Propeller

Кирпич разрушит только мороз. Если кирпич будет пропитан водой. Бетону уже пофиг все. Относительно отмостки. А сделайте фотки этих мест снаружи.

Да! Черный герметик смотрелся бы зачетней

Материалы - это полдела! ;) Руки Ваших рабочих видимо никуда не торопились с сделали все с умом. Эта оранжевая - флюгарка?

У ШПЦ просто ниже скорость схватывания и набора прочности. Ему сложнее быстро набрать критическую прочность, после набора кторой бетон можно замораживать. Вот поэтому его в холодные погоды лучше не применять.

Самый простой и распространенный метод защиты подвалов от радона.

Может предварительно всю арматуру обрабатывать цементным молочком на заводах? и от коррозии спасет при хранении и улучшит сцепляемость. Ну как поспоришь с этими мудрыми выводами? 3) склеиванием (адгезией) поверхности арматуры с бетоном благодаря вязкости коллоидной массы цементного теста. 3 пункт вы исключаете? Ключевое словосочетание "цементного теста". Я и предлагаю не удалять остатки цементного теста с поверхности арматуры. Поверхность арматуры получается более пористой и развитой (увеличивается её площадь). Да и кроме того, цементное тесто "нового" бетона хорошо смочит замазанную цементом поверхность арматуры и оба этих фактора увеличат силу сцепления арматуры с бетоном. Кстати, есть целое направление в СухихСтроительныхСмесях - антикоры арматуры не цементной основе.

Ну а здесь в конце страницы "народный" метод с простым молотком. www.newshouse.ru/page-id-3617.html

Пригласить за деньги дядю с молотком Шмидта.

1. Месяц. 2. Кирпич уже не будет участвовать в работе фундамента на изгиб. А фундамент и льют из армированного бетона для этого. Смысл в кирпиче? Тогда просто начинать гнать стены из ГБ.

И как несведующий человек определит эту самую границу? Типа летят -нелетят искры? Именно так. Старый каркас в топку. Срезать металл простоявший полгода и приваривать к "подземному" каркасу новый? А смысл?

Разбирать весь фундамент минимум до глубины промерзания. Так как: 1. Вы не сможете самостоятельно, без соответствующих исследований определить четко границу "плохого" и "хорошего" бетона. Даже на вид плотный бетон через год может аналогично посыпаться. Можно. Широко распространен "молотковый" метод. Простым молотком. Можно пригласить специалиста и промерять прочность бетон молотком Шмидта. Погрешность 10 процентов. Плотный бетон уже не рассыпится. Бетон со временем только набирает прочность. Если конечно на него интенсивно не воздействовать некоторыми химикатами. Бетон марки 200 великолепно противостоит циклам замерз-оттаял. 2. Арматурный каркас судя по фото расположен в верхней , разрушенной зоне фундаментной ленты. Соответственно он уже не работает по своему предназначению. Да и очистить его от цем. молочка будет не просто. А зачем очищать от цементного молочка? Это только улучшит сцепление нового бетона с арматурой.

Что делать ? Разбить "слабый" бетон, но не трогать арматурный скелет. Залить новый бетон, когда потеплеет. По арматуре поработать с ржавчиной.

1.Прораб ошибся с знаком перед цифрой 5. Противоморозку надо добавлять уже при +5. 2. Вода - самый легкий компонент бетона. И её по мере уплотнения бетон выжимает наверх. Наверное видели - всегда после заливки на поверхности бетона образуются лужи. Так вот нижняя часть бетона всегда прочнее так как она плотнее и воды там меньше. Это раз. Второе : в ноябре грунт еще теплый. Он и грел ваш бетон. Со всех сторон ошибка прораба. Перебор с водой. Если лить без добавок в такую погоду, то хотя бы нужно было бы закрыть надземную часть чем-то теплым. Хотя бы сеном. Прораб должен знать. Лить бетон проще, чем его долбить. Поэтому ЭЛЕМЕНТАРНОЕ уважение к этому продукту у прораба должно быть в подсознанке.

Гипердесмо не содержит воды, соответственно на его адгезию к бетону водоооталкивающая пропитка не повлияет. Для улучшения сцепления нанести грунт, состоящий из Гипердесмо смешанным с 15 процентами ксилола (только ксилола). Расход грунта до 200 гр на квадрат.

Подойдет конечно. Если диаметр не менее сотки и дырочки есть на стенке этого шланга.

Недостаток один. Под швами могут пойти усадочные трещины. Ну .... и на траву как-то лить у нас не принято.

1. лента вместо поролона.. с последующим демонтажем Конечно. 2. нужно ли при бетонной отмостке использовать дренажную трубу, и если да, то где ее закладывать? Нарисовал.

Разве что попробовать. Но учтите - Вы будете первым.

По своей части только откорректировал расположение дренажной трубы относительно мембраны.

1. По демпферной ленте не знаю. В месте примыкания отмостки к фундаменту желательно устроить деформационный шов. Причины понятны. Задача - сделать этот шов герметичным. Не знаю как лента с этим справляется и насколько она стойка к ультрафиолету. 2. Мембрану укладывают, когда делают "мягкую" отмостку, то есть вместо бетонной отмостки применяется мембрану + балласт (щебень, песок, гальку и т.д.)

Если делать, то так. Траншею , заполненную щебнем можно сделать поглубже.

Если будете лить бетон, то от мембраны можно отказаться. В бетон добавлять Поролит (он обеспечит МОРОЗОСТОЙКОСТЬ). При заливке отмоски между отмосткой и фундаментом проложить полосу из поролона. Шириной около 1 см. На следующий день эту полосу вынуть. И через месяц образовавшийся шов залить герметиком. Если говорить о мембране, то её НА утеплитель.

Тут просто рассматривается вариант утепленной фундаментой плиты (шведской плиты). Я выше привел ссылку на фото.

Прием и отвод ливнестоков с отмостки? Отмостка монолитная (раствор, бетон)?

Думаю : 1. песок, чтобы можно было выровнять в плоскости ЭППС. Подстилка под него геотекстиля не критична. 2. ЭППС 3. Пленка 4. Бетон Вот тут немного другой вариант плиты, но пирог понятен : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=710368&postcount=40