Propeller

Почитайте хар-ки ЭППС (особенно прочностиь на сжатие при 10%-й деформации) и делайте как планировали. Если все-таки не решитесь класть ЭППС на щебень , то подсыпьте речной песок. По речному песку вода не поднимается.;)

1. Грунт Аквадур. Расход = 0,2 кг на 1 м кв. Цена = 109,86 грн за 1 кг 2. Гипердесмо-Д прозрачный или серый Расход = мин 0,45 кг на 1 м кв. Цена = 66,62 грн за 1 кг если Гипердесмо-Д бежевый (RAL 115), то цена 1 кг = 75,92 грн. От всех цен отнимать СтромДомовские 10%.

Стойка будет стоять на своем месте и гнить на глубине 5-10 см от уровня грунта. И как Вы предсказали через 20 лет упадет. Неожиданно.

Тут опять же нужны цифры. К примеру, вода превращается в лет и крошит все (в нашем случае бетон) в щепки. Главная страшилка. А вот оказывается, что если бетон набирает прочность 50 кг на см кв, то межмолекулярные связи цементного геля уже настолько крепки, что вода при расширении уже не может разрушить эти связи и бетон ждет тепла, чтобы продолжить крепчать. Контакт дерева с бетоном плох потому, что дерево просто меняет свои габариты в цикле мокрый-сухой. При заливке бруса в бетон дерево будет иметь остаточную влажность. По мере высыхания дерева между бетоном и деревом появится трещина по периметру. Дерево ломает бетон. Смотря какой бетон. Прочность. Смотря какой массив бетона. Да и потом. Сколько не видел надземного дерева. Обычно это очень сухие штуки. Почему все так боятся намокания дерева. В каком месте деревянного столба, помещенного в бетон этот столб будет мокнуть?

Трещина, которая идет по бетону идет по всей его высоте (вернее глубине). Через год в этом бетоне появится еще как минимум одна трещина. Вопрос. Нафиг тогда вообще бетон? Можно было просто выкопать яму и в нее ставить брус.

А щебень у Вас наверное 5-20? Да? Песок речной?

Армирование не помешает. А залить можно бетоном М900. Знаю где взять в малых объемах. ;) А от намокания в низу деревяшку защитить Гипердесмо.

1. Какая причина возникновения этих трещин? Кроме дерева. У вас очень маленький диаметр асбестовой трубы для бруса такого сечения. Кроме того квадрат (брус), вписанный в круг (бетон). В местах, где малый слой бетона его просто порвали усадочные напряжения. 2. Чем эти трещины чреваты в будущем? У Вас разрушенный бетон, то есть не цельный камень, а набор камней. 3. Как визуально скрыть эти трещины? Замазать и покрыть цементной гидроизоляцией. Но это проблемы не решит. 4. Что делать для радикального решения вопроса? Залейте квадратную пятку со стороной 30 см.

Не просто попадать, но и делать там бассейн. У Вас же водоотвода там нет, так он там и не нужен. Поэтому в идеале сделать над балконом мини-скатную кровлю на 50-м бруске и с плоским шифером.

Конечно весной. У Вас там где-то такой "разрез" ?

Пирог может быть таким.

1. С поверхности нужно снять цементное молочко. В идеале её шлифонуть. Можно поработать металлической щеткой или моющим аппаратом типа Керхер. Помните! Тонкослойное покрытие не увеличивает прочность поверхности на сжатие. Это обеспечивает основание - бетон. Задача покрытия - защита поверхности от износа, химии, воды. Покрытие полностью повторяет рельеф пола. У нас в офисе бетонный пол, затертый вертолетами покрыт прозрачной Д-шкой. Нам и нашей уборщице нравится : не видно грязи из-за того, что "рябой" и моется на УРА. 2. Грунт АКВАДУР готовить где-то с 30% воды. Тут все просто. Плотность Аквадура такая же как у воды, поэтому смешивать Аквадур с водой можно по объему. Перед нанесением Аквадура поверхность можно смочить (до матовой влажности). Это поможет грунту глубже проникнуть. 3. На следующий день (не позже) после нанесения Аквадура приступать к покраске. 4. И покраске надо уделить весь день. Почему? Для получения наилучшего результата и для "спаивания" слоев покрытия друг с другом временной интервал между слоями должен быть НЕ БОЛЬШЕ 2-3 часов (летом при +25...27С наносили и через час). Следующий слой наноситься как только по предыдущему слою можно ходить. 5. Нужно нанести минимум 3 слоя, где-то по 150 гр за слой. График выполнения работ. Гараж 20 м кв. Если начали работать в 7.00. Нанесение первого слоя 7.00 - 7.40. Курим. Нанесение второго слоя 10.40 - 11.20 Курим, едим. Нанесение третьего слоя 14.20 - 15.00 То есть, за 1 восьмичасовый рабочий выходной день наносим все 3 слоя. Будет желание нанести больше слоев. Нет проблем. Со временем, если пол поизносится. Пройтись по нему наждачкой и нанести "освежающий" слой Д-шки. Кроме того может надоест цвет. Захочется другой.

