Propeller

Тогда просто информация. Итак, жидкая кровельная мембрана : материал Hyperdesmo (производства фирмы Alchimica). (ссылка устарела) Цена 1 кг = 33,38 ... 34,87 грн. за кило. Для форума 10 проц. скидка = 30...31,5 грн. за кило. Грунт Primer PU Цена 1 кг = 40,56 грн. за кило. Для форума 10 проц. скидка = 36,5 грн. за кило. Расход Primer PU берем 0,2 кг на 1 м кв. Стоимость 1 м кв кровли = 7,30 грн. за 1 м кв. Расход Hyperdesmo берем 1,6 кг на 1 м кв. Стоимость 1 м кв кровли = 48 ... 50 грн. за 1 м кв. ИТОГО по материалам : 50 + 7,30 = 57,30 грн. за 1 м кв. Наш производственный кроет под ключ (материалы + работы) такие кровли за 114-120 грн. за 1 м кв

Доп. стена. Вы использовали только 2 стены под сток. Я спросил, можно ли взять еще одну стену под сток, кроме этих двух. Вы дали. Просмотрите пред-щие посты.

Посмотрели наши производственники. Сказали с таким расположением стоков у Вас оптимальный вариант. Даже вариант с одной доп стеной... По поводу организации стока с крыши. На какой кровле Вы остановились? Обычная или перевернутая (инверсионная). Сверху что будет? Плитка, доска, щебень...

Если защитил недостаточно (а причин защитить недостаточно я не вижу), то это проявится уже через 2-3 года. Вариант приподняться на 15-20 см (не больше) над грунтом только приветствуется (по другим причинам). Но парень максимально хочет уменьшит объем бетонных работ. И потом, чем опасна для обожженной глубоко инертной глины (в отличие от щелочного бетона) водная среда. Ну станет кирпич мокрым. Прочность он от этого не потеряет. Здесь главное устранить влияние мокрого кирпича на остальную конструкцию. Как это сделат знают , по-моему , все.;)

Незащищенный кирпич сосет. Да. Но защитить его от влаги как два пальца...;)

А можно вообще без плитки обойтись. Просто на последний, еще не полимеризовавшийся слой Гипердесмо насыпать песок. Он приклеится намертво. Неприклееный песок смести. На фото песок и песок с "излишествами".

