Propeller

Вот это, Александр Давыдович, ВЫ зря сказали ;)

Вот сомневаюсь я в такого рода армировании. Вы армируете не сам блок, а раствор, на котором это блок лежит. Такое армирование достаточно работает только в том случае, если сцепление раствора с блоком приблизительно равно прочности блока на разрыв. Если сила сцепления (адгезия) раствора и блока недостаточная (а как это проверить?), то блоки просто будут скользить по раствору в случае, если просядет фундамент с одной из сторон и стена начнет работать на изгиб. Это тоже самое, что положить блоки на песок и песчаную прослойку проармировать сеткой. Вот у вас есть отставшие растворные швы. Значит "липучесть" раствора хромает. Причиной может быть и природная как усадка ГБ блоков так и самого раствора. Раствор у Вас наверняка отошел по вертикальным швам. Армируют ГБ кладку прорезая швы и закладывая арматуру в теле блока. И заполняя шов раствором или клеем. Монолитная "крышка" перекрытия сверху своим весом может только удержать стену от опрокидывания, но сможет остановить трещину в стене при просадке фундамента (трещины наклонные или вертикальные с расширением кверху) или при усадке ГБ (вертикальные равноширокие трещины) Если ГБ стена цельная, если трещина в Литосе верху и внизу имеет одинаковую ширину, то это у вас просто усадка бетона, из которого этот Литос и сделан. Если так, то это проблема только эстетическая. В любом случае поставьте маячки по всей высоте трещины и проследите где начнет (и начнет ли) паявляться трещина в маячке раньше.

Автор так и не сказал, есть ли трещины в газобетонной стене и совпадают ли они по расположению с трещинами в Литосе.

Я вообще противник утепления подвальных помещений. Если рассматривать Ваш вариант с хорошо дренирующим песчаным грунтом. №1 Умка . Знаю материал только по описанию. Если есть желание утеплить подвал, то применение этого материала считаю наиболее эффективным для теплоизоляции подвалов. Здесь теплоизоляция изнутри очень правильная. Себе бы этот вариант не делал (смотрите синий текст выше). №2 Цементно-песчаная штукатурка с добавлением Домолита и микрофибры. Делал бы этот вариант. Во первых, потому что знаю как он работает. Температуру в подвале стабилизировал бы применением снаружи дренажной мембраны. Дренажная мембрана формирует 8-ми милимметровый воздушный зазор между собой и стеной фундамента. Это позваляет поддерживать температуру станы подвала более-менее термостатичной и выполнять функцию теплоаккумулятора. №3 Известково-песчанно-цементная с фиброй №4 Баумит mpi 25. Прочитал описание. Нормально. Содержание перлита придает штукатурке доп. теплоизоляцию и, столь любимую мной, текстурную (не гладкую) поверхность стены. Если говорить варианте 3 и 4, то тут : - наверняка вариант 3 дешевле - наверняка вариант 4 качественней, так как это смесь приготовленная в заводских условиях с сбалансированным составом (только добавить воду). И спортить её нужно уметь. Вариант 3 готовится на месте. Тут качество раствора, приготовленного на месте может варьироваться.

Правильная мысль. Стена должна невисать над фундаментом, делая для него "козырек" от дождя.

Не, не! Все еще в процессе. Как закончим отчитаюсь ;)

Наконец-то дошли руки обустроить свой вход

А кто Вам сказал, чтобы пар будет выходить через бетонную стену и для этого отделка должна быть паропроницаемой :D Даже просто 40 см бетона (у Вас блок наверное сороковка) - это уже нифига себе какой паробарьер. Да и сам грунт - далеко не сухой поглотитель паров воды. Все немного по-другому. Влажность в подвале как и в любом помещении будет прыгать туда-сюда. Если влажность прыгнет вверх , то часть влаги из воздуха абсорбирует пористая поверхность стены (более сухой, чем воздух в помещении). И равномерно распределит её по всей поверхности в своем теле, подключив сюда при необходимости и внутреннюю поверхность блоков. Как только влажность в помещении начнет падать идет обратный процесс. Пористая штукатурка выполняет функцию своего рода активированного угля реверсивного действия.

