Propeller

Тут есть смысл говорить тогда не о качественной стороне вопроса : паропроницаема краска или нет. А о количественной : насколько паропроницаема. Силиконовые краски имеют паропроницаемость ну.... максимум в 3 раза выше, чем акриловые, но это все равно не дотягивает до паропроницаемости газобетона и кирпича-поротерма. Кроме того между несущей стеной и краской обычно присутствует штукатурка, которая, как более плотная стуктура является своего рода паробарьером. Если её паропроницаемость сравнивать с паропроницаемостью ГБ и ПТ. Краска по своему определению является пленкообразующим веществом. Вопрос только в том НА СКОЛЬКО эта пленка более или менее пористая. Опять упираемся в вопрос количества, а не качества. И все-равно теплые штукатурки идеально применять для теплоизоляции стен подвалов.;)

Все правильно. Лучше перебдеть ;)

Можете звонить, а можете и не звонить - дело Ваше, ведь это Вы пишете а не ген дир в Москве. Вы невнимательны. Я процитировал СПАМ, который мне пришел по электронке. Там выше синие буковки почитайте.;) Что касаеться вяжущих, то фенольные и формальдегидные смолы указаны у них в СЭЗ - смотрите внимательнее, что касаеться акрила, то паропроницаемость его практически нулевая, поэтому и применяют акриловые покрытия при декоративной отделке фасадов изготовленных из пенополистирола вспененного и экструдированного. Спасибо, что открыли форуму глаза. Почти все фасадные краски и краски для внутренних работ - это водная эмульсия акрил-стирольного сополимера. Получается, что все сволочи-производители красок разводят народ, не указывая, что наносить можно только на стены, утепленные пенопластом. Тут же есть (и немало) людей, которые газобетонные стены штукатурили и красили акрилом. Я, к примеру, просто покрасил на даче кирпичную стену снаружи. Значит стоит ждать вздутий. Но вот уже 6-ой год жду... А теперь без шуток. Наличие воды в эмульсионных красках предопределяет их "дыхание". Вода, испаряясь с окрашенной поверхности оставляет кучу пор в слое краски, по которым "ходит" воздух, но не ходит вода. Из-за малого размера пар поверхностное натяжение воды не позволяет её протиснуться сквозь краску. Что же касается эффективности применения теплых штукатурок- то я считаю что применение того или иного материала зависит от пирога стены, назначения здания и экономики в которую необходимо вписаться. А материал который предлагаете Вы будет эффективнее применять на изоляции оборудования и трубопроводов, скорей всего для этих целей этот материал и разрабатывался. По секрету. Я считаю все тонкослойные виды теплоизоляции (краски, шпаклевки) и штукатурки в т.ч. неуверенной теплозащитой.;) Вот для теплоизоляции подвалов изнутри теплые штукатурки - самое то.

Ну если так душе спокойней , то см. фото.

Это я так понимаю мне нужно позвонить по мобильному телефону номер (495) 743-42-14 Генеральному директору ООО «НПО Альфатек» Светашову Алексею и продиктовать Ваше письмецо. Могу. Но только за деньги. А теперь от себя. Почему Вы считаете, что там вяжущий на основе растворов формальдегидов или фенолов? А если там акриловая эмульсия? Тогда все экологично и паропроницаемо. Вот почитайте: www.alfatec.ru/tech.html Вопрос. А почему в наших широтах эффективней применять более толстое гидроизоляционное покрытие, которое нужно а)наносить штукатурным способом и б) затем декорировать? Может проще покрасить стену краской с "почти нулевой теплопроводностью" в нужный цвет и сделать её теплой?А?

Если будете сами делать бетон, то очень рекомендую АДИУМ-150 с дозировкой 0,3 кг на 100 кг цемента (или 1 кг на куб бетона). Если будете заказывать. Заказывайте бетон подвижности П2 не выше. По приезду миксера зальете в него Адиум с учетом кол-ва бетона в миксере (4 или 6 кубов). Адиум поднимет подвижность до П4 и выше. В результате получите самоуплотняющийся бетон с хорошим водоцементным отношением.

Зря Вы так боитесь шнур. Справится с ним значит проложить его в угол где старая стяжка подходит к стене. Всё. Наши обычно льют толщиной 100 мм с арматурой 10 мм и ячейкой 20 см.

Теплопроводность этой штуки на порядок ниже теплопроводности любого из существующих на Земле газов. Вряд ли эти шарики внутри пустые (вакуум). Может чувак чихнул и по одному нолику случайно кликнул...

Я вижу у вас на полу стоит вода. В этом случае защищаться от капиллярного подсоса щебнем бесполезно. Щебень у Вас будет в воде. Его можно рассматривать только как подсыпку. Профилированная мембрана не помешает по-любому. В бетон рекомендую Вам добавить Адинол-Рапид. Относительно "подойти полом под стену". Наверное можно, но тогда бетонную плиту (пол 15-20 см) нужно будет армировать не сеткой , а арматурой. Причем арматуру располагать в 3 см от верха плиты. Плиту (если подойдет вода) будет выгибать вверх. А шнур уплотняет холодный шов, который и в стандартном варианте (пол к стене) и в Вашем (пол под стену) будет. Просто, если по нем пойдет течь со временем - это будет геморрой, с который лечить живя в сухом доме будет такая лень!... Кстати, потолок вместо пенопласта можно утеплить и пароизолировать чем-то рулонным типа Фольгоизола.

