Propeller

Вот я Вам про этот церезитовский слой и толкую. Моё дело рассказать как бывает. Ваше дело проверить.

Судя по описанию набора дефектов тему лучше было бы назвать : стяжки нет.

Глина начинает ползти из-за избыточного увлажнения. Если глина сухая - это по сути камень. Чтобы глина была сухая нужно просто сделать так, чтобы атмосферные осадки на задерживались на плоскости над обрывом как у ТС. Это или дренаж. Или высадка деревьев, которые хорошо сосут влагу из почвы. Среди лидеров - акация. Она за сутки выкачивает из грунта до тонны воды. Говорю это как "жертва" оползня.

Вот здесь Мастерок рассказывает. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094 Просто сантиметровая стяжка не может быть "самонесущей". Её прочность в этом случае будет определять прочность "подложки". Если эта подложка не достаточно прочная для нагрузок, которым будет подвергаться пол, то выравнивающая стяжка просто будет крошится. Она же не эластичная. Поэтому почти для всех промышленных полов в качестве подготовки под полимерное покрытие применяют шлифмашины. Они снимают самую слабую часть пола - верхнюю. А раковинки на полу полом шпатлюются. В идеале эпоксидной шпаклевкой.

Еще приятно, когда в ванной комнате есть окно.

Вы хотите выровнять "слабую" стяжку тонким слоем полимерцементной смеси? Какая толщина слоя?

Я не считаю ванную комнату квартиры или особняка - мокрой комнатой. Влажной эту комнату можно считать с момента приемы ванны (душа) + 20 минут после. Потом - сухая приятная комнатушка. Поэтому особые требования к стенам я бы не предъявлял. Кроме зоны душа. Естесьна. То, что ТС решил уйти от стандарта говорит о том , что - наш человек! Вот здесь можно по деревяшкам в ванной комнате. www.google.com.ua/search?q=wood+bathroom&hl=ru&biw=1066&bih=754&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=82W0TouKI87ItAac6tm7Aw&sqi=2&ved=0CCYQsAQ#hl=ru&tbm=isch&sa=1&q=wooden+bathroom&oq=wooden+bathroom&aq=0L&aqi=g-L10&aql=1&gs_sm=c&gs_upl=42026l42522l2l46580l2l2l0l0l0l0l311l592l2-1.1l2l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=aa861b928cf9c3a4&biw=1066&bih=754 Какие есть теплые уютные решения. Да? Стены : www.google.com.ua/search?q=wood+bathroom&hl=ru&biw=1066&bih=754&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=82W0TouKI87ItAac6tm7Aw&sqi=2&ved=0CCYQsAQ#hl=ru&tbm=isch&sa=1&q=bathroom+walls&oq=bathroom+walls&aq=f&aqi=g-L3&aql=1&gs_sm=s&gs_upl=48617l58918l6l64464l15l15l1l7l0l0l437l2127l0.2.1.2.2l7l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=aa861b928cf9c3a4&biw=1066&bih=754 Еще : www.google.com.ua/search?q=wood+bathroom&hl=ru&biw=1066&bih=754&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=82W0TouKI87ItAac6tm7Aw&sqi=2&ved=0CCYQsAQ#hl=ru&tbm=isch&sa=1&q=bathroom+wooden+walls&oq=bathroom+wooden+walls&aq=f&aqi=&aql=1&gs_sm=s&gs_upl=83597l97099l8l99793l21l21l6l0l0l5l341l3685l0.5.4.6l15l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=aa861b928cf9c3a4&biw=1066&bih=754

О фрагменте этого поста. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1243450&postcount=9 Там Вы делитесь неудачным опытом зимнего бетонирования с противоморозками в 2007 году. Там фраза : Технологию соблюдали. Вот о ней я и спросил.

Воздушная прослойка - это теплоизоляция. В этом случае было бы неплохо утеплить цоколь. Относительно пустоты под полом. Вряд ли там кто-то поселится. Продухи. Не делал бы. Влажность? Ну а в щебневой подушке под стандартным заливным полом тоже может быть влажно. Но никто не стремится это пространство проветривать. Опять же насекомые, споры.... Все это может в продухи заходить, заползать, залетать. Вот такие мысли.

Спасибо, что поддержали мою мысль относительно того, что электропрогрев ЖБК штука непростая и щепетильная.

1. Что означает слово "ерунда" ? 2. Рискните поупражняться руками. И Вам откроется тайна.;) 3. Время высыхания грунта напрямую зависит от условий высыхания. Хотя бы от температуры и скорости движения воздуха. Я уже не говорю про температуру "стены", особенно с солнечной стороны. Но это оффтоп. Главное другое, зима не длится 4 часа. Это я знаю точно. Воспользовался Вашим советом и перешерстил весь интернет. Инструкции пишут : зима длится дольше. Все пишут. Поэтому наносить грунт до зимы, а штукатурку после нее рискованно. Еще раз не касается песочных адгезивов.

Если грунт под штукатурку, то штукатурку можно на него наносить только пока грунт в "состоянии отлипа", то есть липкий. Это в зависимости от погоды течение 10-40 минут. Если грунт "высохнет", то есть опасность того, что грунт организует на поверхности пленку, которая будет мешать (серьезно мешать) липкости штукатурки к стене. Как говорит житель форума , монстр отделки Мастерок : поверхность остекленеет. Это не касается "грунтов" с песком, конечно.

