Propeller

Арматура должна висеть над мембраной на высоте около 2-5 см в зависимости от толщины плиты. На рисунке (см.выше) Вы увидете на коричневой мембране серую планку. Это так называемый пластиковый спэйсер. Вот эти спэйсеры (подставки) и позволяют арматуре висеть на определенной высоте от низам плиты. В вашем случае, получается стяжка, на ней лежит арматура и заливаем плиту. Если так, то как-то не по науке. Арматура не интегрирована, чтоли в бетон. Просто под ней тоже должен быть бетон. Удары арматуры при монтаже выдерживает. Но удар удару - рознь.

Абсолютно нормально

Все верно. И Вы правильно отметили тот факт, что укладка мембраны (вес 1 м кв = 0,5 кг) дело семейное и не требует вмешательства извне. В качестве склеивающего герметизирующего состава очень хорошо себя зарекомендовал Hyperdesmo PB-2K (ссылка устарела) Место нахлеста (15 см между полотнами мембраны) промазывается кистью. После этого швы пригрузить. Можно "дорожкой" из щебня. Расход на 1 мп шва = 0,2 кг. Цена 1 кг = 4,84 - 10%=4,36 Евро. На сейчас = 33 грн. за кило.

...и еще. Есть такая классная тема в строительной химии. Называется добавки в бетон и растворы. В вашем случае Вы сможете существенно снизить водопоглощение бетона.

Да для этого и придумана она была. Относительно камушков. Примените в качестве подсыпки гранотсев. Недорого штучка и фракция максимум 10 мм. Поэтому в этом случае камушки для мембраны не страшны. Плюс мембрана - штука относительно эластичная, поэтому перед тем как проколоться хорошо тянется. Относительно шипов, то они должны смотреть вниз. Писал про "вверх" по причине молодости и неопытности (на тот момент) Цена Standard GS (500) = 2,2 - 10%=1,98 ЕВРО за 1 м кв. На сегодня в гривне это 14,85 грн. А что на плиту будете ставить (стены из чего)? Цоколь будет?

Неужели у вас вода дороже грунтовки? Теперь ответы на вопросы. Правильно ли это? - Да Т.е. исключает ли это необходимость смачивать стен водой перед шпаклевкой (и укладкой плитки)? - Да И почему? (что бы я осознала и могла аргументировать...) - ну, если 2 раза ДА, то аргументы не нужны. Для получения наилучшего результата от применения водоэмульсионной грунтовки желательно : огрунтованную поверхность начинать закрывать клеем или шпаклевкой через 10-15 минут и заканчивать закрывать где-то не позже, чем через минут 40. Все зависит от условий "окружающей среды". Влажность, температура. Грунт, нанесенный вчера ухудшит в какой-то степени липкость шпаклевки (клея) к поверхности, если последний был нанесен сегодня, завтра и т.д. НО! Все зависит от количества полимера в грунте и клее (шпаклевке). Поэтому мочить водичкой проще и веселей.

Относительно применения мембраны. Подчеркиваю на сегодня это в Украине только "новация". В Европе - это многолетний опыт. Для начала скидываю рисунок. Мембрана поставляется рулонами шириной 2 м и длиной 20 мп. Больше можно почитать здесь : (ссылка устарела)

Извините, что влаже, но у нас на участке стояли пластиковые контейнеры (баки) под сбор дождевой воды. Зимой вода в них полностью замерзала (при этом баки были полные). Вывод : вода (лед) полимерные баки не рвет.

Там наш филиал. Зайдите на наш сайт в Контакт. Кстати, в на одном из заводов Днепродзержинска сейчас усиливают плиты перекрытия (кровля).

Попробуйте применить это (ссылка устарела) У участников форума уже есть положительный опыт. На фото. Как это выглядит в натуре.

Я бы не лепил снизу ничего тяжелого. Просто бы зашпатлевал и покрасил краской в тон дома . Может еще подумал об установке наружных фонарей для дизайнерской подсветки дома в темное время суток

....чуть было не предложил Вам проAQUADURить поверхность перед Hyperdesmo, но вспомнил, что Вы хотели дышащий ковер. Просто если применять в качестве грунта Aquadur (ссылка устарела), то можно не волноваться о сухости поверхности. Aquadur - уникальный материал эпоксидно-водная эмульсия. Наносится как на сухую, так и на влажную поверхность. Мы обычно смачиваем перед нанесением. Если без грунта, то нужна сухая поверхность. Отсутствие дождей в течение 7-ми дней при температуре + 20С (в тени) и выше.

Очень паропроницаемой. В СТ-17 не так много полимера, чтобы она могла координально повлиять на паропроницаемость. Не волнуйтесь.;) Она может снизить только водопоглощение поверхности.

