел. Adiplast - карбоксилатный бутадиен-стирольный сополимер Это к тому, что латекс латексу не брат.

Разницы нет. Производитель говорит - нельзя. Мы так не делаем. Но были отчаянные, которые так поступали. Только наносили один слой грунта, потом второй и посыпали его пока он свежий песком, исходя из того, что Гипердесмо уже будет хватать не лысый грунт (а адгезия в этом случае уже будет под вопросом), а к песку, который хорошо приклеен к поверхности. Так и зимовали. После этого я не помню были ли отзывы. Получилось или нет.

Если это у Вас мерный кувшин, купленный в хозмаге, то перед использованием оттарируйте его по воде. Ставите на весы, обнуляете тару и заливаете воду до каждой риски. Ну дальше понятно 100г = 100 мл. Почти все эти кувшинчики слегка врут. Из опыта.

Можно. Материал у них со шнуром одинаковый. Добавлено через 3 минуты Полиуретаны держат постоянно максимальную температуру не выше +80С, кратковрменно до +200С. Что такое "кратковременно" надо уточнить у производителя. Просто не понятно насколько тепло мангала будет передаваться столешнице. Как с копотью.... Думаю можно покрыться не доходя сантиметров 10 до жерла вулкана.

Как временное решение. Я, правда, не очень люблю временные решения. Можете в шов ввести шнур из вспененного полиэтилена. Берите диаметр 10 мм.

Не забудьте отписаться весной

Естественно! Там же бентонитовая ГЛИНА (её там 85%). Дело в том, что первоначальные размер (сечение) камеры, которую для шнура формирует бетон - это минимальные размер. То есть, дать усадку меньше этого размера шнур не сможет. Трещины в раздувшейся части шнура штука закономерная (при его высыхании). Но как только к шнуру подошла вода он начинает расширяться и там уже о трещинах говорить не приходится. Работает. Для этого случая есть шнур для работы в морской воде Добавлено через 2 минуты Дружище. Вам нужно до минимума свести усадку (появление трещин). Для этого я писал выше какая сетка подойдет. Дорожная сетка. metizy-94.com.ua/home/road.html

Я же Вам сказал про "страшки" про бациллу. Вот ИЗОМАТовская инструкция по ванным комнатам. Правда на английском, но указатели понятны. www.isomat.eu/ru/Waterproofing-of-humid-areas-waterproofing-under-tiles/Waterproofing-of-dry-wall-humid-areas/flypage_centiva_solutions.tpl.html Кстати, полимерцемент рекомендуют для условий с особыми требованиями (видимо общественные душевые), а акрил обычный вариант. Под Аквамат Эластик наносят грунт Юни Праймер. Он слегка отличается от акриловых грунтов, которые продаются в стране. Нет. Благодаря гидратации цемента, который использует воду из латексной эмульсии (второй компонент). Вода перестает быть "свободной", связывается с цементном, а частички латекса просто остаются там , куда занесла их вода. Высыхание. Грунт хорошо снижает водопоглощение основания. Поэтому тянуть ГИ по огрунтованной и высохшей поверхности легко. Если работа идет внутри помещений, то ни каких доп. мер по задержке влаги в ГИ не нужно.

Гидроизоляция сохраняет свою эластичность. Последняя имеет свой предел. Поэтому все зависит от ширины раскрытия трещин.

Если вода только из примыкания, то можете спокойно делать на высоты стяжки. И маячковой ей не обязательно быть. Просто надо выровнять (выгладить) кирпичную поверхность. Вы будете работать в теплом помещении. Не на улице.