Поехали. Плоская кровля может быть надежно и очень (ну очень) долго водонепроницаемой. Плоская кровля всегда должна быть эксплуатируемой. Грех не использовать столько площади. Дальше, об эксплуатируемой плоской кровле. Чего мы боимся когда мечемся "делать или не делать"? Брака и ошибок при производстве работ. Я уже прослыл здесь противником рулонной гидроизоляции (ну кто-то ж хоть должен быть против нее..). Одна из причин : отсутствие "защиты от дурака" при выполнении работ. Наличие большого числа швов, особенно в проблемных местах как то внутренний угол, проходные элементы, надстройки требует от исполнителя большой скрупулезности. Кроме того, исполнитель не застрахован от ошибки недоплавить рубероид и недостаточно склеить место шва. Оценка идет на глаз. Какая альтернатива рулонным покрытиям? Это гидроизоляционные акриловые и полиуретановые жидкие мембраны. Я поклонник полиуретановых. Почему жидкая мембрана позволяет избежать ошибок при нанесении? Мембрана наносится в два слоя. Каждый слой имеет свой цвет (см фото). Это исключает тн "непрокрасы". То есть для того, чтобы не заметить, что нанесен не 2 , а один слой надо быть слепым. Проблемные места, о которых я говорил выше промызываются мембраной, которая заполняет (заливает) все трещины и пустоты. Неприрывность слоя опять же контролируется визульно (цвет). Это "цветовой" эффект позволяет застройщику очень просто контролировать качество выполненных работ даже имея глубоко гуманитарное образование. Сложность локализации (определения) места протечки. Рубероидная кравля - это всегда минимум 2-слойное покрытие. Между слоями рубероида и рубероидом и стяжкой бывает масса маленьких маленьких каналов, по которым вода (если она прошла верхний слой) мигрирует, ища нижнюю точку. Эти неплотности вызваны том, что рубероид достаточно жесткий материал и над небольшими неровностями образует "мостики", не повторяя рельеф этих неровностей. Плюс места, где рубероид не приклеился к основанию или слой к слою (недостаточный прогрев при укладке). В результате, дырочка в кровельном ковре в одном месте, а потолок течет в другом. Кстати, вода, попавшая между слоями рубероида и не нашедшая путь дальше при нагреве солнцем начинает испаряться образуя тн хлопуны (вздутие рубероида). Жидкие мембраны, наносятся тоже в 2 слоя, но эти слои связываются между собой химически. Верхний слой слегка подрастворяет нижний и "смешиваясь" с ним образует одно целое. То есть, по сути вы получаете однослойное покрытие, которой полностью повторяет рельеф основания. Определить (в случае чего) место протечки достаточно просто визуально на одноцветном слое гидроизоляции. Мембраны паропроницаемы. Относительное удлинение при - 23 С составляет 300 проц. Это означает, что при морозе таком морозе мембрана сохраняет свою эластичность и можно растянуть отрезок мембраны в 100 мм до 300 мм. При этом мембрана не разорвется и со временем вернется к своему прежнему размеру. Вес 1 м кв нанесенной мембраны составляет около 2 кг. Теперь еще пару моментов для подстраховки. Мы рекомендуем после нанесения слоя гидроизоляции на плоскую эксплуатируемую кровлю (террасу) дать ей год постоять без укладки плитки, насыпи балласта (щебень), настила доски. За это время пройдет полный метеоцикл, который вам покажет надежность гидроизоляции. Весь этот год по мембране можно ходить (даже на коблуках), чистить снег и т.д. То есть экспл-ть по полной. Плитка затем укладывается на клей картами с заполнением швов между картами герметиком. Это даст возможность плитке двигаться друг относительно друга при перепадах температур. Так что радиоэлектронщик из Избы зря Вас напугал.

C учетом того, что Вы хотите как можно быстрее "избавиться" от лишнего бетонирования вполне приемлемый вариант.

А я думал Иваныч, Вы по традиции пуганете морозным пучением.;)

В Вашем случае желательно делать отсыпку грунтом по плотнее, чтобы не пускать воду ниже. Поэтому песок-пасс.

Есть в науке такой термин - ничтожно малая величина. То есть величина, которую просто не замечают. Я к тому, что здесь размер имеет значение. Какая стена будет теплее : - если через куб стены за сутки проходит и "застряет" там конденсируясь 1500 гр. воды ? - если через куб стены за сутки проходит и "застряет" там конденсируясь 50 гр. воды ?

Мне показалось, что вопрос как-то подостыл. Если еще на повеске дня, то дайте пару дней.

Думать тут как раз не надо. Надо смотреть. На прибор. Назовите его как хотите психрометром , влагомером... Главное повесьте дома на уровне глаз (чтоб лишний раз не наклоняться) и посматривайте.;) По поводу паропроницаемости красок и грунтовок, а тем более их совместной писать просто - паропроницаемые, это просто повторять фразы из тех. описаний. А вот дать ЦИФРУ (желательно в литрах) количества влаги, которым насыщается "неправильная" стена за единицу времени при нормальной влажностии и температуре в помещении (по сан.нормам) и температуре наружного воздуха , ну скажем в 15 С ниже нуля. Да! При этом стены изнутри должны быть поштукатурены , погрунтованы и покрашены какой-нить водо.....краской. Вот это было бы наглядно.

Так наш друг из России пессимист (хорошо информированный непессимист)... Вода дырочку найдёт... Неужели это крест на плоских кровлях...;) А ведь есть очень надежные решения с защитой от дурака. Кстати, уже считается плохим тоном вот такой пирог : утеплитель - гидроизоляция-стяжка-плитка. Стяжку и гидроизоляцию меняют местами.

