Propeller

Тут проблема в прочности стяжки на изгиб. Если бы под стяжкой в 5 см был бетонннннннннн, то он бы не давал этой стяжке прогибаться в месте приложения нагрузки. Пеностекло , на мой взгляд, хлипковато. Пробовал. Крошится руками. Вот оно может раскрошится в месте приложения нагрузки и тогда стяжке придется прогибаться в этом месте. А цементные штуки не очень сильны в изгибе. Не знаю. Как вариант можно по пеностеклу простелить просечно-вытяжную сетку www.frunze.ua/catalog/caccular/exp_met_mesh.html. Её структура должна хорошо сопротивляться изгибу стяжки. Тут фибра тоже будет в помощь. Ну и последнее. Если делать более толстую стяжку, то пол можно просто покрасить специальными износостойкими и химстойкими красками или лаками.

Вынули из ГА внутренности и поставили во всасывающую магистраль? Получили гравитационный фильтр, "песок" из которого периодически "выгружаете"?

Фундамент из бетона М200. 1. Если честный бетон М200, то вероятность подсоса почти нулевая. И со временем эта вероятность все ближе и ближе к 0. Спасибо за рисунки... холодные швы это хорошо или плохо ? 2. Холодные (рабочие) швы - это и не плохо и не хорошо.Они всегда есть при строительстве, где подливается свежий бетон к "старому", где примыкают друг к другу разные материалы. Вот при инъекции по эти швам (особенно по горизонтальному между фундаментом и цоколем) будет распределяться Аквамат-Ф и формировать горизонтальный гидробарьер. Т.е. можно ли сделать отсечную гидроизоляцию на уровне стыка фундамента и цоколя ? 3. Так я Вам это и показал. Красная горизонтальная линия.

Сколько времени у вас стоит эта "проблемная" стена?

1) Работает ли Аквамат Ф для бетонов M100-M150, который использовался для заливки ? Для этого материала марка цементного раствора (бетона) не имеет. Материал работает с известью, которая просто не может не присутствовать с цементсодержащих растворах. Бо есть их составная часть. 2) возможно ли насытить бетон водой, проделав горизонтальные шурфы на всю ширину цоколя со стороны улицы, в слое кладочного раствора между фундаментом и цоколем, а потом в эти же шурфы залить пенетрат, тем самым решив проблему насыщения водой ? ЗЫ: во втором случае идея состоит в том, что бы спуститься на уровень соприкосновения фундамента и цоколя и сделать отсечную гидроизоляцию на этом уровне Пенетрон и Пенетрат - это порошки. При смешивании с водой получаем пасту. Загнать их во что-то, мягко говоря, сложновато. Проще это сделать Аквамат-Ф. Смотрите рисунки. Для заливки и кладки бута использовался М100 - М150... точнее сказать не могу. Нет. Меня интересует марка бетона фундамента. Бетона, на котором лежит кирпич, бут и подлита бетонная стенка между ними.

А какой марки бетон вы лили между кирпичом и бутом? Марка какая? Я считаю рекламу Пенетрона не корректной. Это не правда. Там много вводных. Они пишут фразы-слоганы, не вдаваясь и не разъясняя тонкостей. Я могу много об этом писать, но в вашем случае просто посмотрите рисунок. Если бы можно было на 100 процентов положиться на проникающую, я бы вам предложил наш Пенетрат, который раза в 3 дешевле Пенетрона. И работает очень уверенно.

Нижний вариант

Думаю за месяц да на сквозняке, да на боль-мень греющем солнце. Вполне.

Потеря компрессии и снижение пропускной способности фильтра штучки слегка разные. В первом что-то расширяется , во втором видимо что-то сужается (кольматация). Либидо. Эх.... Вы б еще закон сохранения энтропии упомянули.;) Теперь вопрос по фильтрации. Вот тут давайте поговорим.;) Фильтры со временем засоряются. Точно! Фильтры чистят разные жидкости. Вроде да. Сейчас интересует фильтр, погруженный в водонасыщенные песчаный грунт на глубину 10 м. Вопрос 1: чем фильтр сетчатый из нержавейки засоряется? Вопрос 2 : как быстро?