1. Почему я говорил о необходимой паропроницаемости пирога подземной стены. Пористые штукатурки хорошо аэрируются. Другими словами внутри них всегда есть сушащий "сквознячок". 2. Я никогда не встречал грибок или плесень, живущих между бетоном и штукатуркой. А причина простая : плесень не переносит щелочную среду. А там, что бетон, что раствор - сплошная щелочная атака. Вот кислую среду плесень любит. 3. Плесень живет в местах, где тепло и есть вода в жидком виде (тот же конденсат). Раствор с ДОМОЛИТОМ - это наше давнее решение по штукатурке подвальных помещений. Тут еще важно - а что будет финишным покрытием стены? В идеале - это хорошо дышащая краска. Известковая - идеально. ПыСы Умка, на сколько я знаю, это штука на перлитовой основе с цементным вяжущим для утепления подвала при том, что снаружи постоянно +7...+12С очень безопасная штука относительно точки росы и плесени.

На ФБС. Идем от ФБС внутрь цоколя. 1. Грунт Бетонконтакт или ПЛ-Бонд. Обе эти штуки - это акриловый вяжущий с песком. В итоге - шершавая поверхность под штукатурку. 1а. Протравить поверхность ФБС кислотой и помыть. В итоге - шершавая поверхность под штукатурку. 2. Штукатурка: Цемент + песок (речной)+ДОМОЛИТ (заменитель извести). В итоге прочная пористая штукатурка с низким водопоглощением, отличной паропроницаемостью, с теплопроводностью 0,58-0,62 вт/мС (у известковой штукатурки 0,92 - 1 вт/мС). Потом любой вид отделки.

Можете здесь посмотреть в польском исполнении forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=2675904

Относительно вентиляции. Будьте осторожны. Не переборщите. Особенно летом. Подвал летом всегда будет прохладней наружного воздуха. Если нет, то зачем тогда подвал? Если теплый влажный воздух загнать в прохладное помещение и там его охладить, то он уменьшится в объеме. То есть, 1 л теплого воздуха охлажденного в подвале превращается в 0,8 л холодного воздуха. При этом количество воды в нем останется прежним. Следовательно, концентрация паров воды в этой единице объема становится выше. Воздух может "растворить" в себе определенное кол-во водяного пара. Если количество воды в воздухе превышает возможность воздуха поддерживать её в газообразном состоянии, то воздух сдается и вада конденсируется, выпадая в виде дождя, тумана или КОНДЕНСАТА. Это я попытался простенько объяснить как теплый воздух охлаждаясь павышает относительную влажность в помещении. Вывод : если хочется иметь летон сухой прохладный подвал, то не стоит его интенсивно вентилировать теплым летним воздухом. Он будет становиться все более влажным и более теплым. Хотя если температуру в подвале догнать летом до температуры наружного воздуха, то этого эффекта не будет. Допустим в подвале поддерживать +27...+30С :D;) Теперь о точке росы и температуре стен подвала. Комфортная относительная влажность 50-60%. Берем по максимуму - 60% Тампература воздуха в подвале +23 С. При таких параметрах чтобы на поверхности стены подвала не было конденсата её температура не должна опускаться ниже + 15 С.

А вот тут, деточка, я считаю идеально применить Вашу любовь - теплоизоляционную штукатурку Умка. Я уже ни раз писал, что применение этого продукта именно для подземной части строений - очень не плохой вариант.;)

Я не зря спросил о материале стен. У вас блока с кучей швов. ФБС-ные подвалы в основном "страдают" от протечек по швам. Во-первых, там обычно слабый раствор, который может дать усадку и дать трешинку по месту "раствор-блок" или просто блок может сместиться внутрь и опять трещинка по шву. Протечки или даже намокание по телу - вещь очень редкая. Проникающие (ВСЕ!проникающие) запаивают трещины в бетоне шириной не более 0,4 мм. Раскрытие в районе швов обычно намного больше. Поэтому, применять проникающую по блокам можно но....;)

Штукатурка подземных помещений не должна выполнять гидроизоляционную функцию гидризоляции. Во всяком случае на этапе строительства. Тут 2 в 1 не приветствуется. Эту работу выполняет гидроизоляция. Или наружная или внутренняя. Штукатурка в этом случае просто посредник между несущей стеной и отделкой. В идеале штукатурка должна быть пористой, паропроницаемой и достаточно прочной, чтобы выдерживать любой тип отделки : от покраски до плитки. Наиболее добротное решение : пористая штукатурка с закрытыми порами, покращенная минеральной или силикатной краской. Это дает утепленную, хорошо дышащую поверхность с низким водопоглощением и "развитой" поверностью, исключающую появление конденсата. О такэ.

