Propeller

Ой! :lol: Представлю картину как Вы требуете бетон М50 Проехали ;) Заказывать В20. Если на улице и по прогнозу температура к примеру -5С, то заказывайте бетон на -10С. На всякий. Вам лучше перебдеть. Для утепления можно к опалубке снаружи даже степлером пристрелить гофрированный картон (вроде видел в Эпицентре). Это может быть самое бюджетное утепление. После заливки сверху на бетон в идеале положить самый тонкий пенопласт. Он не намокает и греет. И его пригрузить камнями, кирпичом. Можно положить сено и сверху пленку, которую по бокам пристрелить к опалубке.

Все это можно заменить одной "пластмасской". www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1326660&postcount=52 На мою схемку можно не смотреть. Там плита без жилого цоколя. А вот на семейку, занимающуюся устройством альтернативы подбетонки с рубероидом можно и поглазеть. Хорошая экономия денег без потери качества.;)

Вы наверняка будете заказывать "зимний бетон". Пожалуйста примите к сведению и желательно к исполнению. Бетонирование с противоморозными добавками предполагает выдержку залитого бетона в термосе. Проще : бетон надо "укутать", чтобы тепло, которым его снабдили на заводе (вода обычно идет подогретая слегка) и тепло, которое начнет вырабатывать цемент в период кристаллизации (это 6-24 часа после приготовления смеси на заводе) удержать. И создать бетону условия для набора критической прочности (это М50 всего). После этого бетон можно морозить. Ему уже пофиг. Набор прочности пошел. По-тихоньку ;)

Я очень надеюсь, что Вы работы по бетонированию (исправление) перенесете на весну. С этими рабочими я бы не рисковал бетонировать зимой. Я Вам очень это советую.

ТС. А Вы можете посчитать сколько кубов бетона залили и сколько мешков цемента на это пошло? Просто если бетон делается без щебня, то там немного ДРУГОЙ расход цемента получается для достижения нужной конечной прочности. Вам для так называемого "незащищенного бетона" марка бетона должна была быть не менее М250. Плюс бетонирование "зимой" заведемо предусматривает повышенный расход цемента.

Работайте щебнем 5-20 и не проколит. Но для трамбовки нужен щебень по-крупнее. Не менее 20-40. Но тут вопрос. Вернее 2. 1. Если плитный фундамент, то зачем щебень тромбовать ? 2. И вообще зачем под хорошо заглубленную плиту делают щебневую подушку? Относительно утеплителя нужно спрашивать у производителя мастики.

Мембрана - это надежная гидроизоляция. Под плиту рекомендуется брать мембрану толщиной 0,6 мм. Это очень прочная штука. Кроме того, она идеально защищает нижний слой арматуры в плите от возможной коррозии. Верхний слой арматуры итак надежно защищен толщиной бетона. Для того, чтобы на всякий случай подстраховаться. На плиту можно нанести слой цементной гидроизоляции проникающего действия.

А у Вас мелкозаглубленный фундамент?

"потонул" не очень интересно. Разрежьте и покажите как влага поднималась. Одним фронтом или как на первом видео. Покажите. Интересно.

Если стяжка не бухтит, то я бы забил. ;)

По отмостке - да. По подушке не понял. Под блоками у Вас будет ленточный фундамент или плита?

Покупаете гидроизоляционный материал не оклеечного типа (рубероид и т.д.), а обмазочного (мастику). Я просто сторонник бесшовной гидроизоляции. Можно нанести на всю стену максимальный расход, рекомендуемый в техописании мастики. Это приветствуется. Но. Если есть желание оптимизироваться по цене. То. Наносите на межблочные швы и на место примыкания первого ряда ФБС и ленточного фундамента максимальный расход мастики, указанный в техописании. А на остальную поверхность минимальный. По швам. Если максимальный расход в техописании = 3 кг на 1 м кв. То при нанесении мастики вдоль шва полосой, где-то 15 см шириной, расход мастики будет 3х0,15 = 0,45 кг на 1 мп шва. Отмостку желательно делать сразу. Учитывая, что обратная отсыпка фундамента будет уплотняться и усаживаться, то лучше сделать мягкую отмостку.