Та! Термовер...8-) Вот это - да!:D По электронке мне сегодня заСПАМили : Жидкая сверхтонкая теплоизоляция АЛЬФАТЕК (теплопроводность 0,0011 Вт/м*К) является готовым к применению продуктом и предназначена для нанесения на поверхности любой конфигурации, требующих решения следующих задач: • теплоизоляция • снижение теплопотерь • устранения образования конденсата • эффективное повышение энергосбережения • антикоррозийная защита • борьба с промерзанием стен жилых помещений • эстетичный внешний вид обработанной материалом поверхности При разработке теплоизоляции АЛЬФАТЕК, использовался большой опыт уже существующих на рынке сверхтонких теплоизоляций производства США, таких как Mascoat, Thermal-Coat и т.п. Продукт производится в России компанией «НПО Альфатек» по оригинальной технологии из импортных компонентов. На сегодняшний день АЛЬФАТЕК является лидером в России по соотношению «цена-качество». Принцип действия теплоизоляции АЛЬФАТЕК можно назвать «эффект теплового зеркала». В полностью полимеризированном покрытии концентрация вакуумизированных пустот составляет около 80%. Теплоизоляции АЛЬФАТЕК позволяет как отражать тепловой поток, так и задерживать его внутри себя. Материал сливается с защищаемой поверхностью, заполняя все микропоры, и полностью устраняет контакт поверхности с окружающей средой. Альфатек наносится послойно. Метод нанесения теплоизоляции – покраска. Толщина каждого слоя не должна превышать 0,4-0,5 мм. Количество слоёв и общая толщина покрытия рассчитывается в зависимости от теплотехнической задачи Заказчика. Время высыхания каждого слоя- 24 часа. Расход при однослойном покрытии 0,4-0,5 мм: 1 литр на 2 кв. метра. 1мм Альфатек является заменой 5 см мин. ваты. Поверхность, на которую наносится теплоизоляция АЛЬФАТЕК, должна быть чистой, обезжиренной, без грязи, ржавчины и иметь температуру от +7°С до +150 °С В случае наличия ржавчины на трубах, в качестве первого слоя рекомендуется использовать теплоизоляцию для ржавых поверхностей Альфатек-Антикор. Теплоизоляция Альфатек-Антикор является высокоэффективным теплоизоляционным покрытием, с дополнительными антикоррозийными свойствами, а не только консервантом и модификатором коррозии. Все технические характеристики, требования, инструкция по применению, как у основного материала Альфатек. Применение Альфатек-Антикор при теплоизоляции уже существующих конструкций и трубопроводов существенно снижает трудозатраты, поскольку не требует специальной подготовки рабочей поверхности. Для выполнения работ при отрицательной температуре можно использовать модификацию Альфатек: всесезонный материал Альфатек-Зима (Т нанесения до -15 оС). Упаковка – пластиковое ведро 20 литров. Цена Альфатек – 380 руб./литр. Цена Альфатек-Антикор – 400 руб./литр. Цена Альфатек-Зима - 400 руб./литр. Скидки от объёма. Материал полностью сертифицирован. Генеральный директор ООО «НПО Альфатек» Светашов Алексей Моб.Тел. : (495) 743-42-14 Очередная штучка со стеклянными шариками.

На сколько я знаю насосы с поплавком потребуют у Вас диаметр трубы не менее 35-40 см. Если будете делать "принудительный" дренаж с использованием насоса, так может проще сделать изолированный приямок, установить там насос (приямок позволит его нормально обслуживать при необходимости), свести туда дренажные трубы и вывести шлаг или трубу от насоса в общую систему.

Здесь же и отвечаю. На основании Ваших описаний и фото. Рисунок ниже вложил. 1. Пол хорошо бы залить новый и проложить в месте примыкания к стене бентонитовый шнур. Цена 1 мп = 46,48 ГРН. 2. После этого пол покрыть Аквамат-Пенетрат. Расход 1,5 кг на 1 м кв. Цена 1 кг = 15,30 грн. 3. Стены бетонные (вроде как монолитный бетон) тоже Аквамат-Пенетрат. С тем же расходом и ценой. 4. Гидроизоляция кирпичных стен - отдельная тема. Сначала стену нужно затереть (именно затереть, а не штукатурить) раствором с добавкой Адипласт. Адипласт смешивается с водой в соотношении 1:2(Адипласт:вода). Цель это затирки (а делается это рукой в перчатке безо всякого инструмента) создать неровную поверхность, по которой может скользить кисть наприрывно. Это не значит, что нужно создать именно неровную поверхность. Это значит, что не нужно бороться за ровную (штукатурку). Работа рукой позволяет вмять раствор с Адипластом во все (доже самые малые трещины, швы и выбоины). Расход Адипласта в этом случае по нашему опыту 0,3..0,5 кг на 1 м кв. После подготовки поверхности нанести Аквамат с расходом около 2,5 кг на 1 м кв. Цена Аквамат = 12,60 грн. за кило.