Что надо предусмотреть, чтобы избежать «проблемы webema»? Надо дать крыше после "мокрых" работ и дождей просохнуть. В ваших широтах - это думаю достижимо ;) Для контроля сухости основания в летний день где-нибудь на поверхности кровли положить лоскут полиэтиленовой пленки и сверху пригрузить камушками. Через часок-другой поднять пленку и посмотреть : а не мокро под ней и нет ли на поверхности пленки, смотрящей на кровлю капелек воды. Если нет - клиент готов. А Гипердесмо в отличие от битумок дышит. То есть , он паропроницаемый. Но паропроницаемость его ограничена. Он не сможет пропустить через себя количество пара из промокшей стяжки в знойный летний день. А вот стравливать пар от жизнедеятельности дома - без проблем.

вопрос не корректный. на вкус и цвет .... если вам нравятся последовательно лежащие бочонки, то вариант у двери

А вот американские умельцы упростили процесс. Взяли металл (квадрат). Что-то из него сварили. И......прямо по траве "скирдуют"

Не знал, что вас "припекло". По флюгаркам. 1. Забиваем в Гууууууууугл : кровельный аэратор. Поиск по Украине. 2. Спрашиваем у VetalPVV где он их по дешевке берет. Там они разных размеров. Есть огромные. Вам нужны как на фото VetalPVV. Поставить их не проблема. Тут вас VetalPVV просветит. ;) Понадобится нож,шпатель, солярка и фен или паяльная лампа.

Мнение 1. У вас почти месяц дождь мочил безбожно пирог. При этом при ноябрьско-декабрьской температуре про высохнуть вообще речь не может идти. Козлы - ваши "кровельшики". Не. Не козлы. Суки. Геотекстиль не нужен. Если бы под весь рубероид, то да. У вас там под рубероидом достаточно цементной крошки, чтобы тарелка флюгарки "висела" над поверхностью и собирала пар. Еще. Летом смотрите. Если где-то появится хлопун (вздутие), то туда тож надо будет флюгарку поместить. Но это маловероятно ;)

Не получилось. Слишком гонит песок. Столько в 32 мм трубе быть не может. Видимо фильтру конэц. На днях буду бурить новую. На те же почти 10 м.

1. Не видно, чтобы ваш рубероид кто-то вообще подплавлял. Технологическая пленка красивая, не тронутая. 2. Можно пойти затратным путем и заказать крышу у проверенных людей. 3. Если не п.2, то. У вас под рубероидом (он как-то странно приклеен к стяжке) верхний слой разрушенной стяжки создал общее воздушное пространство. Это хорошо. Больше вероятность аккуратно собрать весь пар. Нужно поставить флюгарки (аэраторы). Одну на 15 - 20 м кв. И очень хорошо отремонтировать примыкания. На примыканиях пирог должен быть выполнен на 5+. За лето (это с лихвой) ваш кровельный пирог высохнет. Когда солнышко нагреет крышу до 80С, вода будет хорошо парить. Парить через флюгарки. По возможности флюгарки оставить жить на крыше навсегда. Они спокойно будут стравливать домашний пар (есть у меня относительно этого сомнения). Пар для стиродура - не помеха. Надо просто давать ему тихо уходить из-под кровельного ковра. Красить потолок пароизолятором думаю лишнее.

Мы продаем этот материал. Им же и работаем. Описание вложил. AQUAMAT-F.pdf

Ребята берут 2400 грн. Ручное бурение. Труба 40 м метровым фильтром. Не зависимо от глубины бурения на "верховодку". Немного удивил способ формирования цены и цена.