... как влияет пластичнось (П) на последующую усадку бетона? В зависимости от того каким образом эта пластичность (жидкость) достигнута. Чтобы разжижить бетон в него при приготовлении можно добавить: а) больше воды и тогда получить сочную усадку б) расчетное количество воды (в/ц = где-то 0,5) и помочь воде лучше смочить цемент, применяя супер- или гиперпластификаторы.В этом случае бетон получается плотным и усаживаться ему почти некуда. Говорят, что после заливки он "просядет" на 1-2 см... правда ли это? И какой бетон даст больше усадку П2 или П4? Бетон усаживается из расчета 0,3-0,5 мм на 1 м погонный. Если толщина плиты 30см, то по высоте она после "усушки и утруски" потеряет аж 0,15 мм в худшем случае. По поводу "КакойБетонДастБольшуюУсадку" ответ простой : там, где больше воды. Поэтому большая вероятность большей усадки у П4. Подчеркиваю ВЕРОЯТНОСТЬ. А вот плиту собираюсь заливать при помощи бадьи, в которую будем лить из миксера, а потом краном подавать на площадку. Достаточно ли будет П3 при даной технологии? Подвижность бетона подбирают ещё и по плотности армирования. Чем плотнее армирование, тем жиже должен быть бетон, чтобы проникнуть во все щелки. Для фундаментной плиты частного дома при её скромной плотности армирования П3 достаточно.

В одной из программ моего любимого канала Discovery говорили о полиэтилене и мусоре земном. Интресный факт. Кажется на Тайване использование полиэтиленовых пакетов считается (пока) административным нарушением. Вся упаковка - бумага.

На вопрос Зачем красить стены внутри помещений водоэмульсионными акрил-стирольными красками, которые имеют ограниченные пароизоляционные свойства. Ответ. Чтобы снизить насыщение наружных стен парами воды и поддержать тем самым теплоизоляционные свойства последних в проектных рамках. На счет кучи. Перечислите хоть жмэньку. Может я что-то пропустил. Все дело в том, что и газобетонные блоки равно как и составы для их укладки содержат цемент. Откуда ж в них вода?!!! А её оказывается добавляют в сухой раствор для возможности придания этому раствору нужной формы. Без воды нельзя - будем пытаться строить дом из песка. Для газабетона - это параллелепипед, для клея для газоблоков- это лепешки фиг знает какой формы. Так вот остатки этой воды после её испарения идут на гидратацию цемента. И где-то через 28 дней почти вся эта вода уже ушла в дело. Вряд ли ГБ набирает влагу от дождей. Площадь аэрации стен и структура ГБ(открытые поры) способствуют очень быстрому осушению ея. 3(!!!!!) года остаточной влажности!!!!! Жуть! Расскажите еще об источниках остаточной влажности. Че-то я начал пропускать важные вещи.

Еще один вопрос. Стены цоколя у Вас из ФБСов (блоков) или монолит?

Чем интенсивней вентиляция подземных помещений, тем влажнее подземные помещения. Это не я сказал.Это все из-за физики.

А по штукатурке чем будете отделывать?

