Propeller

Бетон В20П3 (лучше П4) Сначала льем дно. Потом на дно стены. Для герметизации холодного шва "дно-стена" перед заливкой стен по оси стены прокладываем на дне бентонитовый шнур что-то типа этого (www.ekco.ua/materials/Sealants/Strips/) Все рабочие швы должны быть только горизонтальными. Толщина дна и стенок расчетные. Может Вам это поможет : Это первая часть, там потом увидите 2,3,4. Кстати стены они делают из фундаментных полых блоков.

Немного по-другому. Если балкону нужна и гидроизоляция, то : Сверху вниз. 1. АДИ-Е (0,2 л на 1 м кв) 2. Песок речной или кварцевый бежевый с включениями коричневого (красиво смотрится) 3. Гипердесмо Бежевый (0,3 кг на 1 м кв) 4. Гипердесмо Бежевый (0,8 кг на 1 м кв) 5. Гипердесмо (для экономии цвет Теха) (0,8 кг на 1 м кв) 6. ПУ-Праймер 7. Плита (если поверхность не ровная, то провести соответствующие мероприятия)

только снаружи. шов нужно герметизировать. то есть не менять проницаемость панели, а сделать плотным шов (пустоту между панелями)

Можно бетонировать и без швов. Торкрет. Достаточно распространенная технология НЕ У НАС. Вот здесь подборка : www.youtube.com/watch?v=LWiN04_Onis&feature=related На втором видео видно, что опалубка не нужна. Да и форму бассейна произвольная.

Избежать его не получится, а вот сделать герметичным не проблема. serg.roof ответил выше. Наиболее доступный и рабочий вариант - это бутил-бентонитовый шнур. Как его применять посмотрите на примере Ватерстоп www.ekco.ua/materials/Sealants/Strips/. Кликните на "Подробно". Марка бетона обозначает прочность бетона. Прочность бетона зависит от его плотности. Плотный бетон - водонепроницаемый бетон. Водонепроницаемый бетон - морозостойкий бетон. Значит чем выше марка бетона тем выше его водо- и морозостойкость. Для фундамента покупайте честный бетон класса В20 не ниже.

Заметьте! Не я это ..... ;)

Залейте бетон В20П3 (а то и П4) толщиной 30 см и будет у вас водонепроницаемый бетон. Но всё всегда течет по швам и трещинам. Адмикс решает эту проблему для трещин и швов шириной 0,4 мм. Возьмите штангенциркуль и посмотрите на что это такое. Все трещины и швы большего размера эта гидроизоляция не решит. Поэтому лучше залить текучий плотный бетон.

Учтите волну. Она увеличивает площадь покраски где-то на 10%. Цена 1 л колерованного в коричневый цвет RAL 8002 Гипердесмо АДИ-Е обойдется в 120 грн.

Смотрю. Я так понимаю темно-коричневый вариант.

Нет. Поиск

1. Лужна теплова реакція. Фактично нанести фарбу на 7-му добу не вийде, через те, що лабораторії (ВТК) шиферних заводів приймають (випробовують на відповідність стандарту) листи через 21 добу, фарбувати листи, які не пройшли ВТК сенсу немає. Щелочной тепловой (наверное экзотермической) реакцией вы называете гидратацию цемента. Вот у меня вопрос. Для того, чтобы цемент из порошка стал камнем ему нужна вода. После приготовления пульпы, отжима лишней воды и формирования шиферного листа его хранят во влажной среде. Да? Для того, чтобы армированный цемент набрал проектную прочность. Если мы на него дня через 3 нанесем акриловую краску на водной основе, которая фактически законсервирует воду внутри шифера, то только сделаем ему большое одолжение. Ведь для бетона есть целое направление покрытий - консерваторы влаги. 2. Те що Ви називаєте - ультрафіолет, я називаю - мікрофлора. Використовуючи специфічне обладнання думаю можна (сам не спостерігав). Это Вы про грибы? Получается микрофлора ест и краску. Если краска теряет свои свойства. А если нет. То она живет на шифере и значит дышит воздухом (аэробные буктерии), если их покрыть краской, то выжить под ней им будет очень сложно. Дышать нечем. 3. Фарбувальна камера нагрівається до 80 град. Мы не о камере, а о температуре, которая разрушает цементные связи, как Вы писали выше. 4. Сформований лист тримають на складі два місяці, потім ВТК, далі чищення щітками і грунтування, фарбувальна камера з нагрівом, фарбування фінішне без нагріву. Ну и теперь все тоже, но только в полевых кровельных условиях. - держим лист на кровле ну...год - чистим щетками или водой под давлением в 100 атм (что эффективней) - наносим краску - держим под Солнцем для ускоренной сушки (полимеризации). Чем плохо?

Почитайте с поста #380 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14713&page=19

Да! Забыл добавить : как финишный только Гипердесмо белого, серого или бежевого Ral 1015.

Почитайте посты Sevlad начиная с #250 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4271&page=13 Относительно цвета конька И.ф. Шифера не понял. Он там один? Цвет. Дайте ссылку.

