Propeller

А как Вы планируете отделываться изнутри? (да простит меня Белая Рысь)

т.е. если я оставлю открытый грунт вокруг фундамента - его лучше ничем не накрывать? просто пусть влага проходит и образовываются сугробы и лужи? Здесь не понял.

Гиперсил можно (нужно?) наносит на первый грунтовочный слой гипердезмо если он на всю крышу уже нанесен? Да, после нанесения грунта или по все кровле или только полосой на примыкании. Здесь только вопрос организации работ. На фото Гиперсил наносят на эстакаде скоростного поезда во Франции. Там наносили 4 слоя Десмо. Гиперсил наносили после первого слоя Гипердесмо. Кстати такие резиновые шпатели продаются в Эпицентре по 4 с лишним гривны за набор из 3 типоразмеров. Очень удобно работать. И сколько ж его уходит на метр такого стыка, в смысле тюбика на сколько хватает? Одна колбаса (600 мл) на 6 - 8 мп.

Этот вариант с применением материалов ИЗОМАТ. Сайт просто давно не обновляли в этой части. Конструктив при работе с материалами Алхимики тот же, только другой набор материалов. И выкружка там есть. Только жесткая. Ваши бойцы вроде работают с Татьяной. И может они что-то не так поняли. Она недавно курировала гидроизоляцию кровель на Киевской Мечети. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=695354&postcount=350 Как видите, Гиперсил (серая полоска) с успехом применялся там для устройства эластичной выкружки. Неприменение Гиперсила для формирования выкружки приравнивается к предательству Родины.

Усадочные швы есть смысл делать как только по бетону (стяжке) можно ходить. Грубо говоря, чем раньше, тем лучше. Ну и ...лучше позже, чем потом расшивать трещины.;) Если ширина отмостки 0,7 - 1,0 м , то расположить швы можно как на рисунке

Посмотрите внимательней на фото. Это не плитный фундамент, а больше ленточный, но вылетый как единое целое с полом. Хотя и плитный, но с ярко выраженными ребрами жесткости под стены. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=710368&postcount=40 Обратите внимание на фото №3. Там ленточка под несущие стены. Вас смущает её сечение или вариант армирования? Хотите больше нагрузить меняйте сечение. Но только ребер жесткости или по другому ленточки. Суть не в этом, а в том, что и фундамент и пол за раз. Относительно сколько прослужит. А что там бетон или кирпич не качественный? Какая причина снижения долговечности может быть? Долговечность определяет только качество материалов. Ошибка в конструктиве обычно проявляется сразу при полной загрузке дома. Нет. Очень разумно и элегантно.

2 G_V Красавцы! Это получается не монолитная плита, а утеленная ленточка + утепленный пол залитый за раз. То есть, за одну заливку и фундамент и пол. Все берите пример. Относительно пола, на который нужно сыпать песок и все по-новой. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=709940&postcount=21 Если заливается такой вариант, ИДЕАЛЬНО ровные полы просто получаются после затирки их "вертолетами." Очень разумно. По деньгам не знаю, не счетовод, но с технической стороны : хитро, просто, быстро.

Десмо при теперешней температуре вязковатый. Работать слегка геморройно. Если мы и наносим в таких условиях, то Десмо перед нанесением держим в тепле, добавляем в него около 5% ксилола. Если позволяют условия греем поверхность УФО. Ну и Акселератор 3000 применяем для ускорения полимеризации.

Верно. Водяная баня не совсем корректно. Поправлюсь - Парная. Накрываем пленкой бетонный брусок, который частично в грунте, частично над ним. Бетон в этом случае нельзя рассматривать как сухой бетон. То есть, грунт, легкий подсос влаги из грунта и транспортировка её по капиллярам вверх по бетону. Дойдя до поверхности вода захочет испариться, но здесь ей помешает пленка. Относительная влажность под пленкой давно 100% и начитнает бетон кушать влагу уже из подпленочной атмосферы. А тут начинает прыгать температура через 0. И вся вода под пленкой становится льдом. Это первый источник пара и воды под пленкой. Второй - перепад температур ночь-день. Роса. Пленка не дает воде естественно испаряться с поверхности бетона и сохнуть ему. А вот солнечная радиация (нагрев), аэрация (движение воздуха) позволяют намокшему под дождем бетону достаточно быстро высохнуть.

Бетон всегда тянет воду своим поверхностным слоем. То есть, вода быстро поднимается по наружной "шкурке" фундамента. В ней много открытых пор-капилляров, по которым тянет воду вверх. Чтобы я Вам посоветовал? 1. Обработать наружную часть цоколя водным раствором кислоты. Она "растворит" это цементное молочко и откроет прочную поверхность. При этом поверхность станет "шершавой" и за нее будет легче зацепиться. 2. Если у Вас УГВ не высокий, то внутренняя сторона цоколя контактирует с большим массивом сухого грунта (если подсыпались под пол грунтом) или воздушная подушка (если подсыпались щебнем). Все это создает условия для того, чтобы водичка смещала свое движение внутрь от наружной поверхности цоколя. Поэтому воде ест куда деваться. 3. Для утепления цоколя я все же использовал бы теплую штукатурку. Она дышит и дает возможность той незначительной части воды, которая может подняться по бетону вверх беспрепятственно испариться.