Бонис, дружище! Когда то у ГАИшника спросил : Вот если ну.. очень надо могу я нарушить правила. Ответ мне понравился : Да. Но твои действия должны быть предсказуемы для окружающих. Правила - не догма (в этой стране особенно). Для эластичной ПЦ гидроизоляции волосяные не в счет. Это мой ответ. А дальше - Ваша уверенность в работе предшественников (я про стяжки-штукатурки-шпаклевки). Или Аквамат-Эластик. Этот хорошо эластичней Флекса. Плюс : у него есть удобная фасовка 7 кг. Многие пугают цементной бациллой. Опытные пишут, что проблема только в адгезии гипса по ЦПШ. Именно гипс не очень хорошо клеится к ЦПШ. Если только в адгезии, то для Флекса и Эластика - это не проблема. Все-таки спрошу у греков. Ждите ;)

Ширина швов миллиметров 5?

Не. Мы шлем их по всей Украине. Перевозчики сделали доброе дело.Почти нет необходимости в региональных складах.

Все из-за возможной усадки. Стяжка/штукатурка сначала должна потрещать. Трещины снимают почти все напряжения в с/ш. Наиболее интенсивен процесс усадки именно в первые 30 дней. Вот мы видим трещины. Мы уделяем им внимание (при необходимости расшивка, заполнение,армирование гидроизоляции в этих местах). Потом уже наносим ГИ. Но если ГИ нанести на свежую с/ш, то , не зная как эта с/ш себя поведет мы рассчитываем на авось. Для информации усадочная трещина в 2 мм рвет даже Гипердесмо с его относительным удлинением в 700%. Если говорим о полимерцементе, то его эластичность , в отличие от полимеров, меряют изгибая вокруг цилиндра до появдения трещин. Чем меньше этот диаметр, тем "эластичней" полимерцемент. На счет 3 мм - смело говорят. Даже с армированием. Греки - дурные. Сказано 28 суток - ждут. НЭ ЗНАЮ. На наши можно класть на второй день www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/59.pdf

Для наглядности. Попросил. Бойцы привезли с объекта. Шнур крепился к бетонной стене на забивные дюбеля по бетону. Покупались в Эпицентре.

Вот здесь почти та же проблема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=137559 Почитайте. Там не раствор, а бетон. То есть, цемент + песок + щебень. Бетон естественно должен течь при заливке. Никак. Его просто надо выложить в уголок по месту примыкания существующего пола к стен. Шнур по консистенции как неразмятый пластилин. Если замкнутого контура не будет, то смысл..... Конечно может. Если заедете к нам в контору все покажут и расскажут. ekco.uaprom.net/g1488301-germetikishnury (ссылка устарела) (ссылка устарела) От этих цен отнимайте 10% СД.

Да! Уважаемый ТС, не масштабный Вы человек. Народ как раз хотел развернуться с гипотезами. Эх..... А я вот решался задать вопросы. Скажите.....а трещинка только со стороны кровли нарисовалась? И еще один : Со стороны фасада.... что там? Чё-то видно? Есть трещинка? Вам нужно, чтобы красиво заделать (попасть в цвет отделки) или надежно?

По акриловой данных нет. По полимерцементу. Срок службы равен сроку службы конструкции.Это ж минеральная гидроизоляция. Она деградирует со скоростью стяжки под ней и плитки с клеем над ней. Там полимер находится (зажат) в кристаллической матрице "кристаллогидратов" цементного камня и заполнителя. Вода даже при длительном контакте не может его "вымыть" оттуда. Да и сама плотность минеральной части делает свое дело. Как по мне я ближе к системе : плоскости полимерцемент, примыкания герметик. Все бесшовное.

Делать самому. Цемент : песок =1:3 Вода : Адипласт = 3:1 Потом смешать сухую смесь с полученным "латексным молочком" до нужной консистенции. И - вперед. Штукатурки толщиной 1 см будет достаточно, чтобы перекрыть неровности кладки. www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf Плитку можно, конечно. Немогу понять нафиг она Вам там. Ну... если очень хочется. Но опять же не могу понять зачем. Неужели для красоты? Адипласт исходя из 1 м кв оштукатуренного участка стены = 1 кг Адипласт (при толщине штукатурки 1 см) Бентонитовый шнур (Ватерстоп) - посчитайте периметр примыкания пола к стене. Мы шнур продаем метрами. Не мотками. Адинол - ДМ. 1 кг хватит. У него расход 1 кг на 100 кг цемента. Ссылка не работает.