1. Фибра, как масло в каше. Никогда не портит результат. 2. Про отделку : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1151350&postcount=489 Но это такое... 3. Как местные льют отмостки : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1548&page=34

1. Свіжоформований лист не фарбується через те, що в ньому ще досить активно іде реакція, а фарба приглушує її, таким чином міцність листа падає. Скажите пожалуйста какую реакцию, протекающую в шифере приглушает вододиспесная краска, нанесенная на него ну...к примеру на 7-ой день. 2. Сірий лист, який після заводу зберігається на відкритому повітрі або на даху буде добрим розсадником мікрофлори. Фарбувати лист, на якому вже посилилася мікрофлора в 99% випадків заняття марне - фарба буде відторгатися і облізе (облущиться), такий результат можна спостерігати на безлічі будинків, що фарбувалися "кустарно". А у Вас есть фото как это выглядит. Сколько не видел крашеный шифер так у него только 2 дефекта : - краска шелушится заварачивая свои края в трубочку (это работает ультрафиолет) - просто стирается с поверхности местами (простой износ вода ветер, песок, пыль). Перед нанесением краски эту микрофлору можно увидеть? 3. Ви праві, при довготривалому нагріванні починаються процеси руйнації зв'язків в цементі (саме через це термін експлуатації шиферу майже в два рази менше ніж наприклад стяжки підлоги в приміщенні), А о какой температуре идет речь ? +.....сколько градусов Цельсия? 4. фарба кристалізується досить тривалий час, а вплив "некристалізованої" фарби на міцність листа, як вже зазначалося, є негативним, хоча основне, це збільшення технологічного процесу, а це збільшує вартість. Тому тимчасове нагрівання до незначних температур дає змогу фарбі швидко кристалізуватися і в деякій мірі позбутися мікрофлори без втрати міцності. То есть, на заводе процесс какой : изготовили шифер - подержали его на влажном складе месяц - повезли в "печку" - там обеззаразили от микрофлоры нагревом - остудили - покрасили - опять нагрели, чтобы краска "кристаллизовалась" и не влияла на набор прочности шифера. Все. Шифер крашеный готов. Так?

Относительно "стоит". Позвонил в Пенетрон-Киев. Тётя сказала : 1. Кило Адмикса стоит 80 грн. 2. Сколько надо? Можно привязаться к кол-ву цемента, но лучше просто 4 кг на куб бетона. Вот и умножаем 80 на 4. Получаем удорожание куба бетона. По моему, не дорого.

Если арматуру и сетку Вы планируете применять как меры против усадки раствора, то фибра - альтернатива. Фибра не есть альтернатива силовой арматуре.

Относительно ППУ не скажу. Наши партнеры раньше работали BASFовским ППУ. Сейчас перешли на Китай. Причем делают бюджетные объекты (многоэтажки) и , поэтому, прошли все институтские испытания. Говорят вроде Китай нормально. В качестве УФ защиты применяют Гипердесмо с расходом 1,8-2 кг на 1 м кв. www.ekco.ua/Foto/fotoalbom-1/

Обычно это бывает по стенам. А почему пол?

Неа. Шлем из Киева.

1. Сначала про гидроизоляцию пола ванной на первом этаже частного дома. Надо. И скажу почему. Самая неприятная протечка в ванной - это слив из ванной или душевого поддона.Допустим под ванной есть плиточный пол. Напора воды нет. По-тихоньку капает. Испаряться воде из-под ванны или поддона сложно. Это обычно закрытое пространство. При этом стены под ванной обычно в лучшем случае просто оштукатурены. Плитки там нет. То есть, получаем лужицу, которая подходит к стене, к которой примыкает ванна. И стена начинает тянуть воду. Со временем с обратной стороны этой стены вода вынесет соли, которые будут расти и расти. Если пройтись по хрущевкам очень часто видно как в районе ванных в парадном пучится краска. Поэтому на всякий лучше пол закрыть гидроизоляцией. 2. Стена. Любая керамическая плитка вряд ли промокнет насквозь за 30 минут орошения водой под душем. Да и затирка (это цементные раствор М300) по сути гидроизоляция от такой водной нагрузки. Если есть желание уменьшить водопоглощение затирки при её приготовлении в воду можно добавить латексную добавку.

2 ТС Знаю, что Вас не сдвинуть с путей, но рискну. Нет смысла наносить гидроизоляцию на стены (из любого материала) ванной комнаты, отделанные плиткой. Более того, нет смысла это делать даже там, где душ моет плитку. Пол - да. Сделать "корытце" с подъемом на стену на 2-3 см выше порога входа в ванную комнатку (если такой есть). Говорю это и как теоретик и как практик и как юзер, у которого вода из душа льется просто на пол. Хотя посмотрел на дату последнего поста : опоздал.

Рекомендуют 1:2:2 Пластификатор по весу цемента. Фибра по объему смеси. То есть, мешок 0,9 кг на 1 м куб смеси. Но и в сторону снижения - пропорция.

096 88-0-11-44