Propeller

Рецепт на шлакопортландцементе ШПЦ III/A-400. Проектная прочность бетона М250. Температура воздуха на ближайшие 12 часов после бетонирования не ниже -5С. Объем = 1 м куб. Вариант 1. 1. Цемент = 352 кг Объемное соотношение компонентов (в скобках по весу) цемент:песок:щебень = 1 (352 кг):2,2 (770 кг) :3,2 (1115 кг) 2. Вода = 195-200л 3. Противоморозная добавка Адинол-Рапид = 7 кг. Вариант 2. 1. Цемент = 314 кг Объемное соотношение компонентов (в скобках по весу) цемент:песок:щебень = 1 (314 кг):2,6 (816 кг) :3,8 (1182 кг) 2. Вода = 165-170л 3. Противоморозная добавка Адинол-Рапид = 6 кг. 4. Гиперпластификатор Адиум-150 = 1,3 кг.

Игра наших бойцов описывается одним словом : переляк. А это чисто психологический момент. Французы все голы забили "на добивание". Это - не стиль.

- экологичность добавок Добавка должна иметь Украинсткий гигиенический сертификат - безопасность См. ответ выше. Я так понимаю в Вашем случае экологичность = безопасность. Если Вы беспокоитесь относительно безопасности, то можете еще проверить радиологический фон щебня, что применяется в бетоне, что будут у Вас лить. - возможные проблемы в будущем Некоторые добавки вызывают коррозию арматуры Передозировка некоторых ведет к существенной потере прочности. Чтобы Вам было понятно. Если я Вам скажу "Колбаса". Вы спросите "какая?" Вы сказали "добавка", я ......

Все в порядке. Живем по старой схеме.

Знаю поверхностные замедлители схватывания. Применяют их в основном для получения вот таких бетонных поверхностей : https://www.google.com.ua/search?q=exposed+aggregate+concrete&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=U9GLUo_eMqiY4wSgmICQAw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=693#imgdii=_ Они позволяют смыть верхний слой бетона водой через несколько дней. При этом основной массив бетона набирает прочность и камешки на выбиваются водой. Относительно футбола. Не ожидал такой переляк от наших бойцов.

Если получится, то вдруг и на Родине "день сурка" закончится. Все-таки нарушится ход камней....

Завтра дам варианты на -5С. Добавлено через 3 минуты Ну... это Вы загнули. Несколько часов - это удел автоклавов.

1. Или Вы экстремал или живете у моря. 2. Если давать рецепт раствора, то на какую минимальную температуру воздуха будем рассчитывать. От этого зависит рецепт.

А толщина стяжки не имеет значения. Адипласт Вам нужен для приклеивания Вашей тонкой стяжки к существующему бетону (плитам). А уже в самой стяжке работает Адиум. То есть Адипласт - это клей. И расход его не зависит от толщины стяжки. Мастерок в своем кино все описал. То, что Вы прочитали относится к устройству стяжек, в которые добавляется Адипласт. Но это специальные стяжки для гаражей, заводов и т.д. Короче для жестких (не Ваших) условий эксплуатации.

Противоморозных добавок много. Более того - они разные по составу. Узнайте у строителей название добавки, что они льют.

Для совета мало информации. 1. Фундамент : плита или ленточный? 3. Стены : ФБС или монолитный бетон или .......? 4. Какой "пирог" пола? 5. Как (вернее чем) делали гидроизоляцию при строительстве подвала ? Пишите "чем". Пойму "как".

Просто на будущее для информации. Толщина слоя бетона должна быть больше диаметра наибольшего заполнителя, умноженного на 3. Теперь по-русски. Если у Вас щебень 5-20, то самый большой камешек у Вас 20 мм, значит толщина стяжки должна быть не менее 20 х 3 = 60 мм.

Жидкость - белая. Потому как эмульсия. После полимеризации становиться прозрачной. Тем более - это пропитка.

Тогда убираем слово п.3 Но вопрос остается. Нужно для статистики.