Вы её просто не нанесете. Она будет катышками сползать как по жирному. Гидрофобный значит водоотталкивающий. Вот гидрофоб и будет отталкивать акриловую краску на водной основе.

И не говорите, что страшки, то страшки Но ничего - нерешаемых задач не существует! Существует вопрос цены их решения Золотые слова! Т.е. вариант утеплить снаружи ЭППС и сделать отсечную гидроизоляцию иньекцированием в моем случае должно закрыть вопрос ? Читал что такая гидроизоляция служит долго и сравнима со временем эксплуатации здания, так что, теоретически, кирпич будет теплый и сухой.. в крайнем случае просто теплый, что тоже неплохо, т.к. он керамический обожженный (не сухопресованный). Да. Этот вид гидроизоляции делается раз в жизни. Я думаю утепления будет достаточно. Так как инъекция - это где-то 800 грн погонный метр. Единственный момент - если для инъекций насверлить столько отверстий (через 15-20 см, 2 ряда в шахматном порядке, диаметр 25-30мм) - не уменьшится ли прочность цоколя ? Тонкости : 1. Никаких 2 рядов. 2. Если инъектировать насосом то : 1 ряд отверстий диаметром 12 мм-14 мм с шагом 15-20 см друг от друга. Отверстия сверлятся в шов над первым нижним кирпичом. Инъекция выполняется за 2 этапа : качаем первый день - идем спать - приходим на второй день - качаем еще раз. Второй раз нужен всегда для закрепления успеха. На второй прокачке расход материала раз 5-10 меньше первой попытки. Прочность на сжатие кладочного раствора (50 кг на см кв) с лихвой перекрывает нагрузку, которая его сжимает. Там хороший запас прочности. Не забывайте, что раствор между кирпичами "не всегда" лежит непрерывным слоем. Если вас все же грызет "а вдруг", то инъекцию можно сделать полиуретановым составом, который еще и усилит кладку. Но это - перебор. ;) Тут еще одно. Если делать отсечку, то нужно исключить контакт кирпича с грунтом под полом (внутри дома). Так как грунт (глина и её друзья) тоже может подсасывать влагу и успешно снабжать ею кирпич сбоку.

Не! Если красить. И красить краской на водной основе т.е. эмульсией, то никакого гидрофоба (кремнийорганики). Просто любой акриловый грунт для упрочнения поверхностного слоя бетона.

1) Мокрый кирпич - это конечно лучше мокрого кирпича, который постоянно замерзает..., но на сколько это решение надежное? Если мы говорим об обожженном глиняном кирпиче, то этот кирпич называется керамическим. За время до сих пор я не нашел данных, что вода снижает прочность кирпича (не путать с потоком воды). С другой стороны мы работали по древним кирпичным (в основном церковным)фундаментам. Скажу вам "под землей" кирпич себя чувствует очень не плохо. 2) Как насчет варианта обработать нижние ряды кирпича в цоколе проникающим гидрофобизатором ? или это все развод ? или даже такой кирпич со временем (сколько?) потеряет гидрофобные свойства ? 1. Кирпич можно пропитать гидрофобом если полностью его погрузить в последний на некоторое время. 2. Пропитать кирпичную стену обмазкой с расходом даже в 2 л на квадрат даже "геометрически" не реально. 3. Гидрофобы на поверхности работают до 7-10 лет. Как "в теле" не скажу. 4. Создать горизонтальный гидробарьер, можно методом инъекции : сверлятся отверстия в шов кирпичной кладки на толщину стены не доходя 5 см до "того" края. И потом под давление в стену нагнетается жидкость-гидробарьер. Она реагирует с известью и продуктами реакции герметизирует капилляры. 3) Насчет физики процесса, при котором кирпич в цоколе будет жить долго без утепления по грунту и с утеплением фундамента, цоколя и теплой отмостки... Если я все правильно понимаю, то получается, что кирпич в цоколе будет сухим и теплым, потому что его будет нагревать теплый пол... а отсутствие утепления пола будет играть роль теплового аккумулятора. Есть ли реальные успешные примеры такого подхода ? Кирпич будет теплым. Сухим ему не обязательно быть. Повышенная влажность ему в тепле - все равно. По "тепловому аккумулятору" я общался только с одним жителем СтромДом. Он решил себе сделать такой вариант утепления/ охлаждения дома (охлаждаться летом). 4) Какой вариант надежнее - пол на лагах с продухами (вроде как влага должна высыхать, но как будет зимой: будет ли влага высыхать при отрицательной температуре и большой влажности воздуха ?) или вариант с утеплением цоколя снаружи ЭППС (фактически с мокрым кирпичом в цоколе) ? Относительно "сушить воздухом". Тут есть еще одна кака. Высолы. Если у вас вдруг будет кирпич сосать влагу из бетона. Подчеркиваю "Вдруг!", то кирпич будет постоянно подпитываться водой снизу. Эта вода не дистиллированная. Эта вода - раствор солей (пока она пройдет через бетон и кирпич). По законам физики вещество перемещается в ту сторону, где его меньше. Вот и вода будет идти к поверхности кирпича. И испаряясь с нее оставлять на ней и (что самое неприятное) в поверхностном слое кристаллы солей : в порах и капиллярах. Этот процесс выноса кристаллов солей постоянный. Всосал- испарил-получил новые кристаллы. Кристаллы растут и начинают по-тихоньку разрушать кирпич. Он слабее. Он проигрывает. Вот такие страшки.

