Propeller

Вы сами знаете ответ на этот вопрос. Вопрос : можно ли строить при +15С? Ответ: ...... Если шалаш из пленки будет надежный и дешевый, то ....вперед

Применяйте обогреватели УФО. В быту бесполезны, а здесь пригодятся. Просто нагревайте ими поверхность, на которую клеите. И слегка сам камень, плитку. При сегоднящней погоде - это самое простое и технически корректное решение. И смачивайте поверхность (что очень желательно при клеении на цементные растворы и клеи) теплой водой (градусов 40С)

Речь идет о шведской плите. Насколько помню она вообще лежит на слегка снивелированном грунте. То есть, она не заглублена. А ленты считали с полами по грунту? Ведь плита - это 2 в 1 : и фундамент и пол.

1. Вода в бетоне и растворе становится льдом где-то при -3....-4С. 2. Если вода стала льдом, то набор прочности прекращается. 3. Воду надо подогревать градусов до 30- 35С. Когда выльете её в холодный песок и цемент (к примеру при 0С) да еще и в холодную металлическую грушу (бетономешалку), то получите температуру смеси комфортных 10-15С. А потом еще тоненьким слоем на холодный кирпич.... 4. Есть смысл применять пластификаторы для кладочных растворов. Они снижают количество воды в растворе без потери пластичности. Кол-во воды нужно снижать по максимуму. 5. Ну и на противоморозке должно быть написано что "не дает высослов". Наука рекомендует применять противоморозки уже при +5С. При этой температуре скорость схватывания цемента замедляется где-то на 60%. Поэтому цементу надо слегка дать под зад.

1. Я тоже за деревянный настил 2. Плоская кровля и скатная кровля - это две идеологии. Это я о деньгах. Вернусь к настилу. Если когда нибудь в этой стране решусь строить, то только плоская и только с настилом по ней. Причины технические (без эмоция про небо, виды и т.д.). Класть нужно с зазором между досками. 1. Снижается нагрев кровли жарким летним солнцем. 2. По горячему дереву проще ходить, чем горячей плитке. 3. Вы всегда ходите по сухому. Вода уходит под настил.Осенью-зимой не будет льда. 4. Настил с зазором проще поддерживать в чистоте. 5. Тратиться на дорогое дерево нет смысла. Доска постоянно хорошо аэрируется и не работает во влажной среде. С брусками-лагами сложнее, но им можно одеть калоши из того же Десмо. 6. Если вдруг нужен ремонт кровли, то доступ к слою гидроизоляции очень простой. Вроде всё.

Есть мнение. Но для начала вопрос. Грунтовые воды глубоко.....высоко?

Спим спокойно ;)

Добротный первый слой получился

Теоретически может. Но тут нужны количественные показатели. 1. Вода по телу стяжки, закрытой слоем гидроизоляции распределяется равномерно. 2. Если в стяжке объем пустот превышает на 10% объем воды в этой стяжке, то с этой стяжкой при замораживании ничего не произойдет. Вода переходя в лед расширяется на 9%. Ей для этого нужно пространство, то есть пустоты. Но пустоты с достаточным суммарным объемом. 3. Не забывайте, что вода в стяжке постоянно участвует в реакции гидратации несчастного цемента. То есть, стяжка сама себя сушит, освобождаясь от свободной воды. Вот такое пироги ;)

Можно в двух словах, как штукатурка регулирует влажность? Действительно в 2 словах : сорбция и десорбция водяных паров. При увеличении относительной влажности внутри подвала штукатурка начинает вытягивать из воздуха водяной пар (сорбция). Чем больше площадь поверхности пор в штукатурке, тем больше пара она сможет "взять" из воздуха осушив его до состояния равновесия : когда количество водяного пара (процесс сорбции не требует разности температур воздуха и материала, следовательно, он не связан с температурной конденсацией) в теле штукатурки равен количеству пара в атмосфере подвала. Это обычно происходит летом, когда в относительно холодный подвал поступает теплый влажный воздух. При этом пористая штукатурка уменьшает свои теплоизоляционные свойства и "делает" подвал более прохладным. Зимой происходит все до наоборот. Относительная влажность в подвале падает : начинает работать отопление, может заходить сухой воздух "с улицы". И штукатурка начинает подсыхать , отдавая влагу уже в атмосферу подвала. Опять же да достижения равновесия. По мере отдачи (десорбции) воды из штукатурки (её сушки) увеличивается её теплоизоляционные свойства. А зимой нам нужен теплый подвал. Вот в 2 словах. Чем плоха внешнаяя теплоизоляция? Тем, что она не является бесшовной. По швам может под утеплитель заходить вода. А вода - не утеплитель. Мы одеваем резиновый сапог, а потом на него носок. А это не принято. Это не надежная теплоизоляция. Механическое повреждение и смещение при обратной отсыпке и морозное движение грунта

Нет. Это чтобы чувствовать глубину рисунка на полу : от 2 мм и выше. А так, минимально 0,2 мм. Но это совсем мало. Рассматривайте вариант от 0,5 мм (0,5 л на 1 м кв)

Водяная баня для бетона очень хорошо летом. Водяная баня для бетона очень плохо зимой.

