Propeller

Тю. Ну Вы даете Зашли , сказали : Я со СтроимДом ! Домолиту мне литру быстро! ;)

Предложение снимается. Сравнительные испытания именно с БетонКонтактом мы не проводили. Теперь мысли. 1. Ни в одном описании БетонконтактОВ я не прочел, что можно применять на потолках. Суть простая - сделать вертикальную поверхность СТЕНЫ шершавой приклеивая к ней на акриловую смолу песок. Площадь контакта со стеной возрастает и...соответственно, общее сцепление. Кроме того, штукатурка хочет сползти под действием гравитации. Вот песочек ей мешает это сделать (попробуйте провести рукой вдоль наждака). Да. На гладкой стене эта штука работает. Особенно она ценна по старой плитке. 2. На потолке все немного по другому. Штукатурка стремиться не сползти, а оторваться от поверхности. Штукатурку нужно именно приклеить к плите. НО. Наносить штукатурку на бетонконтакт нужно только когда он отвердел. Иначе песок поползет. То есть, бетонконтакт не клеит. 3. Что я предлагаю. Сначала сделать поверхность шершавой. Это сделает КЛ-КЛИН. Тут я гарантирую.Это уже опыт. Потом то, что я писал в п.3 раньше : 3. Можно непосредственно перед нанесением штукатурки на потолок нанести слой АДИФЛЕКС-Б. Наносить штукатурку методом "мокрый по мокрому" но закрывать слой АДИФЛЕКС-Б не позже, чем через 20 минут после его нанесения. В этом случае получится ПРИКЛЕИТЬ штукатурку к шероховатой поверхности. Адифлекс еще и снизит вывод воды из свежей штукатурки. О такэ....;)

Вы, видимо, меня не верно поняли. Подсыпка меня не интересует. Какие размеры "стяжки под блоки"? Ширина, толщина? Вы её армировали?

Если так, как на рисунке, до дайте размеры, обозначенные знаком ?

Там все просто. 1. Нанести на потолок кисточкой макловицей КЛ-КЛИН. Поверхность сразу начнет шипеть. КЛ-Клин - это муравьиная кислота и попадание на кожу не приводит к традиционным последствиям. 2. Взять щетку с полимерной щитиной и круговыми движениями тереть потолок (без фанатизма , а в удовольствие). 3. Когда поверхность закончит шипеть (это не более 1 мин) - это означает, что на ней больше нет кислоты. Она вся прореагировала с цементом (верхний слой). 4. Поверхность помыть кистью макловицей обильно смоченной водой. 5. Перед нанесение штукатурки поверхность традиционно смачивать. Для "попробовать" можем Вам отправиль 1 л бутылку КЛ-КЛИН. КЛ-КЛИН - бесплатно, доставка - бесплатно.

Вот тут выпал момент. А когда появилась стяжка? 1,2 м - это весной? Если у Вас такая напряженная обстановка с водой есть смысл делать фундаментную плиту. Гидроизоляцию можно в этом случае упростить.

Зимний сад- это теплица, примыкающая к дому и находящаяся за его периметром?

Тут вопрос не о Домолите. Здесь знают о нем только потому, что я здесь о нем пою. Это называется реклама. Вопрос здесь шире : что применять в строительстве : - бытовую химию - строительную химию ? Есть ли в этом смысл. Хотя бы экономический. ПыСы Хотели мы заниматься сухим англо-польским пластификатор. Даже за деньги провели сравнительные испытания с Домолитом. Домолит победил. Хорошо.... Дали попробовать клиентам пилотную партию. Клиенты-суки опять "Домолит мягше". Пришлось отказаться.

Хорошо было бы загерметизировать при заливке. Есть у нас такой японский герметик Р-201 (Пэ-201). Это расширяющийся герметик двойного действия. Нужно было на пластиковую трубу нанести 1-2 кольца герметики и 1-2 полосы на место контакта старого бетона с бетоном, которым заливали гильзу. Дать ему полимеризоваться. Это 24 часа. Залить гильзу бетоном. Если герметизировать проход коммуникаций в гильзе, то нужны диаметры коммуникаций и их количество в гильзе. www.ekco.ua/?tid=121&lang=ru&nid=400