Вы правильно побаиваетесь. Не желательно мокрому кирпичу замерзать. И теперь вопросы: 1) будет ли подыматься каппилярная влага при моем УГВ и грунте, если, скажем, отвести хорошо дождевую воду с помощью широкой отмостки? Может поможет, а может нет. Со стороны "улицы" у вас хорошо проводящий тепло бут и бетон. Со стороны "подполья" относительно теплый грунт. 2) на сколько критичным будет замерзание этой каппилярной влаги в кирпичном цоколе ? Может привести к разрушению кирпича. 3) Достаточно надежно ли будет утеплить цоколь снаружи 10см ЭППС (тогда цоколь будет мокрый, но вода не будет замерзать и разрушать кирпич) ? Это решение проблемы. 4) Или нужно будет мудрить с проветриванием подпольного пространства, что бы убрать влагу (и тогда утепление цоколя снаружи не имеет смысла) ? 5) другие варианты ? Как поступить ? Вариант 3. Вы на это не пойдете, но я все-таки скажу. Если не утеплять пол, а утеплить снаружи фундамент и сделать теплую отмостку, то кирпич будет жить и жить.

По внешней стороне дома я думаю теплоизолировать цоколь с помощью ЭППС на глибину 1 метра. Исходя из ваших слов, в этом случае достаточно будет залить бетон М250 и без добавок. Если будете брать заводской, то он будет обязательно с добавками. А как понять ваши слова, что 150мм армированная бетонная стяжка будет служить гидроизоляцией пола гаража ? Разве для гидроизоляции пола гаража больше ничего не надо ? Гараж холодный, пол - без теплоизоляции. В вашем случае - да. УГВ черт знает где. А дождевой воде добраться до пола в гараже будет очень сложно. Если стяжку будете лить из того же бетона, что и фундамент,он будет таким же плотным и иметь низкое водопоголощение. Кстати, если бетон находится во влажной среде (в идеале в воде), то в нем интенсивно продолжает идти процесс гидратации цемента (далеко не весь цемент реагирует с водой за первые 28 дней), что приводит к заращиванию пор и капилляров "кристаллогидратами", уплотнению и набору прочности. То есть, бетон уплотняется всю свою жизнь. Вот поэтому я считаю, что правильный бетон 150 мм-тровой толщины будет телом, подъем капиллярной влаги в котором будет на высоту не более 2 мм.

У вас что-то такое?