А чего вы, специалисты все о причинах? Как решать проблему? Или просто устранить причину - разобрать парапет и переместить трубу? ;)

Прозрачный АДИ не будет. Хотя самому АДИ УФ пофиг. Кста, не знал, что УФ вредит дереву. Бывал в Кижах.... На водной основе - без проблем. А про масло - полностью согласен. Рассказываю Есть Гипердесмо АДИ, Гипердесмо АДИ-Е, Гипердесмо -Т. Я их поставил по возрастанию вязкости. Т-шка самый вязкий. Для того, чтобы получить СЛОЙ АДИ Вам понадобится нанести 3-4 слоя. Первый слой вообще сработает как пропитка. А уже потом слой за слоем Вы получите приятный глянец. Хотя все зависит от плотности дерева. Я сейчас чиню дачную стремянку (деревянные ступени разрушились за ....дцать лет. Ставлю новые) так от лени наношу просто Т-шку. Так, чтобы сразу слой. Первый слой правда подрастворяю ксилолом. Учитывая вязкость Т-шки его неудобно наносить на наклонные поверхности. Может стекать.Могут быть наплывы. До желательного визуального эффекта. Можно, но опять же надо сначала поэкспериментировать. Это я про красоту. По горизонтали можно и кистью. По наклонной валиком.

Смотрите рисунки. Задавайте вопросы. Насос можно поставить на "платформу" из ЭППС (пенопласта). Площадь платформы надо подобрать под вес насоса. В платформе просверлить дырки для вертикальных направляющих. Чтобы не плавал по всему приямку. Насос соединить со скваженной трубой гибким (1 дюйм) всасывающим шлангом, которые продаются. Насос у Вас всегда будет над водой.

Извините, вмешаюсь в вашу беседу. Смотрите. Вы - человек технического склада ума. Давайте посмотрим на решение проблемы просто логически. Вы льете новый пол. Даете ему отстояться около месяца. И потом начинаете его долбить по периметру вместе со стенами. Не закрадывается в голову мысль, что это как-то абсурдно. Более того мы раздолбанное место заполняете раствором (НА ЦЕМЕНТНОЕ ОСНОВЕ), поведение которого ВЫ не предскажите. Ведь это не готовая смесь заводского рецепта. А просто раствор с добавкой. Само тело раствора возможно и не будет пропускать воду (скажу по секрету даже без добавки раствор не даст воде идти через себя. Там толщина раствора около 5 см). НО есть такая неприятная хрень как усадка этого раствора. И течет (если течет) всегда по месту контакта этого раствора с существующим бетоном. Поэтому одного тампонажа не достаточно. Всегда поверх идет обмазка эластичным полимерцементом с армированием. Поэтому мы (да и многие наши коллеги, у кого есть набор материалов разной природы) рассматриваем штробы как ремонтный вариант. Намного проще и в разы эффективней (вероятность протечки десятые доли процента) - это при заливке бетона (в Вашем случае пола) сразу заложить эластичный гидрофильный уплотнитель. Получить что-то в виде уплотнительного кольца поршня в цилиндре. На сегодня это уже рутина и мировая практика. Срок службы бантонитовых шнуров = сроку службы конструкций. Срок службы полиуретановых расширяющихся в Ваших условиях оценивается где-то в 116 лет. При таком уплотнении все подвижки конструкции уже не повлияют на герметичность уплотнений. Там все эластично. Если бы Вы лили пол не на грунт, а на черновую стяжку, то шнур кладется просто на стяжку прямо в угол примыкания к стене. И нет необходимости его крепить к стене. Вот здесь об этом варианте говорим : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2474284#post2474284