Юрий, я сейчас в "отпуске". Немного занят "выездной работой". Решил поработать руками. Офис задрал!!!!! В офисе бываю наездами. Мой ответ Вам требует счета и времени. А времени у меня для ответа достаточно : до весны то ..... Короче , до Рождества отпишусь. ;)

Тут дело за малым. Нужно вырезать из колонны 2-3 образца кубической формы со стороной 10 или 15 см. Или 2-3 цилиндрических керна диаметром 10 см и высотой 20 см. Думаю это геморно. Вот если в Симферополе в испытательной лаборатории 2-го корпуса НАПКС (ул. Павленко, д. 3) есть молоток Шмидта или другой прибор для измерения прочности неразрушающим методом, то лучше пригласить спеца с этим молотком. Хотя.... .....судя по фото поверхности колонны молоток может дать большую погрешность.

А по другому и не могло получится. Не ожидая того, Вы сделали все правильно. Не убрав маяки Вы создали полосы "концентрации напряжения". По ним у Вас красиво стяжка и порвалась. Вот здесь описал "шире" www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1237278&postcount=209

Идеальные условия

Мелкозернистый бетон имеет достаточно технических преимуществ. Но один из его минусов - Правда, цемента было вбухано не по-детски, это да...

Я тоже ярый противник латочного утепления многоэтажек. Причина - это не делает город красивее. Но это для утепляющихся не аргумент. Они "решают свои проблемы"... Вот если бы Вы нашли 15 минут времени и изложили тезисно заблуждения утепляющихся. Под названием "Наружное утепление квартир. Не тратьте деньги впустую." Это было бы классно. Ссылки на спец литературу - не то. Я учился давно. По книгам. Так вот все библиотечные книги были с подчеркнутыми строками. Это поколения студентов экстрагировали из тысяч слов наиболее важные, чтобы "последователи" не тратили время на "воду". Если не сложно сделайте тоже самое.;)

Немцы не зря придумали профилированную. 1. Если говорить о плите. То она альтернатива подбетонке. Вам, по "нормам" надо было бы на щебневую подушку положить так называемый тощий бетон. Его класс где-то В7,5. Потом подождать когда этот бетон просохнет. Потом наплавить на него рубероид и уже потом ставить арматуру и лить плиту. Мембрана прочная в отличие от упомянутой Вами пленки. Она держит давление от 20 до 40 тонн на квадратные метр. Это не только из-за толщины, но и из-за шипов, которые делают её более жесткой и распределяют нагрузку на мембрану равномерно. По мембране можно ходить, укладывать арматуру не боясь её пробить. Это удобно. Кроме того, её удобно раскатывать и ровно укладывать. Там шип заходит в впадину при нахлесте. 2. Потеря цемента с водой (цементное молочко) очень не желательная штука. Вы теряете цемент - залог прочности бетона. Для плиты особенно существенна, так как её площадь контакта с грунтом большая (не менее 100 м кв) при достаточно небольшой толщине. 3. Миллиметраж не нужен.

Кстати, ТС так и не сказала оштукатурены ли стены (изнутри).

Не надо лекцию. Просто дайте ссылку на именно эти мостики холода. Вы ведь наверняка это где-то прочли. В данном случае эти мостики специфические. Обычные - это когда вся стена теплая и в ней есть мостики холода. Тут - стена холодная и местами утеплена. Как-то наоборот получается.