О вариантах. Расширяем горизонты. 1. Обработать плиту кислотой (к примеру, КЛ-Клином). Но в связи с тем, что слово "кислота" у всех вызывает рефлекторный страх (приблизительно как "немецкое качество" подсознательно заставляет верить в надежность чего-то ) этот вариант (самый не дорогой) будет наверняка отшит. Хотя уже даже россияне начали выпускать "заменитель грунтовок" - кислотные "травилки" бетонов. 2.ПЛ-Бонд www.ekco.ua/?tid=125&lang=ru&nid=447 А вообще есть у меня сомнения в применении песок содержащих "адгезивов" на потолке. Это я про Бонды и Контакты. Они увеличат прочность сцепления с основанием только за счет того, что площадь поверхности контакта увеличится. Песок из прямой линии делает кривую. Но основная цепкость проявляется при нанесении на вертикали - стены. Песок образует кучу горизонтальных маленьких полочек, которые не дают штукатурке ползти вниз. 3. Можно непосредственно перед нанесением штукатурки на потолок нанести слой АДИФЛЕКС-Б. Наносить штукатурку методом "мокрый по мокрому" но закрывать слой АДИФЛЕКС-Б не позже, чем через 20 минут после его нанесения.

Набросать кирпич. Его трамбовать и одновременно размельчать. Поспать песком. Пролить водой. И так пока песок перестанет уходить с водичкой и оставить над слоем кирпича 5-6 см пролитого песка. Песок желательно покрупнее. Можно работать гранотсевом. Ну и дальше пирожок. Щебень уже не нужен.

Запросто. Чего добру пропадать?

1. С поверхности отмостки снять верхний слой (цементное молочко, это 1-3 мм). Как? Возможные варианты : - помыть водой аппаратом высокого давления (типа Керхер) - снять металлической щеткой - обработать кислотой (КЛ-Клин (ссылка устарела)) и смыть водой из шланга. 2. Гидроизолировать поверхность материалом Аквамат-Флекс (ссылка устарела) с расходом 2 кг на 1 м кв. 3. Плитку класть только на песок или гранотсев. 4. Швы просыпать песком. 5. Зазор между лапшой и плиткой оставлять обязательно. Еще. Сколько месяцев отмостке? Есть ли уже трещинка между отмосткой и цоколем?

1. Речь идет о подпорной стенке высотой аж 35 см. 2. Почитайте о габионах, которые упоминались выше. 3. Гранит вода будет разрушать долго.....очень долго, до неприличия долго ;)

На мой взгляд, если нужно оформить ступеньку в 35 с м высотой, то нет смысла камень класть на что-то.Надо просто класть. Сам камень имеет достаточный вес, чтобы его ничего не сдвинуло. Получится микро гравитационная подпорка. Только нужно проложить геотекстиль и немного мелкого щебня между камнем и грунтом, чтобы дожди не вымывали грунт.

У приятеля в гараже сделали такой вариант. Только применяли шнуры-беккеры www.ekco.ua/?tid=124&lang=ru&nid=404 Брали диаметром 6 см. Не резали просто дюбелили и прикручивали шурупами через шайбу. Решение - бомба. Он еже и на уровне заднего бампера набил на торцевую стену, чтобы не буцала жена. В Украине производят эти штуки вот эти ребята : www.uppe.com.ua/ru/40105

А какая ширина ленточки (фундамента)?

Красиво, если все же есть желание делать гидроизоляцию при наличии пенопласта. Только на стену запускать не нужно. Смысл? Чтобы что? Под кладку есть специальные мембраны. Дренажная не пойдет хотябы из-за шипов высотой в 8 мм.

Не могу понять смысла в подбетонке... Прочность? Гидроизоляцию положить? Гидроизоляцию от капиллярной влаги от грунта? Так у Вас уже щебневая подушка, так у Вас еще и пенопласт... Это же все надежнейшая защита от капиллярщины. А в санузлах гидроизоляция...Это чтобы что защитить от воды ? Если говорить о кол-ве воды стекающем с тела "помывшегося" (не путать с брачующимся), то это от силы 1 стакан. Если говорить о "прорвало трубу", то это уже проблема всего этажа, так как водичке нужно просто перелиться через порожек ванной комнаты.

Там наверняка будет набор материалов, поэтому нужно сначала говорить. По деньгам - это в районе 300-400 грн. Но это на вскидку.

К сожалению, не только теория, но и опыт говорят что вероятность этого слишком велика. И самое неприятное то, что этот процесс идет с разной скоростью. Хуже всего когда медленно. Уже заехали, обжились, зауютились и тут ..... Опять ремонт, грязь...

