Propeller

Ну предварительно пролитый песок уже не подмывается. Ну... для подстарховки под песок простелите геотекстиль. Зато в этом случае плитке проще жить. Вода проходит в грунт не задерживаясь.

Давайте так : А что случится, если не прогрунтовать?

А зачем вообще на горцовку класть? Чем плохо класть на песок и просыпать песком?

Прозрачный полиуретан. Народ уже Гипердесмо-Т красил деревянные полы в ванной комнате.

Штукатурка и шпаклевка (говорит о цементных) отличаются в основном крупность песка (в шпаклевке применяется песчаная пыль) и добавками (если это готовая смесь, которая продается в мешках). Если говорить о бетоне, то здесь поддержу Мастерка. Только смочить водой. Он еще делает клеящий набрызг. Можно протравить поверхность кислотой. Мастерок пробовал. Сказал под шпаклевку пойдет. Есть готовые цементные шпаклевки (нулевки) для заглаживания бетона. Так там в описании написано : предварительная грунтовка не нужна.В них (этих шпаклевках) хорошее кол-во полимера и липнут они на Ура. А с церезитовской грунтовкой Вы отлип не поймаете. Отлип можно поймать, когда материал образует пленку (сухой остаток минимум 50 процентов). Как в Вашем примере с аналогом бетнконтакта. В грунтах "глубоко проникновения" сухого остатка (полимера) где-то 15%. Поэтому, пленка появится только после 3-4 слоя.

Если Вы исполнитель работ, то мне жаль, что Вы не задаете себе вопрос "Почему?". Это снижает гибкость мышления и не позволяет находить причины "ляпов". 1. Время высыхания говорит о чем? Где-то в инструкции написано когда именно надо наносить штукатурку на огрунтованную поверхность? (Краски - отдельная тема). По сути можно нанести грунт в этом году , а штукатурить через год? 2. Как Вы определяете нужно нанести 1 или 2 слоя грунта? Это Вам инструкция объясняет? И второй слой грунта когда наносить?

Штукатурка (шпаклевка) и краска немного разные покрытия. Если говорить о штукатурке , то там в характеристиках есть время состояния отлипа (2 часа). Вот ориентируйтесь на него. Это состояние, когда грунт уже хорошо прилип к стене и еще липкий снаружи. Самое то, чтобы "приклеить" шпаклевку. Вот тут будет увеличение адгезии.

Это аналог бетон контакта или нашего ПЛ-Бонда. Почитайте состав. Так на этот грунт лучше наносится через сутки вообще.

Скорость "высыхания" грунта зависит от температуры и пористости поверхности (иногда один слой грунта не достаточен). Поэтому необходимый временной интервал очень редко ставят в тех.описании. Слишком много вводных. Пишут или наносить по достижении состояния отлипа, либо наносить после высыхания грунта. Если не сложно дайте ссылку почитать рекомендацию про 4 часа. Я выше писал : А основная задача акриловых грунтов : 1. Связать частички поверхности полимером (укрепит поверхность) 2. Снизить отвод воды из свежего раствора. Я не написал "увеличить адгезию". Если говорить про временной интервал. То, время грунт нужно чтобы: 1.набрать достаточную прочность (избавиться от носителя - воды) и укрепить поверхностный слой 2.уменьшив проходное сечения поверхностных капилляров (частички полимера "забивают проход") снизить впитывающую способность основания.

Немного про адгезию и грунтовки. Думаем логически. Когда клей клеит? Когда он липкий. Когда клей липкий? Пока он не застыл (не полимеризовался). Если он застыл и стал твердым - это уже не клей. Вот теперь на место слова "клей" ставьте слово грунт. Так вот грунт будет улучшать адгезию только в том случае, если вы нанесли на него штукатурку (шпаклевку) пока он "липкий", то есть еще свежий. Если Вы прощелкали время "состояния отлипа", то грунт уже работает как АНТИАДГЕЗИВ. У нас есть штука, которая клеит штукатурки и стяжки к основанию намертво. Так он наносится методом "мокрый по мокрому". То есть, штукатурка или стяжка наносится на "клей" не позже, чем через 15 минут после нанесения клея. А основная задача акриловых грунтов : 1. Связать частички поверхности полимером (укрепит поверхность) 2. Снизить отвод воды из свежего раствора.