Это отходы производства фракционного щебня. Поэтому там цена невысокая. Фракция от 1 до 10 мм. Грубо говоря смесь песка и мелкого щебня. Я поэтому о нем и говорил. Такого рода подсыпка очень "нежная" и не будет "колоть" мембрану.

Гидрозит - это та же "тема". К сожалению,я не могу оценивать Гидрозит. Не работал им, не знаю. Здесь Вам определять.

Тоже вариант.Для обмазки тогда, не боюсь этого слова будет "идеальна" цементная гидроизоляция проникающего действия. Мембраны. Эти мембраны держат на сжатие 20 тонн на 1 м кв. Почитайте "Подробно". Концентрированных нагрузок не будет. Сверху железобетонная плита, которая хорошо распеределяет нагрузку по поверхности. То есть, если дом у вас 10х10 (стены не в счет), то мембрана будет держать 2 000 тонн. Фракция щебня? Берите просто гранотсев. Думаю этот вариант не есть дорогой.

Подумайте в этом направлении. Грунт-щебень-профилированная мембрана-бетон. Черновой бетон исключается. Почитать можно здесь (ссылка устарела). Почитайте еще и кнопочку Подробно

До 6% влажность бетона. Это если мастика у Вас на нефтяном растворителе. Битумная мастика в виде битумной эмульсии можно наносить на влажную поверхность (не на мокрую). А вот это (ссылка устарела) можно наносить на 2-ой день после распалубки.

Если говорим о домах без подвала, то щебень выполняет функцию гидроизоляции (капиллярный подъем влаги). Как это ни странно звучит.

Да..... был в Партии, теперь у Ильича гощу. Так что Народу тоже пламенный!

Можно и предоплату за кордон делать

Бес! От любитель пугануть словами типа "ВЕЧНО" !!!!!:D;) PSV75 Относительно весны Бес прав в том смысле, что весной все идет к теплой сухой погоде, когда как осенью все наоборот. Прочность стяжки Вам не нужна. Вам нужна её влажность (вернее сухость). Вам нужно выбрать момент когда стяжка будет просто сухой и грунтовать её праймером на нефтяном растворителе (как Вы планируете). Здесь уж надо надеяться на Небеса. К влажной поверхности нефтяной грунт просто не ляжет. Попробуйте в станан с водой налить бензин. Они будут лежать слоями. Вода снизу. Поэтому Вам есть смысл в качестве грунта применить битумную водную эмульсию. Вот (извините) наша : (ссылка устарела) А можно и отечественную БИтумноЭмульсионнуюМастику. Но и этого будет надостаточно. Я Вам настоятельно рекомендую установить флюгарки, чтобы давать влаге легко выходить наружу, не подрывая рубероид.

Обычно декоративная штукатурка (если мы говорим о цементной цветной) обычно наносится слоем до 5 мм. Поэтому равность стен нужно "подгонять" принимая это во внимание. Только в этом "ограничение". Декоративную на пористый бетон можно наносить, предварительно его прогрунтовов чем-нить акриловым. Ну а декоративные штукатурки все боль-мень фактурные.

Алиса, не волнуйтесь. Судя по расходу пластификатора штукатурка у Вас не потрещит. Вы израсходовали пластификаторы в 2 раза больше нормы.;) Это я расчитал при общей толщине штукатурки 4 см.

Есть такое золотое правило строительства и отделки стен. Каждый последующий слой должен быть слабее (не прочнее), чем предыдущий. То есть, несущая (кирпич, бетон, пеноблок) - самый прочный. А шпаклевка - самоя "слабая". Чем "слабее" материал, тем меньше в нем внутренних напряжений и тем он пластичной. То есть, распределяет, что-то рвущее его по всей поверхности, не концентрируясь в определенных местах (трещины). Если по штукатурке пойдет паутина, то на слое шпаклевки её не будет видно. С другой стороны, все здесь зависит и от состава растворов и от работников. Поэтому, чтобы "подстраховаться" : дайте штукатурке 7 дней. второй-третий день после нанесения взять ручной распылитель воды (пшикалку) и 3 раза в день пшикать на свежую штукатурку перед нанесением шпаклевки хорошо штукатурку смачить С плиткой все проще. Клеи для плитки - это полимерцементные растворы. Они по умолчанию "эластичней" (даже если смотрятся хрупкими) чем цементные растворы. Поэтому служат демпфером между плиткой и стеной. Плитку рвут не усадочные трещины, а деформационные (это когда контрукция дома начинает двигаться. Но это уже "пожар", тогда не до плитки.)