Propeller

Давайте начнем с денег. ПЕНЕТРОН. Ну ПЕНЕТРОН....молчу Если будете наносить материал сами (сэкономите на наших услугах ;)), то стоимость квадратного метра Вам обойдется в 20 гривен. Про швы пока молчу. Это тема нежная и можно продолжить, если Вас не испугает цена. А вот цена чего, это зависит от вашей реакции на 20 гривен.

Посмотрите рисунок. Бентонитовый шнур (ссылка устарела) Проникающая гидроизоляция (ссылка устарела) На счет конденсата. Чем больше теплого воздуха будет заходить в подвал, тем влажнее будет в подвале. Поэтому вентиляцию желательно делать очень сдержанно.;)

А какая конструкция ямы? Кольца на бетонной падушке?

Это слишком общее и пугающее заявление. Для того, чтобы оно было обоснованным необходимо указать временные интервалы когда потеря воды для бетона фатальна. Твердение и набор прочности - это немного разные вещи.

Полностью согласен с Аляком и Бесом. Не фанатейте понапрасну. И еще не забывайте. Потери воды зависят от геометрии заливаемого элемента. Или это плита, или это стена. Залстас. Все пропускаю мимо ушей, но бетон с осадкой конуса 1-3 см..... Это Вы перебрали. Народ стремиться получить ОК 20-25 для достижения максимальной плотности и прочности бетона! Причем! Без избытка воды;)

Заходил. Вроде ему понравилось. Кстати, с 13 числа начинаем возить новый бентонитовый шнур. На 25% дешевле прежнего. Бельгийцы оказались дешевле немцев. Относительно фоток, то есть три способа решения в зависимости от конструктива пола подвала и способа существующей гидроизоляции. Кстати, если уровень грунтовых вод в точке дислокации дома +1м с уровнем пола в подвале, то на 1 м кв пола будет давить снизу около 1 тонны, пытаясь поднять пол. При этом вес дома давит на ленточный фундамент вниз. Пол обычно в домах с ленточным фундаментом не связан с фундаментом. Получается пол, как поршень в цилиндре должен слегка перемещаться и (учитывая еще и усадку после бетонирования) образует эти злополучные щели между полом и фундаментом, по которым травит вода внутрь. Вопрос как к специалисту по правильным конструкциям. Какой правильный конструктив пола подвала в доме с ленточным фундаментом должен быть? Гидроизоляцию упускаем. С фундаментной плитой понятно, а вот как быть с ленточным? Опять таки, думаю всем будет интересно.

Конечно использовать для стяжки. Вот такого состава :1цемент-2песка-2гренотсев Если решили брать Сику, то Sika MixPlus как писал Ювэкс.;)

Это суперпластификатор для бетона. Если хотите применять для кладки, то это не совсем то, что Вам нужно.

Как минимум эту зону фасада желательно гидрофобизировать. В идеале - весь фасад. А покрасите краской, через год высолы сделают свое дело : краска "вздуется" и отторгнется лаптюхами. Высолы можно снять всегда!

Надо больше кислоты. Идет реакция ну почти нейтрализации. Вы не сможете нетрализовать 100 гр "солей" 10-ю гаммами кислоты. Тут имеет значение количество. Поэтому по швам. Берем жесткую короткошерстую щетку, плоскую кисть, кислоту, губку,ведерко с водой, латексные перчатки. Кисть. наносим кислоту на шов пока кислота шипит трем это место шеткой. Смачиваем губку в воде (только не так, чтобы при нажатии из нее вода шла ручьем) и проходим по обработанной зоне. Повторяем процесс Н-ое количество раз до полного устранения белизны. Важно! Ни в коем случае не мыть поверхность водой после обработки, только протирать влажно губкой. Почему? Ваша стена инфицирована солями. Соли на поверхность выносит вода. Смачивая стену вы насыщаете её носителем, который растворив соли в теле раствора опять вынесет их на поверхность. Не бойтесь применять больше кислоты. Она сработает только с 1-3 мм толщины кладочного раствора.