А прочитайте выше пост # 55 ;)

В Эпицентре видел недавно под 600 грн. Есть смысл купить, так как в быту нужная вещь ;) У нас Керхер есть (мощный), но мы его можем дать только с "оператором".

Тогда кварцево-полиуретановый вариант с тотальной посыпкой кварцевым песком. Конец Вашим шипам

Если Вам нравится заполнитель (щебень), который Вы хотите обнажить и получить сразу нескользящую поверхность, то можно где-то на 3-ий день пройтись Керхером и, тем самым, сбить верхний, традиционно не прочный, слой и уменьшить расход кислоты. Бетон будет еще достаточно слабым и Керхер может сделать львиную долю работы, выбивая раствор между щебнем. Мощность струи Керхера можно регулировать растоянием сопла до поверхности. Потом обработать кислотой и защитить либо ПУ Финиш Матт либо Гипердесмо АДИ-Е. Оба материала прозрачные и только насытят цвет основания. Если Вы хотите на вылитые дорожки нанести прозрачное или цветное покрытие, то не раньше, чем через 14 дней пройтись Крехером. В этом случае Керхер должен снять милимметровый слой цементного молочка и оставить поверхность без рыхлого верхнего слоя. В этом случае Аквадур "сработает" уже с прочным основанием, а не "приклеится" к верхней корочке, которая по сути просто лежит на стяжке, не являяясь её частью.

1. Жизнь - штука длинная. И неизвестно как все пойдет: не исключено, что когда-то нужно будет и перезимовать на дачке. И, поскольку, цена вопроса невелика, то стоит задуматься о том, что позже это утепление обойдется на порядок-два дороже. Зимой (по логике вещей) грунт более теплая среда, чем воздух. Если отделить утеплителем теплый грунт под домом (а он под домом почти никогда не промерзает в нашей полосе), то нагреть 10-ти сантиметровый пирог цементного пола займет не мало времени. Там более, если речь идет о периодических зимних "набегах" на дачу. Я так понимаю на выходные. Изолированный пол перестанет кушать тепло только к отъезду приехавших. Для периодических посещений есть смысл использовать неизолированный пол как аккумулятор тепла. Тут уже как-то обсуждался это глубоко не легкомысленный вариант устройства пола по грунту. 2. Дачи часто строятся на подтапливаемых участках. Когда вода весной стоит до уровня колен, то ей без разницы есть там щебень или нет. А вот гидрофобный бетон влагу особо не напитает и просохнет практически сразу после схода воды. Если вода стоит до уровня кален (традиционно), то при строительстве просто надо учитывать этот факт и поднимать пол первого этажа. И делают это самым дешевым и эффективным способом - подсыпкой. Если Вы говорите о стяжке из гидрофобного бетона, значит Вы предполагаете, что дом может быть временно , с определенной периодичностью затоплен. Тут уже пол - это 5 копеек. Вот пористые стены, которые будут качественно пропитаны водой на высоту около 1 м над уровнем воды (это пока вода спадет) - это не 5 копеек. С отделкой , электрической разводкой и т.д....

Не. Мы тута. Не вижу препятствий. Звоните Людмиле (шеф отдела производства работ). Киев (044) 425-86-10 Моб. (097) 375-07-07

У меня дача. "Живем" только летом. На первом этаже пол по грунту. Клали 10 лет назад. Снизу вверх : грунт (почти песок),щебень 5-20 (15 см), полиэтиленовая пленка, стяжка, плитка. Нахрен там утепляться, когда летом пол - единственный источник прохлады? Нахрен там гидроизолироваться, когда щебневая подсыпка есть?

Прочитайте здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21759 пост #14.

Когда работаешь КЛ-Клином по бетону идет выделение газа. Но на свежем воздухе - это не та концентрация.

Не. Металлических щеток и насадок на дрель не надо.Теряется легкость работы.Просто потратите чуть больше кислоты. Процентов на 15. При контакте с бетоном идет реакция нейтрализации. Торопиться смывать не нужно. После того, как кислота перестанет шипеть - это уже не кислота. Смывать ....ну в течение 3-5 минут. Клин - это КЛ-КЛИН (ссылка устарела) Можно пробовать. Только осторожней. Просто наш КЛ-КЛИН - это муравьиная кислота (безопасная). Можно ПФМ, но расход получится по-больше.

Бетон плохо работает на изгиб. Если Вы положите тонкий слой бетона более эластичный (проминающийся) асфальт первая поездка на авто будет последней для бетона.

А можно шлакоблок слегка подшпаклевать, оставляя швы и покрасить фасадной краской.

Бетон с асфальтом не очень хорошо уживаются. Это видно после зимы. Поэтому нужно просто на асфальт лить бетонную плиту. Мне кажется тогда проще нанести небольшой слой асфальта. Это позволит сделать плавный заезд на "новую плиту", да и слой можно сделать около 4 см.