Если с соблюдением технологии. А очень важно наносить на прочную (без цементного молочка) и хорошо увлажненную поверхность. То НЕ ЗРЯ! ;) Да! Если увидите на Пенетрате высолы (белый налет) - это хорошо.;)

Все зависит от геометрии, а значит от объемов. У дядьки толщина деревянной бабышки где-то 2 см. После заливки пустот эпоксидом и последующей шлифовки всей поверхности (чтобы получить идеальную плоскость) заливают где-то 2-3 мм слоем прозрачного эпоксида или полиуретана. Здесь могу сказать. Если наш Гипердесмо-Т, то 2 мм = 162 х 2 = 324 грн.

Запросто. Это все из темы Промышленные полы. Единственное : поверхность будет матоваться песком с обуви. Поэтому при желании можно наносить сверху слой прозрачного полиуретана с расходом около 0,1 л на 1 м кв.

Относительно теплопроводности честно говоря не знаю. Но, думаю пленка в 2-3 мм толщиной не будет особой преградой. Если говорить о перепадах температур, то все ПУ работают в диапазоне -50С....+80...90С.

Состава не достаточно. А сколько воды? А использовали ли пластификаторы? Прочность бетона возрастает сверху вниз. Соответственно сверху самый слабый бетон. Если не применяли пластификатор, то у Вас сверху может быть хороший слой цементного молочка. Он у Вас и пылит. Ну это уже все в прошлом. Сейчас нужно обеспылить пол. Для экономии пропитки нужно снять молочко. Можно это сделать или химически или механически (можно сделать и термически, но это страшное зрелище) . Ну а потом пропитаться.;)

Известная "проблема". В этих местах осталась влага и она хотела испариться, а Десмо ей не дал. Десмо- паропроницаемый, но его паропроницаемость ограничена. Поэтому ему надо дать время, он эту водичка (пар) по-тихоньку спустит. Что делать? Если бы Вы нанесли 2 слоя (окончили нанесение) я бы сказал. Ничего не делаем - зимуем. Но так как Вам нужно нанести еще слой, то с верхушки пузырька может стечь свежий Десмо и в этом месте слой гидроизоляции будет меньше. Чтобы не тратить время на "ремонт" прямо перед тем как на дутик наедет валик при нанесении второго слоя берете нож и делаете крестообразный надрез и наносите слой Десмо. Материал подтечет под отслоение и приклеит его. Или можете эту процедуру проделать за день до нанесения с ножиком и кисточкой.

На 1 зиму не опасно. Если и будут потери, то мизерные.

Если прочность стяжки очень не высокая : песок отрывает от поверхности даже просто веник, то для того, чтобы её укрепить понадобится больше полимера.Значит обойдется дороже. Бывают такие стяжки, когда их рациональней просто убрать и устроить новую. Есть 2 варианта пропитки, которая сделает из верхнего слоя бетона полимербетон. В зависимости от рыхлости поверхности пропитка сработает на глубину не более 5 мм. Это, если по-честному. Прочнее стяжка - меньше глубина пропитки. Итак. 1. Водная эмульсия латекса (не скажу какого). www.ekco.ua/?tid=135&lang=ru&nid=539 2. Эпоксидная пропитка на органическом растворителе. www.ekco.ua/?tid=135&lang=ru&nid=510

Извините! Только сейчас заметил. А почему Вы не рассматривали заполнение шва герметиком? Только для красоты нужно сделать так, чтобы плитка и ламинат были четко в одной плоскости.

Дом может и неплохой. Но. Все портит вид из окна. Такие дома требуют простора и видов. Поэтому в стоимость дома должен входить вид из окна. В данном случае вид из окна и его стоимость нужно вычесть.

Цена вопроса - это №10. Вариант замены трех колонн (2 бетон + 1 ракушка) на 1 ракушку....ОЧЕНЬ смущает. Еще вариант 2бетон + 1ракушка = 1 бетон куда ни шло.... Хорошо бы Александра Пряху сюда заманить, чтобы услышать его пессимистически-оптимистические комментарии.

Поговорил с Шелестом по Вашему случаю. Дело было этим летом. Да. Он рекомендовал Вам хранить Десмо в холодном месте и при работе на кровле даже в ведре с водой. Наши бойцы так делают. Но зачем? ВНИМАНИЕ! Чтобы держать ДЕСМО более густым. То есть, все до наоборот. Если наносить горячий Десмо в жару на поверхность, температура которой под 70С, то Десмо настолько жидкий , что за раз нанести его слоем (0,7 кг на 1 м кв) невозможно. Кроме того, интенсивное испарение растворителя с поверхности Десмор, нанесенного на такую кровлю очень быстро лишает Десмо подвижности (Десмо "высыхает") и он не успевает заполнить все пустоты. Итог. Летом прохладной водяной баней мы охлаждаем Десмо, чтобы сделать его вязче.

Что я могу сказать? Мне очень жаль, что Вам приходится "преодолевать". 1. Мы охлаждаем в ведрах с холодной водой только 2-компонентные составы. Возможно Вы обсуждали с Шелестом применение грунта Универсальный Праймер 2К. У него жизнь после смешения только 30 минут и для того, чтобы её увеличить при необходимости его охлаждают. 2. Чтобы Вам не говорили консультанты всегда проверяйте их слова техническими описаниями продуктов, что есть у нас на сайте. Внизу описание зависимости вязкости от температуры (оригинал и наш перевод). Там все четко и не двузначно. Только что подошел к Шелесту и задал ему вопрос относительно вязкости Десмо. В ответ круглые глаза и : "чем жарче, тем жиже".