Марина, у Вас что-то в этом роде?

Забыл! То, что я написал - это на случай, если тупик....ничего не помагает. А как вы смываете высолы? Нанесли смывку (кислоту), дали ей "поработать" (должно начать пениться и шипеть), потерли щеточкой и смыли водой? Или как?

А если в метрах. Сколько погонаж дефектного шва? Если не много, то : - вынуть до 1 см раствора из шва - пойти в магазин купить затирку для плитки близкого цвета - затирку готовить на воде с специальной полимерной добавкой в цементные затирки - затирку вводить в шов с помощью шприца, чтобы было аккуратно или другим способом. Вместо вышеупомянутой добавки можно применить АДИПЛАСТ (ссылка устарела). Мешать с водой 1:1.

Раствор кладочный М75. В объемных единицах. Цемент-известковое тесто-песок-вода = 1- 0,25 - 5 - 1,06 Раствор кладочный М100. В объемных единицах. Цемент-известковое тесто-песок-вода = 1- 0,2 - 4 - 0,74

Расход действительно великоват. Обычно: кладка 100 гр на 50 кг цемента, штукатурка 150 гр на 50 кг цемента.

Золотые слова! ;)

Не вижу препятствий ;) Можно замкнутый цикл. В пруд насос. От насоса вода на крышу.По крыше в пруд. Только подобрать насос, чтобы был не очень производительный, но мог поднять воду до крыши.

Вооооооот. Речь пошла и об эстетике. Закат Вы будете наблюдать только через окна. А посмотрите наверх будете видеть всю грязь на крыше. Хотя, когда дождь идет можно смотреть на процесс снизу вверх, что без прозрачной кровли не сделать. А кровельный материал не листовой плоский поликарбонат у меня вот этот (ссылка устарела)

Обычно производитель пишет на мешке рекомендуемый рецепт под свой цемент.

Хранение окрашенных механических изделий в тени всегда приветствовалось. Да и потом прозрачная кровля на отдельно стоящем деревянном каркасе не очень смотрится. Если о дизайне. А так у меня навес почти Вашего размера. 2 дня работы самому. Это с учетом размышлений о конструкции.

Есть пара мыслей. В вашем случае фильтровать воду будет только геотекстиль. Щебень Вы применили только для того, чтобы увеличить диаметр фильтрующего элемента и увеличить площадь фильтрации. Что абсолютно верно. Фракция щебня не имеет значения в Вашем случае, так как тонкость фильтрации геотекстиля намного выше. Но фильтр имеет склонность засоряться. А дренаж чистить Вы скоро не собираетесь. Поэтому есть предложение. Если есть возможность подсыпьте под обернутую дренажную трубу гранотсев и заодно насыпьте на нее небольшую горку из него же. Вы еще больше увеличите площадь фильтрации и сделаете "предварительную" очистку воды перед геотекстилем.

Я себе сделал. Ошибочно. Не делайте прозрачным навес. Будет жарко. Правда у меня только 2 стороны открыты. Плюс неприятно глазам в солнечную погоду.

А не вижу препятствий!;)

Да, ну лень!8-) Чего эти ППУшники-утеплители молчат? Торгуют продуктом без веских аргументов

Да вот это Вы писали. Но все свелось к тому, что чем больше доля одного и того же газа в вспененном материале, тем выше ниже его теплопроводность. Здесь сложно спорить:D Да и чего мне споритью. Причем, видимо, свойства газа и определяют теплосопротивление вспененного материала. Ведь соотношение газ/смола в ППУ, к примеру где-то 8...10/1. Но мы (не мы, они) утверждают, что в ППУ газ другой, не воздух, а углекислый, теплопроводность, которого в 2 раза ниже воздуха.;) Я уже говорил, что мы занимаемся водореактивными ППУ для инъекционной гидроизоляции. Нам теплопроводность наших продуктов (ППУ) не интересна. В Тех.бюллетени производителя написано, что при пенообразовании выделяется СО2, который остается в замкнутых порах. Все.Просто констатация факта.