Propeller

Я думаю Вам нужен художник, а выбор материала - это уже будет плод ваших совместных "мучений". А акриловые, цементные можно применять как снаружи так и изнутри.

Это Вы говорите о минеральной штукатурке (на цементной основе)? Если так, то 15 грн. за кило?.. Вы не ошиблись?

Ну лестницу можно делать не только из бетона и кирпича. Если вариант из металла, то нет проблем сделать её "плавающий". Тот подвижный шов между конструкциями герметизируется по стандартной схеме. Главное определиться с конструктивом и узлами.

Получается такой вариант? Как бы 2 независимые конструкции?

1. ПУ-ФИНИШ-МАТ идет как на стены так и на дорожки. Кроме как самостоятельную укрепляющую защиту поверхности, материал применяют как верхний слой для "матования" глянцевой поверхности эпоксидных и полиуретановых промышленных полов. Поэтому дорожки для него не проблема. Это алифатический полиуретан и он не желтеет под УФ, соответственно, не влияет на цвет основания. 2. Цена 1 л = 168 грн - 10 проц.= 151 грн. Цена 4 л = 661 грн - 10 проц.= 594 грн. Расход есть в описании.

В сыпучем грунти сложно перемешаться. Мышке нужна штольня чтобы по ней двигаться. В сыпучем грунте стенки штольни не держаться. И мышку засыпает. Сколько вон смертельных случаев было. А горные спасатели им (мышам) не положены. Вот и перестали рыть. Я ближе к Корунду. Щебень предпочтительней. Там камешки и по размеру и по весу как мышка.

Можно обаботать дорого.;) Эффект : насыщает цвет (пропитка), поверхность матовая (блеска нет). (ссылка устарела)

Хотел писать много. Передумал. Основная фраза в статье, которая Вас напугала : Влага может вымыть из бетона основу его прочности – кальций. Если вода (влага немного не то слово) вымывает кальций, значит она должна втекать в бетонный элемент и вытекать из него. Должно быть движение воды в теле бетона. Так давайте его остановим. Краник можно закрыть как со стороны грунта, так и со стороны "помещения". Закрытый краник - это гидроизолция. Закрыли краник и нет течения воды в бетоне. Главное - его надежно закрыть. Если говорить о фундаментной плите, то оберточно-рубероидная гидроизоляция с сотнями метров наверное хорошо проклееных швов швов и неуверенной адгезией к основанию я не считаю рациональной. У такого способа гидроизоляции есть 2 минуса : полное отсутствие контроля за её целостностью и отсутствие ремонтопригодности. Проще закрыть краник сверху, нанеся НА плиту слой бесшовную гидроизоляцию, которая закроет выходы капилляров сверху. Оба минуса, о которых я говорил выше здесь отсутствуют. А гидроизоляция проникающего действия еще будет закупоривать поры в теле бетона. Помним также о кальматирующих добавках в бетон. Вкратце всё. ПС Свободный кальций в бетоне - это, так называемый,избыточный кальций. В основном кальций в бетоне - это его соединения. Так вот , активные агенты гидроизоляции проникающего действия вяжут это избыточный кальций с образованием водонерастворимых кристаллов, которые закупоривают капилляры в бетоне.

Цоколь без гидроизоляции не желателен (во всяком случае его подземная часть). Если несущая способность вашего шлакоблока достаточно для веса дома, то почему бы не гнать от ленточки вверх шлакоблоками? Тут скорее вопрос экономический. А чего именно зимой шлакоблок тянет влагу? "Другие" не объяснили ?;)

Гипердесмо-Т в Одессе купить негде. Можем выслать из Киева. В Одессе этим материалом сделали пару протекающих бассейнов. Материал наносили по плитке без её демонтажа. Проблему можно решить поэтопно. Сначала закрыть подозрительные зоны, как Вы хотите. Расход материала где-то 0,25-0,35 л на м кв. Гресс нужно будет прогрунтовать Аквадуром. Не более 100 гр на 1 м кв. Стоимость Гипердесмо-Т = 185 - 10 проц. = 166 грн. за 1 л. Стоимость Аквадур = 100 - 10 проц. = 90 грн. за 1 кг.

Вариант два Может под пенопласт понадобится немного песка, чтобы пенопласт плотнее лежал на поверхности.

Думал, что речь идет о русском Профикс-Жара. А для эластичности думаю австрияки добавляют силикон. Уж очень похожа температура эксплуатации. Относительно моей веселости на фоне слез Ваших клиентов, то : 1. Здесь все пришли к выводу (и я том подпевал), что клей для отделки печи или камина плиткой должен быть эластичным, чтобы гасить разность расширения кирпича и плитки при их нагреве-охлаждении. И его термостойкость - показатель вторичный. Потому, что как сказал выше Ваш коллега при 200С печь разрушится. 2. Ваш коллега сказал, что он не нагревает (наружную поверхность) печи выше 85 С, я писал, что уже 60 С - это небезопасно для окружающих. Поэтому я пришел к выводу, что применение высокоэластичных клеев для экстремальных условий эксплуатации - вполне приемлемая вещь для отделки каминов. 3. И последнее. Здесь Вас и Салекса очень возбудила цитата, которую я привел. Честно, слово шамот я здесь прочитал впервые. А если Вы хотите поспорить с автором цитаты, то Вам сюда : (ссылка устарела) Единственное : пост 2003 года. Может с тех пор автор уже взял свои слова обратно...

