Propeller

Ага. Оказывается он бывает по-темнее и по-светлее. В первом варианте смотрится выгоднее.;)

В качества "клея" применялся Гипердесмо-Т. Расход материала составил около 1,2 кг на 1 м кв. Камешки покупали в ландшафтном центре. Фракция 5-10 мм. Больше фракция - больше расход материала. В этом случае после укладки нужно будет еще нанести поверх камешков закрепляющий слой Т-шки.

Игорь, подождите. Я картинку дорисую и Вы увидете, что можно проще ;)

1. Арматура контачит с водой только торцом. Площадь контакта с агрессивной средой очень меленькая для таких катострофических последствий. 2. Львиная доля арматуры находится в антикоре, то есть в бетоне с его щелочной средой. 3. Под землей очень не много кислорода для интенсивного окисления металла, да и углекислого газа для карбонизации бетона. А зачем нужно прочное основание для распределения нагрузки на грунт. Для этого есть сверху АРМИРОВАННАЯ фундаментная плита. Равномерное распределенние нагрузки на грунт подразумевает работу на изгиб подложки : нагрузка в точке А может быть больше нагрузки в точке Б вот у вас и получается изгибающий момент, который нужно "нейтрализовать". Как это может сделать неармированная ляпуха из бетона толщиной даже 10 см ?...Не знаю ;)

По нашим гидроизоляторским требованиям перед нанесением гидроизоляционного покрытия все металлические "части" должны быть или обрезаны на глубину около 3 см от поверхности и затем закрыты ремонтным раствором либо обработаны антикором. Но я так думал, что тут нужно думать не только о защитном слое, но и о правильной высоте закладки арматуры для её эффективной работе при нагрузке. Вот теперь принимаю 50-70 на будущее. Это, кстати, для какой толщины плиты? Рисунок состоит из 2 частей. Справа - традиционное решение : подсыпка гравием (шебнем) и по неё подбетонка (немцы, почему-то дают 5 см). Слева - алтернатива : та же подсыпка, но по ней вместо подбетонки просто мембрана. Честно говоря до сих пор не нашел разницу в этих терминах. Скажем так : камень , измельченный грохотами на заводе и пропущенный через колибровочные сита. Вопрос не понятен. И в том и в другом случае и под подбетонкой и под мембраной есть щебневая подсыпка. А щебень даст меньшую усадку если : а) на него уменьшить нагрузку (за счет применения мембраны вместо подбетонки толщиной 5 см нагрузку на грунт уменьшаем на где-то на 125 кг) б) подстилая под подсыпку геотекстиль Вроде так

Я Андрею показал нашу переписку. Звоните по "телефону для связи" и зовите его к телефону.

Да! Нахальное заявление. Да! Еще деды и отцы .... и не нам.... И все-таки попробую рассказать. Итак, нужно залить фундаментную плиту или пол по грунту. Почти во всех проектах заложена "подбетонка" или черновой пол или "тощий бетон". Для чего нужна подбетонка? 1. На подбетонку устанавливают "бобышки", на которые укладывают нижний слой арматуры. Эти бобышки (на Западе - спейсеры ) поддерживают арматуру на определенной высоте от низа железобетонной плиты или пола (обычно 3-5 см). 2. На подбетонку наплавляют рубероид, который потом пригружают плитой. Сколько это занимает времени и денег вы, должно быть знаете. Видимо у немцев это забирало много денег и времени. Они решили уйти от подбетонки и придумали ей замену - профилированную мембрану. Смотрите рисунок. Как работать с мембраной? Вырыть котлован. Выровнять материк Постелить геотекстиль Подсыпать гранотсев Постелить мембрану Она идет в рулонах шириной 2 м и длиной 20 м. Вес одного рулона 20 кг.На фундамент площадью 100 м кв понадобиться 3 рулона. Это 120 м кв (нужно учитывать нахлест около 10-15 см и немного).Обычно мембрану укладывают 2 человека за где-то 2-3 часа с перекурами. 6. Установить спейсеры и вязать арматуру. В итоге за 2-3 часа вы получаете водонепроницаемое основание под бетоннную плиту, которое готово к установке спейсеров под арматуру, которое будет удерживать так необходимую воду в бетоне при его заливке (не будет уходить в грунт и наборе прочности. Немаловажно. Цена мембраны (у нас) на сегодня для СтроимДом 16,35 грн. за 1 м кв. На стоимости укладки можно сэкономить и сделать это самому.;) Также можно использовать мамбраны Изолит, Дельта и т.д. Для сравнения посчитайте во что вам обойдется пирог с подбетонкой (ожиданием как минимум 2 недели) и рубероидом.