1. В газобетоне тоже цемент и он также набирает прочность со временем. 2. Морозы влажному ГБ еще более пофиг, так как в нем столько свободного места (воздушных пор) для расширяющейся воды, что он даже остаются "свободные квартиры для сдачи в аренду". 3. По прочности. Если бы дом у ТС был подвал + 1 этаж , то нет проблем. Но читал, что из ГБ строят до 3 этажей. То есть, запаса прочности у ТС нет

Тут Вы участвуете в теме про одноэтажный дом с плоской кровлей, где паренек хочет в центре общее, а по периметру личное. Есть смысл эту ссылку туда сбросить ;)

Перечисленные Вам риски может снизить только один тип фундамента : монолитный железобетонный. Вариант с кирпичиками из ФБС ... У них есть только один плюс - они тяжелые.

На какой глубине от уровня грунта будет заканчиваться монолитный нижний пояс и начинаться кладка ГБ?

Какое ограждение будет на балконе?

С точки зрения гидроизоляции - абсолютно реально. С точки зрения теплоизоляции - идеально. С точки зрения нагрузки от веса дома и сопротивлению давления грунта на плоскость стены снаружи - это к конструкторам.

Для начала скажу на толщину бетона 50 см щебень 5-20 крупноват. Надо готовить на отсеве.

Почитайте хар-ки ЭППС (особенно прочностиь на сжатие при 10%-й деформации) и делайте как планировали. Если все-таки не решитесь класть ЭППС на щебень , то подсыпьте речной песок. По речному песку вода не поднимается.;)

1. Грунт Аквадур. Расход = 0,2 кг на 1 м кв. Цена = 109,86 грн за 1 кг 2. Гипердесмо-Д прозрачный или серый Расход = мин 0,45 кг на 1 м кв. Цена = 66,62 грн за 1 кг если Гипердесмо-Д бежевый (RAL 115), то цена 1 кг = 75,92 грн. От всех цен отнимать СтромДомовские 10%.

Стойка будет стоять на своем месте и гнить на глубине 5-10 см от уровня грунта. И как Вы предсказали через 20 лет упадет. Неожиданно.

Тут опять же нужны цифры. К примеру, вода превращается в лет и крошит все (в нашем случае бетон) в щепки. Главная страшилка. А вот оказывается, что если бетон набирает прочность 50 кг на см кв, то межмолекулярные связи цементного геля уже настолько крепки, что вода при расширении уже не может разрушить эти связи и бетон ждет тепла, чтобы продолжить крепчать. Контакт дерева с бетоном плох потому, что дерево просто меняет свои габариты в цикле мокрый-сухой. При заливке бруса в бетон дерево будет иметь остаточную влажность. По мере высыхания дерева между бетоном и деревом появится трещина по периметру. Дерево ломает бетон. Смотря какой бетон. Прочность. Смотря какой массив бетона. Да и потом. Сколько не видел надземного дерева. Обычно это очень сухие штуки. Почему все так боятся намокания дерева. В каком месте деревянного столба, помещенного в бетон этот столб будет мокнуть?

Трещина, которая идет по бетону идет по всей его высоте (вернее глубине). Через год в этом бетоне появится еще как минимум одна трещина. Вопрос. Нафиг тогда вообще бетон? Можно было просто выкопать яму и в нее ставить брус.

А щебень у Вас наверное 5-20? Да? Песок речной?

Армирование не помешает. А залить можно бетоном М900. Знаю где взять в малых объемах. ;) А от намокания в низу деревяшку защитить Гипердесмо.

1. Какая причина возникновения этих трещин? Кроме дерева. У вас очень маленький диаметр асбестовой трубы для бруса такого сечения. Кроме того квадрат (брус), вписанный в круг (бетон). В местах, где малый слой бетона его просто порвали усадочные напряжения. 2. Чем эти трещины чреваты в будущем? У Вас разрушенный бетон, то есть не цельный камень, а набор камней. 3. Как визуально скрыть эти трещины? Замазать и покрыть цементной гидроизоляцией. Но это проблемы не решит. 4. Что делать для радикального решения вопроса? Залейте квадратную пятку со стороной 30 см.