Вот , видимо, откуда взялись 7000 ЮЗД. www.forumhouse.ru/single/846785-post388.html

Если за неделю не схватился - то тут нормальная осенняя погода ни при чем. Вот состав бетона для получения М300 при -5С. На 1 м куб. Цемент М400 = 346 кг Соотношение (по объему) цемент : песок : щебень = 1:2,5:3,5 Воды = 170 л Гиперпластификатор АДИУМ -150 = 1,4 кг Противоморозная добавка Адинол-Рапид = 4,2 кг

Работайте! Работайте! Только б причину найти сочконуть ;) Земля сейчас - это обогреватель. Градусов 7-10 тепла. По окончании работ накрывайте готовый участок ветощью, травой, соломой, картоном. Получится : снизу греет, а в верх не отдает тепло.

Вы сами знаете ответ на этот вопрос. Вопрос : можно ли строить при +15С? Ответ: ...... Если шалаш из пленки будет надежный и дешевый, то ....вперед

Применяйте обогреватели УФО. В быту бесполезны, а здесь пригодятся. Просто нагревайте ими поверхность, на которую клеите. И слегка сам камень, плитку. При сегоднящней погоде - это самое простое и технически корректное решение. И смачивайте поверхность (что очень желательно при клеении на цементные растворы и клеи) теплой водой (градусов 40С)

Речь идет о шведской плите. Насколько помню она вообще лежит на слегка снивелированном грунте. То есть, она не заглублена. А ленты считали с полами по грунту? Ведь плита - это 2 в 1 : и фундамент и пол.

1. Вода в бетоне и растворе становится льдом где-то при -3....-4С. 2. Если вода стала льдом, то набор прочности прекращается. 3. Воду надо подогревать градусов до 30- 35С. Когда выльете её в холодный песок и цемент (к примеру при 0С) да еще и в холодную металлическую грушу (бетономешалку), то получите температуру смеси комфортных 10-15С. А потом еще тоненьким слоем на холодный кирпич.... 4. Есть смысл применять пластификаторы для кладочных растворов. Они снижают количество воды в растворе без потери пластичности. Кол-во воды нужно снижать по максимуму. 5. Ну и на противоморозке должно быть написано что "не дает высослов". Наука рекомендует применять противоморозки уже при +5С. При этой температуре скорость схватывания цемента замедляется где-то на 60%. Поэтому цементу надо слегка дать под зад.

1. Я тоже за деревянный настил 2. Плоская кровля и скатная кровля - это две идеологии. Это я о деньгах. Вернусь к настилу. Если когда нибудь в этой стране решусь строить, то только плоская и только с настилом по ней. Причины технические (без эмоция про небо, виды и т.д.). Класть нужно с зазором между досками. 1. Снижается нагрев кровли жарким летним солнцем. 2. По горячему дереву проще ходить, чем горячей плитке. 3. Вы всегда ходите по сухому. Вода уходит под настил.Осенью-зимой не будет льда. 4. Настил с зазором проще поддерживать в чистоте. 5. Тратиться на дорогое дерево нет смысла. Доска постоянно хорошо аэрируется и не работает во влажной среде. С брусками-лагами сложнее, но им можно одеть калоши из того же Десмо. 6. Если вдруг нужен ремонт кровли, то доступ к слою гидроизоляции очень простой. Вроде всё.

Есть мнение. Но для начала вопрос. Грунтовые воды глубоко.....высоко?

Спим спокойно ;)

Добротный первый слой получился

Теоретически может. Но тут нужны количественные показатели. 1. Вода по телу стяжки, закрытой слоем гидроизоляции распределяется равномерно. 2. Если в стяжке объем пустот превышает на 10% объем воды в этой стяжке, то с этой стяжкой при замораживании ничего не произойдет. Вода переходя в лед расширяется на 9%. Ей для этого нужно пространство, то есть пустоты. Но пустоты с достаточным суммарным объемом. 3. Не забывайте, что вода в стяжке постоянно участвует в реакции гидратации несчастного цемента. То есть, стяжка сама себя сушит, освобождаясь от свободной воды. Вот такое пироги ;)

Можно в двух словах, как штукатурка регулирует влажность? Действительно в 2 словах : сорбция и десорбция водяных паров. При увеличении относительной влажности внутри подвала штукатурка начинает вытягивать из воздуха водяной пар (сорбция). Чем больше площадь поверхности пор в штукатурке, тем больше пара она сможет "взять" из воздуха осушив его до состояния равновесия : когда количество водяного пара (процесс сорбции не требует разности температур воздуха и материала, следовательно, он не связан с температурной конденсацией) в теле штукатурки равен количеству пара в атмосфере подвала. Это обычно происходит летом, когда в относительно холодный подвал поступает теплый влажный воздух. При этом пористая штукатурка уменьшает свои теплоизоляционные свойства и "делает" подвал более прохладным. Зимой происходит все до наоборот. Относительная влажность в подвале падает : начинает работать отопление, может заходить сухой воздух "с улицы". И штукатурка начинает подсыхать , отдавая влагу уже в атмосферу подвала. Опять же да достижения равновесия. По мере отдачи (десорбции) воды из штукатурки (её сушки) увеличивается её теплоизоляционные свойства. А зимой нам нужен теплый подвал. Вот в 2 словах. Чем плоха внешнаяя теплоизоляция? Тем, что она не является бесшовной. По швам может под утеплитель заходить вода. А вода - не утеплитель. Мы одеваем резиновый сапог, а потом на него носок. А это не принято. Это не надежная теплоизоляция. Механическое повреждение и смещение при обратной отсыпке и морозное движение грунта

Нет. Это чтобы чувствовать глубину рисунка на полу : от 2 мм и выше. А так, минимально 0,2 мм. Но это совсем мало. Рассматривайте вариант от 0,5 мм (0,5 л на 1 м кв)

Водяная баня для бетона очень хорошо летом. Водяная баня для бетона очень плохо зимой.