Может упасть прочность. Но для стяжки думаю это не существенно. Это сменные носики вот для такой штучки : ekco.uaprom.net/p6468769-pistolet-dlya-germetika.html Подобное можно купить в строительных магазинах. Некоторые обходятся и без пистолета. Для этого : - примотать носик к торцу колбаска (см. фото) - отрезать носик до нужного диаметра - взять гвоздь или проволоку, вставить в отверстие в носике и проколоть колбаску - дольше просто выдавливать герметик из колбаски как зубную пасту.

А почему возникла необходимость её отдерать?

Если есть желание оставить стены бетонными, непылящими (ну... пальцам провел и палец чистый) и очень слабо впитывающими влагу (брызгаешь воду, а стена не темнеет в этих местах), то можно нанести 1-2 слоя грунта ЮНИ-Праймер.(ссылка устарела) Есть опыт по полам.

Как раз для Вас : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2558761&postcount=422

А считаю зону душа - зоной повышенной опасности. 1. Тело ничем не защищено. 2. Ноги опираются на влажную (скользкую) поверхность. Я , для себя, считаю недопустимым наличие в этой зоне ограждающих конструкций и дверей в т.ч. из хрупкого ("консольно" закрепленного , т.е. в двух-трех точках) тонкослойного материала, который, при опирании на него (подскользулись или просто случайно забылись и оперлись) может нанести повреждения телу, несовместимые с жизнью. К примеру, порез артерии. Или гость на празднике уже не трезвый в ванную комнату зайдет .... Конечно, это достаточно мрачно, но мне так спокойней. Даже если стекло триплекс или закаленное и тэ дэ и тэ пэ.

Мне кажется небюджетны бетонные дома, но не квартиры. Минимум трат на отделку. Интерьер решается феничками и освещением. Фон унылый поэтому для , при желании, разного рода разноцветья раздолье. Сырый и белый света всё принимают. Наружная проводка коммуникаций - бомба!

Если Вы уверены, что поступление воды внутрь приямка не грозит. Ну... типа его затопление, и Вы хотите защититься только от "сырости". А судя по организации ввода труб и "кирпича на ребро" так оно и есть. То. Гидрозит (даже БС) не Ваш выбор. Он не есть пароизоляция. Это одно из достоинств всей гидроизоляции на цементной основе - она дышит. Более того, БС как проникающая не работает в кирпиче. Если хотите паробарьер, то кирпич штукатурить и наносить на него вот это (ссылка устарела) с расходом 0,5-0,6 кг на 1 м кв.

Понятно. Хотел опять много писать, но понял, что все просто упрется в понятия. Почитал я продукцию AKEMI. Их Stone impregnation - это простой гидрофоб. Признак - он не защищает трещины шириной более 0,3 мм и не меняет цвет. Так себя ведут все гидрофобы. А все гидрофобы - это чистые пропитки. Но они защищают только от воды и водорастворенной грязи.

"Приямок" стоит на фундаментной плите? Попробуйте нарисовать как это у Вас устроено? А то, я запутался.... Считайте бетон паробарьером. Бетон может напитаться водой от , к примеру, грунта и потом сам буде источником пара. Вода по капиллярам поднимется вверх и будет испарятся с поверхности. Но это если бетон совсем плохой. Хороший бетон этим не страдает.

У Вас тоже пол в битуме?

А что еще можно ожидать от ВоздуховоВлекающей Добавки? Поэтому и пишут "не более...". Поэтому эти добавки почти не применяются в напряженных конструкциях. В основном их работа : бетонные площадки, дороги, дамбы и другие гидроитехнические глыбы. Там важна не прочность бетона, а его долговечность в жестких условиях эксплуатации. Да и пластифицирующий эффект этих добавок мизерный. Опять : Вы пишите о ВВД. Относительно расслоения смеси. А что тут печального? Удивлю Вас - ничего. Это , естественно, не касается бетононасосов, декоративного бетона и тонкослойных пескобетонных покрытий. У передозировки может быть еще один побочный эффект - замедление схватывания. Этим "грешат" лигносульфонаты. При этом их передозировка не влияет на конечную прочность. Пластификаторы - это группа материалов радикально отличающихся химией (составом), но с одинаковой целью работы - меньше воды, больше подвижность.