Уважаемый Propeller, подскажите: 1) этот тип гидроизоляции+утепление фундамента годится для следующих грунтов сверху-вниз: чернозем 20см,супесь 2м, подземные воды 35м? Так у Вас вообще отличная ситуация - хорошо дренирующий грунт. Вам нужно только ливневые воды отвести от фундамента отмосткой. Так что : годится. 2) А битмно-полимерная мастика есть на бетоне или сразу идет мембрана Delta? Сразу дренажная мембрана. Она легко перенаправит воду от фундамента в хорошо дренирующий грунт. 3) ЭППС клеить битумной мастикой на водной основе на мембрану - это корректно? Конечно не корректно! Она просто ничего не склеит. 4) как\чем его срезать (он же жесткий!) до правильной геометрии и толщина ЭППС уменьшиться (то есть теплопотери увеличатся!) ? Мне масштаб не позволял нарисовать более реально. На рисунке масштаб почти 1:1. ЭППС - 5 см. 5) на схеме ЭППС в отмостке заканчивается, а за ним сразу дренажную трубу надо? У автора вопроса под отмосткой идет сразу слой песка. Поэтому задача : подвести воду к дренажному слою.

А сбросьте посмотреть

Я так понимаю: речь идет обо мне, а не о фирме ЕКСО и других её сотрудниках. Значит мне отвечать. Я уже автоматически задаю первый вопрос на "У нас терраса, кровля, балкон. Нужна гидроизоляция." Этот вопрос : "Что у Вас будет в качества финишного покрытия". 95 процентов ответов - "плитка, а что еще что-то можно?" Я не помню наш диалог, но если Вы мне сообщили, что будете класть плитку я мог свободно и правильно посоветовать Вам под плитку Изопаст-Эластик. Не хочу обсуждать подготовку поверхности перед нанесением и капать Вам на больное. Главное. Мы готовы вернуть Вам не оправдавшие себя деньги. Вы наверняка остались в нашей базе. Хорошо было бы если бы Вы вспомнили с кем из менеджеров Вы работали (Саша,Андрей,Таня). В любом случае - это не проблема. Заходите ;) ЭППС не крепят. Его пригружают сверху стяжкой с уклоном (разуклонкой).

По жирному дереву наши материалы не лягут. А "обезжиривать" дерево нет смысла. Масло - его защита от воды. Швы можно "залить" Гипердесмо АДИ-Е. Только дайте швам отстояться месяцок для того, чтобы на границе с пятаком образовались усадочные трещины и АДИ-Е их залил. Ну, а песочек - это уже просто ;)

Если Вы о плоском шифере, то : Это продукт почти одинаковой плотности и состава по всему объему. Это продукт без покрытий, которые резкой можно повредить. Это продукт, который даже используют в качестве несъемной гидроизоляционной опалубки. Это продукт, который можно резать только болгаркой (намного прочнее волнистого родыча). Место среза по плотности не отличается от слоя поверхности. Кстати, на странном Западе его применяют для обшивки фасадов. Обшивают,герметизируют швы, красят. Главная загвоздка - эстетика.

Мембрану прибивают к бетону. ЭППС если клеить на битумную эмульсию, то только с добавкой в нее полимера. Иначе не получится. Утеплитель у вас будет выполнять и, собственно функцию утеплителя, и функцию гидроизоляции (защиты от капиллярного подсоса).

Отделка у Вас будет только 2 видов или штукатурка-покраска или камень на клей. В первом случае штукатурку защищает краска. Во втором гидрофобная пропитка. Сначала есть смысл отделывать цоколь (это позволит гидрофобизировать наружную отделку даже с нижнего торца), а уже потом досыпать щебень или гальку.

Можно. Просто верхний слой Гипердесмо (пока "мокрый") посыпается песком. Получается наждак, к которому клеятся цементсодержащие растворы без проблем. Подождите. У Вас же термоблок. То есть, снаружи стена - пенопласт. Он воду не сосет. Под бетоном (основанием стены) лежит рубероид. Или Вы боитесь подсоса по наружной штукатурке?