Покупал через посредников (киевляне возили из Польши) лет 5 назад.Про 200% перебор. Тогда было от каталожной стоимости 20-30%. Попробуйте сработать через Москву, если там есть знакомые.

Цементно-песчаную смесь хорошо бы приготовить с Адипластом. www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368 Добавляется в воду замешивания в соотношении 2,5 части воды : 1 часть Адипласт.

Если есть желание решить проблему, то 1. Плитку можно ускоренно просушить абсолютно бесполезным в быту обогревателем UFO или просто поставить вентилятор, который погоняет воздух вдоль плитки. 2. На период "сушки" плитки немного ущемить себя в комфорте и накрыть плитку пленкой. Если на стене, то прикрепить её сверху и опустить как занавес вдоль стены. На полу все проще. Плитку держать накрытой только в период мытья себя. 3. Плитку герметизировать вот этим www.ekco.ua/?tid=136&lang=ru&nid=522. Предварительно прогрунтовав Праймером-Т. Покрытие получится водонепроницаемое, но паропроницаемое. По цене. ПУ-ФИНИШ-МАТТ 1 л = 155 грн. Расход = 0,1 л на 1 м кв. За 1-2 слоя. Праймер-Т 1 л = 70 грн. Расход = 0,05 л на 1 м кв.

Может есть смысл тогда герметизировать поверхность плитки чем-то прозрачным?

Эту плиту восстановили, а потом испытали на восстановление несущей способности. Вы тут говорили о методике испытания. Ниже отчет умных дядей. То есть, как это делается.

Иногда делают и так.

Шипами (пупырышками) к стене и к грунту.

На рисунке показано как поребрик не мешает воде, отведенной от фундамента уходить в грунт.

1. Любая гидроизоляция на цементной основе содержит ряд добавок. В т.ч. полимеров. 2. СР65 хрупкая неэластичная гидроизоляция. 3. Бассейны битумными мастиками уже давно не гидроизолируют. 4. Есть теплый пол нет. Вопрос в другом : что Вы хотите защитить от воды? И от какой воды? От брызг? От капель? 5. Для теплых полов Вам нужна 2-компонентная полимерцементная гидроизоляция как минимум. Это обычно мешок с цементным порошком и канистра с белой жидкостью (акриловой эмульсией) Про нормы (положить гидроизоляцию только в "мокром помещении"). Эти нормы действуют еще с времен Союза. Эти нормы хоть кого-то защитили от затопления соседом сверху? А ведь у него тоже рубероид в ванной лежит.

Для того, чтобы определить куда направлена силы, которая рвет стену нужно от трещины провести перпендикуляр. В Вашем случае нужно думать о "ремонте" фундамента.

1. Относительно сроков "выдержки" стяжки и бетона, то здесь причина в усадке цементсодержащих растворов. Если на "недовысохшую" стяжку нанести жесткую цементную гидроизоляцию, то она может треснуть по линии образования усадочных трещин на стяжке. То есть, есть риск. 2. Поверхность перед нанесение цементной или полимерцементной гидроизоляции всегда нежно смачивать. Всегда. 3. Если у Вас "теплый пол", то нужно покупать 2-компонентную полимерцементную гидроизоляцию или полимерную гидроизоляцию. Жеская цементная гидроизоляция типа СР65 не выдержит температурного расширения-сжатия и потрещит. 4. Клей для плитки полностью совместим с полимерцементной гидроизоляцией. А как Вы думаете изолируют плиточные бассейны. Если будете клеить плитку на стены, которые изолированы цементной гидроизоляцией, то. Гидроизоляцию нужно наносить в 2 слоя. Первый слой движение кистью сверху вниз, второй - справа налево. Это сделает на стене горизонтальные полосы, за которые будет дополнительно "хвататься" клей.

Сначала о целесообразности выполнения гидроизоляции на этаже местами. Обычно ванная, туалет, кухня. От какой воды мы хотим защититься? В ванной : от воды, которая стекает с тела, только что вышедшего из душа или выползшего из ванны, от воды, которую мы проливаем во время бритья или чистки зубов? В кухне : - от воды, которая проливается при мытье посуды? С этой водой без проблем справится просто плитка с "герметизацией" межплиточных швов затиркой среднего класса. А вот если Вы хотите защититься от воды из прорвавшей трубы или гибкого шланга, то тут гидроизоляция только санузла или кухни - это просто для галочки. Вода в этом случае заливает все помещения соединенные между собой помещения, просто преодолев 1-2 см порожек ванной (а то и без этого). Поэтому если и гидроизолироваться, то тотально. Обитателям многоэтажек очень это рекомендую. Целесообразность проверена не раз.

Я поступил хитрее. Поднял пол во всей ванной и сделал слив в полу. Получился вариант общественной душевой. Душевую ограждает только занавес. В чем удобство? 1.В ванной больше места. Кабина все-таки - это шкаф. 2.Не надо лишний раз поднимать ногу. А это важно! 3.На мне лежит в доме уборка помещений в доме, поэтому помыть пол в ванной уже не проблема : химией - бац, душ смыл все водой в воронку. 5 минут работы. 4.Если прорвет что-то в ванной (не дай Бог), то её есть куда слиться без затопления соседей и хорОм. Просто на пол и в канализацию.