Зачем консервировать шпаклевку по пенопласту , если она легко держит 50 циклов перехода через ноль (замер-оттаял) и после этих истязаний её можно оторвать от пенопласта (Внимание!) со слоем пенопласта ? Усадочные трещины (паутинка) если и появляются, то сразу после нанесения. Консервация на их НЕпоявление не влияет никак. Трещины по швам пенопласта. Это уже подвижки конструкции. Консервация и тут как мертвому горчичники. Рекомендации по консервации здесь на мой коммерческий взгляд выглядят как : есть продукт (пропитки, грунты) - надо продавать.

Учитывая погодные условия. Поливать не стоит. Пленка......можно. Только на второй день после заливки. К этому времени уже по стяжке уже по идее можно будет ходить. Можете, кстати, в раствор для стяжки добавить добавку-ускоритель схватывания.

Чую недоброе в этой технологии. Не в той, что в кино.

Фундамент делается для того, чтобы под стенами было ровное плохо изгибаемое основание. Сценарий принимается худший : - Грунт (его несущая способность) под фундаментом в разных местах разная - Нагрузка на фундамент сверху тоже разная Все это будет пытаться согнуть фундамент, а не срезать как Вы предположили. Вот фундамент и должен хорошо сопротивляться изгибу. Если , к примеру, фундамент прогибается вниз. В этом случае низ фундамента будет растягиваться, а верх сжиматься. Если шов вертикальный, то в верхней зоне шва два бетонных "бруска" будут жать друг на друга и сопротивляться изгибу прочностью на сжатие этого бетона. Чем больше вертикальное сечение брусков, тем выше это сопротивление. Если шов горизонтальный, то верхний и нижний бруски будут просто скользить один относительно другого и сопротивление изгибу будет опасно малым. Относительно возникновения компенсаторных "швов" не понял.

Рабочий вариант. Интервал между заливками (нижний - верхний) зависит от : - марки бетона - погодных условий При +20С прочность бетона М300 через 24 часа около М100, через 3 дня М200.

Второй вариант - просто по СНиП. При литье ленточных фундаментов "рекомендуют" делать ВЕРТИКАЛЬНЫЕ холодные швы. Или "сткпенькой".

Ну если Вы знаете, что такое шлифовальная машина по бетону, тогда , думаю, пол получится красивым.

Ставить будете на чистовую. Её толщина будет порядка 6-7 см. Пусть площадь опоры бойлера 30х30 см. То есть, 4 ножки стоят на расстоянии 30 см друг от друга. Вес бойлера 220 кг. То есть, эти 220 кг стяжка равномерно распределит по этой площади (30х30 см). Пложадь будет больше, но мы рассмотрим худший для вас вариант. К примеру, ЭППС техноплекс 35 имеет прочность на сжатие 2,5 кг на 1 см кв. Правда при этом он сжимается на 10%. То есть, если толщина 50 мм, то давление 2,5 кг на 1 см кв сделает толщину листа ЭППС 45 мм. 220 кг бойлера создадут давление на площадку опоры бойлера: 220 : (30 х 30) = 0,25 кг на см кв. То есть, давление, которое создаст бойлер будет в 10 раз меньше прочности на сжатие ЭППС. Поэтому, есть мнение, что можно ставить бойлер на стяжку и ЭППС под ней без опасений.

У Вас все эти ужОсы в нижней части стен?

Есть в строительстве такая штука. Рабочий (холодный) шов называется. Это шов между свежим и "старым" бетоном. Эти швы в строительстве неизбежны. И строительство с этим смирилось и приняло. Их только надо правильно "располагать". Плоскость расположения шва в различных элементах конструкции регламентируется СНиП. Шов никогда не может идти по диагонали. Это ухудшает работу бетона на изгиб. Холодный шов у вас появится как только "старый" бетон начал схватываться. В этот момент он перестает быть "жидкостью" и уже не может сливаться со свежим и формировать монолит. Это обычно через 2-5 часов. В зависимости от погоды и прочности бетона. Так что рабочий шов - это не проблема, а рабочий момент. Для успокоения. Многие делают так : льют монолитную армированную ленту (пяту) фундамента, потом ставят на нее ФБСы и потом сверху армопояс. Вооооот. А теперь все вместе дружно считаем количество холодных швов в таком глубоко немонолитном фундаменте ;)

Жаль, что никто из отделочников не заходит в эту тему Золоте сонце. Сложно беседовать с дядей, который читал Каутского и "не согласен с ним". Отреагирую только на выделенное так как оно действительно может напугать ТС. Все остальное речи агронома. Вы, я так понимаю, получаете образование из Интернет. Забейте в Гугл "критическая прочность бетона".

Если будете вести внутренние "цементные" работы, то все проемы (окна, двери) закрыть (пленкой). Двери - пленка как занавес. На период выполнения работ отапливайте помещение только так, чтобы (если будет) воздуходувка не дула на свежую стяжку. Купите и повесьте в комнатах термометр. Держите температуру около +15С. На ночь обогрев можно выключать. Температура продержится нормальной до утра. Стяжку на подержать в тепле (+10...+15С) где-то 3-4 дня. Потом её уже можно даже заморозить. Применение пластификатором и фибры - защита от дурака. Не знаю, какие "спецвимоги" имел в виду ТапОк к стяжкам. Пусть расскажет. Но Вам нужна небухтящая непылящая цельная стяжка. Пластификатор и фибра - Вам в помощь.

Сегодня ж не 1 апреля. Или у Вас просто веселое настроение? Окна закрыть пленкой и не открывать их ни под каким предлогом на весь период "высыхания" стяжки (а точнее набора прочности). Это как минимум месяц летом. Ну а сейчас уже до весны. Отделочная аксиома : сквозняки = быстрое обезвоживание стяжек и штукатурки = потеря прочности+усадка (трещины-паутинка+бухтение).