Посмотрите вложенный вариант. Готов к вопросам ;)

Да.... Что-то у Вас с цветом. Гипердесмо бывает 5-ти цветов : белый, светло-серый (RAL 7040), пастельно-зеленый,бежевый,теха (черепичный). Цвет покрытия, которое лежит у Вас на веранде не подходит ни под один из вариантов. Учитывая цвет покрытия и упоминание о эластификаторе, то речь идет об Изопаст-Эластик. Это смесь Изопаст (битумная эмульсия) и Адифлекс-Б (акриловый эластификатор). Этот материал больше подземный. Применяется для гидроизоляции фундаментов. В случае с кровлей. Только если как гидроизоляция под плитку. Его желательно защищать от ультрафиолета. Нанесение. У Вас поверхность слишком "гористая", поэтому слой материала на вершине может быть слишком тонким. Для вертикальных поверхностей такой проблемы нет. Поэтому мы рекомендуем наносить гидроизоляцию именно на стяжку перед укладкой плитки. Если Вы перевернете отклеившийся кусочек материала, то должны будете увидеть на его обратной стороне преклеившийся слой цементного молочка. Это значит, что сверху не был убран слой цементного молочка. Поэтому мы рекомендуем поверхность предварительно мыть Керхером. Частично о причинах я ответил. Пару вопросов. Сколько было бетону дней, когда Вы наносили Изопаст-Эластик? Какая у Вас пложадь и сколько материала Вы израсходовали? Ходили ли Вы по веранде? А веранда протекла или Вы просто решили проверить покрытие механически? Теперь: что теперь делать? Покрытие можно не снимать. Положите на него у ЭППС. Только думаю по такой поверхности лучше подсыпать слой песка, чтобы плиты ЭППС положить боль-мень ровно. Делайте стяжку. Наносите на нее в этот раз все-таки Гипердсмо и клейте плитку.

Если есть желание просыпать швы песком, то промазываем швы или Гипердесмо АДИ-Е или Гипердесмо-Т и потом наьрасываем. Песок, естественно, будет липнуть только к обработанной поверхности. К ПФМ ничего не приклеиться. Он дико не вязкий. Как вода.

Говорим о 1 кубе. - Приготовить сухую смесь. Цемент (400) : песок : гранотсев = 1 : 2 : 2 (по объему) - Перемешать. - Добавить 130-150 л воды пластификатор. - Вылить воду с пластификатором в сухой раствор. - Перемешать. - Небольшими дозами (по 3 л) добавлять воду до получения нужной подвижности (пластичности) раствора. - Перемешать - Запомнить общее количество воды, пошедшее на один замес. В дальнейшем, зная это количество воды, просто выливать в него нужное количество пластификатора и все это миксер. Летом лучше применять пластификаторы с замедляющим схватывание действием. Зимой, осенью - без. Если тянете стяжку в помещении, то с закрытыми окнами. Если не улице не разрешайте работать при температуре в тени выше 25-27 С. Лучше всего стяжку тянуть под вечер. По окончании трудового дня стяжку накрыть пленкой или нанести консервирующую эмульсию. Как только по стяжке можно будет ходить нарезать усадочные швы на глубину 1/3 толщины стяжки. Вроде все. А! Забыл! Главное - никуда не торопиться.

Нас пригласили только на гидроизоляцию. Мы пришли уже на разуклонку (стяжку).

1) Шедевр! Мощно! Смело! Вопреки всем канонам! 2) Я писал : АДИ блестит, ПУ-ФИНИШ-МАТ (далее ПФМ) не блестит. Если нет желания, чтобы бут блестел работаем ПФМ. Получается эффект матово влажной поверхности. Блеска не вообще. Цена 1 л = 162 грн - 10 проц.= 146 грн. Расход по буту для получения эффекта = до 0,1 л на м кв.

Площадь кровли 700 с лишним квадратов. Дом частный. Фотографировать разрешили только кровлю.

Бут красить нельзя. Он красивый. Поэтому только что-то прозрачное. Тут 2 варианта. Прозрачное и блестящее Гипердесмо АДИ (не путать с АДИ-Е) (ссылка устарела) Прозрачное и матовое ПУ-ФИНИШ-МАТ (набирает популярность) (ссылка устарела) Все насыщают цвет камня. Если набрасывать песок на стену, то нанести АДИ-Е. Дать ему постоять до состояния отлипа (Касаетесь пальцем покрытия. На покрытии остается отпечаток пальца, а палец не пачкается). И вот тогда набрасываем песок.

Наконец-то нанесли в офисе кусочек "промышленного пола". Теперь можно приходить, топтаться,шкрябать,травить кислотами и ГСМ.;)

Полоски из полипропилена.