Принято рассматривать жизнедеятельность человека внутри помещений как основной источник "смачивания" наружных стен. Особенно зимой, когда абсолютная влажность воздуха снаружи ниже, чем внутри. Грубо говоря в доме в воздухе воды больше, чем "на улице" и, Природа, желая как всегда все уравновешивать, гонит воду оттуда, где её много туда, где её мало. Вот пары воды из дома через стену пытаются выбраться наружу. При этом смачивают стену и уменьшают её теплоизоляционные свойства. Отсюда желательно, чтобы паропроницаемость внутренней отделки была ниже, поропроницаемости наружной. В этом случае в стену будет поступать воды меньше, чем стена может испарить со своей наружной поверхности. Если стена - это резервуар, то вода в неё должна поступать через трубу диаметром 50 мм, а выходить из резервуара по трубе диаметром 100 мм. В этом случае, если в резервуаре была вода, то резервуар будет по-тихоньку опорожняться. Если сделать все наоборот (100 - вход, 50- выход), то резервуар будет наполняться (стена насыщается влагой). Мне просто не совсем было понятно заявление относительно НЕЛЬЗЯ АКРИЛ НА ГАЗОБЕТОН. Ведь на входе воды в стену со стороны помещения стоит хороший паробарьер - акриловая краска. Поэтому если и снаружи нанести на стену нанести акриловую краску - это не будет не то что катастрофой, как писал оратор, это даже не будет проблемой, так как получаем равновесие. Кол-во пара, поступающего в стену = количеству пара выходящему из нее. А если внутри применить гипоскартон, окрашенный акрилом, то паропроницаемость внутренней отделки стен падает вдвое!

Ну вот на фото те флоки, что мы у них брали. Размер вроде в норме. Да они однотонные, но миксовать можно на месте. И они как для пол, так и для стен...

Позвонил на Капарол-Украина. www.caparol.ua/product Спросил какой коэффициент паропроницаемости силиконовых красок Альпина. Ответили, что Алипину месят в Днепропетровке и силиконовых Альпин нет . Что-то у Вас не клеится... Может сбросите ссылку посмотреть? Дали показатель силиконовой краски www.caparol.ua/product/paint_stucco/Fasadnye/Silikonoviye/AmphiSilan Там только коэффициент сопротивления диффузии паров 0,05. У акриловых красок это величина колеблется в районе 0,15-0,18. Величины паропроницаемости и сопротивления паропроницаемости линейные и поэтому как я и говорил, где-то всего лишь в 3 раза дышит лучше, но до ГБ и ПТ далековато.;)

Ну и еще одна глупость. Про акрил и газобетон. Зачем покрытие фасада должно быть паропроницаемым? Чтобы выводить из тела стены водяной пар, который в ней есть (появился). А откуда этот пар в стене взялся? Подумал непрофессиональный я. 1. Снизу. Сосет воду кирпич из бетона фундамента. Забыли проложить под первый ряд кирпича каку-нить пленочку. Но здесь паропроницаемость не поможет. Отваливающаяся штукатурка, влажный ковролин и грибы заставят что-то делать. 2. Сверху. На верхний торец стены капает с дырявой крыши вода. Ну...это даже как-то не прилично ! 3. Снаружи. А для этого есть надежная качественная эластичная акриловая гидроизоляционная краска, которая правда дышит хуже газобетона. 4. Изнутри. Наверное для этого и придумано, что паропроницаемость стены должна повышаться от "внутри" к "снаружи". Получается стена должна насытиться парами воды через самое незащищенное место - комнаты, ванные, кухни. Вот нашли скрытый источник проблем!!!! Дальше интересней. Какие варианты внутренней отделки есть? Кроме придурков вроде меня, кто может стену просто прогрунтовать изнутри и больше её не трогать. 1. Штукатурим, красим. Красим акриловой краской, чтобы пар пе-меньше проникал в наружные стены. 2. Штукатурим, клеим обои. Тут у меня информации нет, но тотальное нанесение клея для обоев (очень пленкообразующий материал) уже заставляет самневаться в высокой паропроницаемости этого типа отделки. 3. Гипсокартон с последующей окраской акриловыми красками. Что мы получаем? На входе в стену сопротивление парам такое же (изнутри и снаружи акрил) как и на выходе. А сама стена сверх паропроницаема. Это как в трубу сотку с торцов вварить фланцы с трубой на 2 дюйма. Расход через трубу сотку будут определять двухдюймовые. или На входе в стену сопротивление парам выше (изнутри обои или крашенный гипсокартон и снаружи акрил) чем на выходе. Ну... тут нечего добавить. Суть: если при поераске стен применять акриловую краску как изнутри, так и снаружи система будет сбалансированна.