Тогда другой вариант. Убираем слово хорошей из словосочетания "хорошей фасадной краской".

А возьмите и стартовую штукатурку сделайте рельефной с помощью, допустим, металлической щетки и игольчатой теркой. И затем просто покрасьте хорошей фасадной краской.

Тут уже раз такая тема обсуждалась. Если части фундамента на разной глубине заложения и связаны друг с другом, то нужно смотреть чтобы они давали одинаковую осадку. То есть, соотношение вес/несущая способность грунта желательно на разных глубинах иметь одинаковым.

Нет. Ничего не нужно. Только убрать пыль. Т-шка - прозрачный материал и зашпаклеванные места будут видны.

А тут надо просто не полениться и хорошенько капельник привентить к швеллеру. Особенно в местах ближе к краю (на рисунке красные точки). И использавать герметик по капельник. Синяя полоса. Он, кроме, доп. крепежа будет выполнять роль гровера (слегка подпружинивать шуруп).

2 Andrew1975 Не набрасывайте песок на вертикаль сразу после нанесения АДИ-Е. Дайте АДИ-Е набрать большую вязкость на поверхности. Это в зависимости от тампературы поверхности от 15 минут до 1 часа.

2 Andrew1975 Как пионеру-самоделкину на остальную продукцию Алхимики даем Вам специальную цену.;) Для того, чтобы Вы хорошо закрепили песок. А защита бетона у Вас уже надежная. Сбросьте в личку Ваши данные. Да. Расход вяжущего защитного материала АДИ-Е зависит от крупности песка и плотности его посыпки. В посте № 163 я показал фотку, где кварц был рассыпан по поверхности с помощью "сита". Это набольшое пластмассовое ведро в дне, которого проделаны дырочки размером = 1,5-2 диаметра наибольшей фракции песка, который насыпается. И потом по "мокрому" материалу просто сеяте как муку. Получается очень контролируемый процесс по равномерности и плотности посыпки. Пол, который на фото в 163 поста у нас в офисе. Расход в 250 гр на 1 м кв. я давал по речному песку (фото внизу). А это 0,3-0,8 мм.

А тут в зависимости от окончательной отделки. Если утеплитель+шпаклевка+покраска, то можно просто пенопласт. Если к утеплителю крепить камни, то тут, на мой взгляд, ЭППС (нужна прочность так как утеплитель придется крепить к стене механически, а не просто на клей). Если фундамент малозаглубленный да и грунты пучинистые (глина, суглинок), то утепление отмостки оч. рекомендовано. В остальных случаях - желательно. Вот по толщине не знаю. Тут Вам к Korni.;)

Первое. Не надо обзываться. Я - авиатор. Слово экономно относительно обсуждаемого выше выглядет так. 1. Нет смысла гидроизолировать одну сторону бетонной стены ( которая отделяет грунт от грунта, а не грунт от жилого помещения) если остальные 3, а то и 5 сторн контачат с грунтом и могут прекрасно "сосать" из грунта влагу. Вывод : изолировать наружную сторону подземной части ленточного фундамента не нужно. Экономно? ;) 2. Наружную сторону НАД земной части фундамента по несущей конструкции (бетону) не нужно. А ВОТ утеплить вместе со всем фасадом НЕОБХОДИМО! А гидроизоляцию наносить в виде отделки (краски, можно экономичные краски) или защитные лаки или пропитки по отделочныи каменюкам. Вывод : изолировать наружную сторону надземной части ленточного фундамента не нужно. Экономно? ;) Так что, папа, зря Вы колите буржуйским спекулятизмом скромного торговца-авиатора гидроизоляционными ректальными мазями

Есть предложение швеллер не обшивать, а красиво покрасить. К металлу можно крепить все не хуже, чем к дереву. Сток можно пустить по колоне или по обеим. А вариант нарисовал. Это разрез кромки балкона.

В принципе можно при отсутствии парапетов и проходных элементов в кровле и.....полной уверенности, что то, что намесили строители со стяжечным раствором. Расширяющиеся добавки - очень непредсказуемые как и наши строители.

Propeller, давно зачитываюсь Вашими рекомендациями. Четно говоря, голова идет кругом. Ну не может быть всё так гладко и просто. На картинке вижу кухню. Что нет вредных испарений от такого пола? Просто скажу, что кухня, которую Вы видели находится в Германии. А германцы себя берегут. Полиуретан после полимеризации - инертный продукт. У нас есть полиуретаны, которые применяются для внутреннего покрытия рез-ров для хранения питьевой воды. Если так, то пожалста опишите/просчитайте стоимость этого покрытия. У нас пока керамзитобетонное неровное основание. Какие виды работ прийдется исполнить? Прихожая, санузел, кухня. Полы без подогрева. И еще вопрос: можно такую штуку на деревянный пол ванной?(второй этаж). Технологию поэтапно можно посмотреть здесь : (ссылка устарела) Есть смысл брать речную гальку 4-8 мм. Расход гальки на квадрат около 10 кг. Расход увеличивается Расход вяжущего Гипердесмо-Т - около 1-1,2 л на 1 м кв. Стоимость 1 л = 166 грн. На дерево - без проблем. Только желательно чтобы щели между досками были минимальными.

В "комплект" к столику, шезлонгам и пинг-понгу должен обязательно идти душ. Или купель (деревянная бадья) куда подается вода по мере того как вы её оттуда выплескиваете своим телом. Стекать воде есть куда. Крыша то - резиновая.