Не понадобится? ЭППС разве достаточно? Может, тогда мембрану сразу завернуть на торцы? Или это я уже что-то совсем нелепое говорю? Посмотрите пожалуйста картинку. Извините, мне пока не всё понятно. Но очень хочу разобраться, т.к. делать будем всё сами, вдвоём с мужем, а мы компьютерщики вообще-то, а не строители. А если гидроизоляции сверху не будет, то крайне важно сделать её снизу правильно.. Что делать с мембраной в местах прохода через плиту труб канализации? 1. От какой воды Вы должны гидроизлироваться. Если к луже воды поднести сверху лист бумаги и не касаясь воды подержать его над водой лет 100,то....то он вряд ли намокнет. То есть, вода вверх по воздуху не поднимается. Она может это сделать только по твердому пористому телу. Как пример, берем этот же лист бумаги и кладем её на кирпич, который лежит на треть погруженный в лужу. Через день листик станет мокрым. 2. В вашем случае, лужа - это грунт, кирпич - это фундаментная плита, листик бумаги - это , собсна, дом. 3. Задача - листик оставить сухим, а кирпич - не разрушенным. 4. Между фундаментом и жилым пространством у Вас есть очень надежная гидроизоляция - утеплитель ЭППС. По нему влага не может подниматься и мочить стяжку Вашего пола. ЭППС - это та прослойка воздуха, которая не дает намокнуть листу бумаги. 5. Теперь сам фундамент. Для бетона вода- благо. Бетон только не любит, когда эта влага в нем замерзает. Она может его разрушить. Вот поэтому я и упомянул класс бетона В20. Бетоны В20 и выше по умолчанию морозостойкие. И плотность и прочность настолько велики, что даже если вода в них попала у нее не хватает сил разрушить такой бетон. 6. Мембрана снизу бетона позволит при заливке сохранить в бетоне нужное количество цемента (частично уходит с водой). Кроме того, она снизит до 0 всасывание плитой вода из грунта. Тут еще и доп защита арматуры от коррозии. Так что мембрана у Вас для подстраховки. 7. Торцы. Если Вы ЭППС поставите сразу внутрь опалубки к наружной её стенке и зальете в опалубку бетон, то бетон и ЭППС станут одним целым. У ЭППС очень хорошее сцепление с бетоном. Получите сразу и утепление и гидроизоляцию. В связи с тем, что бетон на торцах утепленный, то вода в нем замерзать будет. Тем более, что Вы хотите делать теплую отмостку. 8. Мембрана должна упираться в внешнюю стенку опалубки. Заварачивать её НЕ НУЖНО! Нельзя. Долго писать. Просто поверьте. Кроме того шипы мембраны при завороте будут наружу и вы просто не сможете поставить термоблок. У Вас он будет стоять криво так как шип мембраны имеет высоту 8 мм. Вариант вложил. Это бетонные "стаканчики", а потом в лабораторию? Но ведь фундамент уже будет залит тем бетоном, толку уже с этого.. Или есть какой-то быстрый способ проверки до заливки? До заливки бетон - это каша. Прочности у каши нет. Просто ,если отобрать пробы, а потом (через) месяц их проверить в лаборатории, то будет причина выставить претензию продавцу бетона. Но отбор пробы - это процедура, которая требует и подписи представителя завода. Возможно это может быть водитель миксера. Вводы труб через плиту герметизировать не нужно. Вы- над землей. Если бы у Вас был подвал и Вы вводили бы трубы в него, то надо герметизировать. Фух...

Я вот думаю, а стоит ли на потолке первого этажа стыки плит промазать гидроизоляцией? ....о собирать воду в стыке? ...... вода будет затекать в пустоты плит и там оставаться, замерзая со временем. Замерзать она не будет, но периодически мокрой будет. Что скажете? Ваш балкон тривиальная плоская эксплуатируемая микрокровля. Которую сделать герметичной очень просто. Я об этом уже писал. 1. Я все-таки грешу на неплотно закрытую балконную дверь. 2. Сейчас просто сделайте маленькую скатную кровлю на балконной плите. Дерево, фанера (ОСБ), пленка. Место примыкания - самоклейка. Там Вы выедите уклоном на уровень стекла. Самоклейку можно клеить и к стеклу. Она потом снимается.Стекло можно потом протереть бензином. Он растворяет бутил. Но что-то лепить изнутри не стОит.

2. Полностью поддерживаю. Ведь действительно из города (а это намек на что-то архитектурное, типа красивое....среда обитания все-таки) делают клоуна. 1. Не совсем понятно. Ведь у соседа итак неутепленная стена. То есть вся неутепленная стена соседа - мостик холода. Мне кажется, что наружная стена - это большой теплоемкая, неплохо проводящая тепло плита. Возьмите и приклейте к ней пару-тройку кусков пенопласта со стороны "холода". Холод все равно будет идти в квартиру по телу стены параллельно её плоскости.

1. Ничего страшного не произошло. У Вас еще не дом, а полуфабрикат. 2. Капиллярный подсос (если это системный процесс) явно проявляет себя весной и отравляет жизнь в остальные времена года. 3. У Вас это произошло после одного дождливого дня - это не показатель. Капиллярный подсос -это инерционный процесс, который надо сначала разогнать, чтобы он начал "работать" и одного дождливого дня в период засухи (а осень была сухой) для этого не достаточно. Пропитать водой массив бетона М250 шириной в 50 см и высотой в 50 см (это я так придумал сечение Вашего цоколя) даже полным погружением в воду за 1 день просто невозможно. 4. Обратите внимание где расположен нижний торец утеплителя. Закрывает ли он первый слой кладочного раствора? На мой взгляд - это может быть причиной мокрых пятен. Честно говоря. Не могу понять некоторых строителей, которые делают отделку в доме, в котором еще не сделаны все мероприятия по его защите от атмосферных явлений.