"Легче работать" - это не цель. "Легче работать" - это для работника. Хотя немаловажно. Для "Хозяина" цель - получить кладку, стяжку, штукатурку с прогнозируемыми характеристиками. Для этого были придуманы, ПРОТЕСТИРОВАНЫ и внедрены т.н. заменители извести. Для этих добавок даны рецепты растворов и, что очень важно, дозировки. Ведь мылом можно спокойно "пережечь" раствор. Можно. Можно и утюгами отапливать дом. Там и термостат есть. Удобно.Мобильно.;) Пластификаторы - это монопродукты, прошедшие тестирование не только на безопасность для человека, но и для другой живой окружающей среды. Мыла и порошки - это набор из почти десятка компонентов. Одни только фосфаты чего стоят!!!!!.... Все мыльные химикаты - это водорастворимые продукты. Которые, в случае, если в кладку зайдет водичка растворяются ей и весело выносятся на поверхность кладки. Про мыло - это пускай расскажут те, кто еще "как прадеды и праматери". Я спою про пластификатор. Наш Домолит. Расход на 1 м куб кладочного раствора 0,45-0,5 кг. Цена 1 кг = 25,47 грн. Еще отнимите 10% СтроимДомовских. Получается удорожание 1 м куб кладочного раствора 11,46 грн.

Смотрите. Слой гидроизоляции всегда отделяет что-то мокрое от чего-то сухого. Если нам нужно получить как можно больше сухого мы отодвигаем слой гидроизоляции как можно ближе к воде. В случае с наружной гидроизоляцией все понятно : влажный (мокрый) грунт и сразу слой гидроизоляции. Вода упирается в гидроизоляцию,которая не дает воде смочить фундаментную стену. В случае с гидроизоляцией изнутри мы должны придерживаться того же принципа : гидроизоляцию как можно ближе к воду. Сама ближняя к воде точка - это несущая стена. На нее и нужно наносить цементную или полимерцементную гидроизоляцию. Этот вид гидроизоляции обеспечивает водонепроницаемость до 10 атм. То есть , если Ваш дом опустить на глубину 100 м под воду, то он разрушится, а вот гидроизоляция так и останется на стене. Водонепроницаемость он обеспечивает за счет очень сильного сцепления с несущей стеной. По сути гидроизоляция сращивается со стеной (бетон, кирпич). Уже потом на слой гидроизоляции можно наносить отделку. Если нанести гидроизоляцию на штукатурку, то надежность гидроизоляции будет полностью зависеть от того на сколько штукатурка прочно держится на стене. Ведь вода работает на отрыв. Штукатурка сможет выдержать давление на отрыв в 500 кг на 1 м кв (это, если за бортом вода стоит столбом в 0,5 м) ? Между штукатуркой и стеной всегда много воздушных пазух разного размера. Вот если на штукатурку нанести гидроизоляцию, то в этих пазухах (под штукатуркой) начинают расти кристаллы солей, которые со временем просто ломают штукатурку. По идее Вы еще должны задать вопрос о пропитках ;)

- Не вести работы на жаре; Да - Делать раствор не слишком крепкой марки; Это Вам помогут сделать добавки - Не баловаться с присадками и пигментами; Вот здесь как раз все до наоборот, если говорить о добавках. - Дать кирпичу выстояться перед уладкой! - я бы от себя добавил: предусмотреть место под расширение уголка, в следствие температурной деформации 1. Уголок слишком короткий. При перепаде температур в 20С он 1 м стали удлиняется/укорачивается аж на 0,3 мм. Не думаю, что такое перемещение металла над окном могла вызвать трещину под окном. 2. У уголка слишком маленькая площадь торца. Это значит, что давление торец может создать приличное. Это давление скорее разрушит (раскрошит) раствор , в который уперт уголок, чем сместит кладку.

Мысли..... На фото хорошо видно как кирпич просто отошел от раствора. Причем красиво симметрично с каждой стороны. Трещины почти всегда идут почти по середине оконного проема. Это типичные признаки усадочных трещин. То же часто бывает со стенами из пенобетона, который прямо "с печи" и в стену. Дикая ошибка. Трещины делят стену на равные участки. Не зря в этих местах (сужения) на стяжках рекомендуют делать усадочные швы. Что может происходить? Фагот - это полусухое гиперпрессование цемента и крошки ракушника. В характеристиках написано, что водопоглащение около 10%. Не мало. То есть материал хорошо набирает воду. И хранит в себе благодаря ракушняку. А цемент, которому дали мало воды при производстве, получая водичку начинает гидратировать.Цементный порошок превращается в гель, чуть набухает, а по мере ухода воды (испарение) кирпич начинает уменьшаться в размере на доли миллиметра: усадка. Думаю, что для того, чтобы избежать неприятностей. Нужно работать с кирпичом не моложе 2 месяцев. Хорошо бы его после покупки месяцок похранить под открытым небом, чтобы его дождь по поливал. А потом хорошенько спрятать от дождей. Чтобы был максимально сухим перед кладкой.