Братцы! А че так много внимания влаге ? Ведь на пути "влаги" к телу стены стоит достаточно неплохой барьер изнутри. Не имеет значения штукатурили вы или гипсокартоном баловались. Грунт обязательно. Да? А это какая-нить акриловая хрень, которая хочешь не хочешь, но образует пленку на поверхности. Пусть глубокопроникающая вас не вводит в заблуждение. Проникает она реально ну на 1-1,5 мм в лучшем случае. Краска. Конечно же какая-нить водоэмульсионка "дышащая". На сколько ж она дышащая (паропроницаемая)? Недавно наш партнер в Харькове устранял капиллярный подсос в старом дому нанося высушивающую штукатурку Гидромент. Нанес и хозяин покрасил какой-то водоэмульсионной краской (хотя предупреждали - не надо). Так вот эта краска через неделю пошла пузырями и почти вся отслоилась. Дело в том, что Гидромент в первые месяцы усиленно сосет воду из стены и испаряет её со своей поверхности. Так вот краска получилась паробарьером. Я уже не говорю про обои с клеем и поверхностной полимерной пленкой (типа моющиеся) и дальнейшей окраской. И последнее. Отопление в холодное время года (каким бы оно нибыло) радикально понижает влажность в помещениях. Я дома зимой живу весь в увлажнителях воздуха. Вот поэтому, как по мне, зря вы так много уделяете внимание влаге как таковой. Здесь размер имеет значение. Сколько ,при всех перечисленных "паробарьерчиках" и пониженной влажности внутри дома в отопительный период, воды "проникнет" в стену.

Смотрите вложение ниже

Однозначно утеплять надземную часть цоколя!!!!! А теплая отмостка - это защита от морозного пучения грунта, отвод воды от дома и утепление подземной части цоколя.

Да, только отнестись к швам с любовью. И обязательно битумно-полимерной мазюкой.

1. У Вас получилась не отмостка-козырек, отводящий воду от дома, я отмостка-бассейн для её сбора. Во-первых, плиты со швами (наполняем бассейн), во-вторых, дервянная планка, которая не дает воде стечь. 2. Если Вы планировали сделать теплую отмостку с помощью мокрого керамзита - это не лучшее решение. 3. Сама гидроизоляция у вас дырявая. Прежде всего непрокрас, незашпаклеванный межблочный шов и отсутствие контакта гидроизоляции с поверхность в районе шва. 4. Поднятие битумной изоляции на высоту около 1 м по фасадной стене здания - ошибка. Зачем ???? Там же уже нет грунта! Уровень гидроизоляции над отмосткой поднимается ну на 10-15 см от силы. Что делать (если по уму) откопать ниже верха ленточного фундамента и убрать керамзит оторвать оба слоя стеклоткани (думаю это не составит труда) все межблочные швы заделать раствором без извести заподлицо со стеной (предварительно вынув тот раствор, который там есть на глубине 3 см ) купить эластичную битумно-полимерную мастику и нанести её на швы слоем шириной 20 см с проклейкой полиэстеровой тканью (можно купить у нас, можно геотекстиль малой плотности) места, где изоляция оторвется от блока вместе со стеклотканью замазать мастикой без армирования сделать обратную отсыпку глиной устроить либо мягкую (щебень) или бетонную теплую отмостку с применением ЭППС.

Внутренний водосток - это во всех многоэтажках. Сливная воронка (воронки) размещаются внутри периметра кровли и вода через воронки по трубам, расположенным внутри дома и выведенным в районе цоколя наружу уходит за пределы дома. Но для честных строений это не очень. Зачем вам доп. трубы, спускающиеся с потолка уютного особняка. Тем более, что диаметр их минимум сотка.

Кстати эти покрытия можно наносить прямо на плитку (с соответствующей грунтовкой). Можно покрыть плитку либо цветным либо прозрачным слоем.

Просто классической схемы нет. Главное: сделать разуклонку так, чтобы не перегружать крышу лишним песком и цементом и достичь идеального (минимального) перепада высот. Обычно это достигают увеличением точек слива. 1. Под ЭППС не надо ничего стелить. Слой гидроизоляции защитит его от пара (хотя это ему не нужно). 2. Это одно из преимуществ инверсионной кровли.Она быстро высыхает. Если у вас вода по возможным щелкам затечет под утеплитель, то нужно ей дать возможность по ним же и испариться. А находясь на теплой поверхности перекрытия под утеплителем ей это сделать ничего не стоит даже ЗИМОЙ. Поэтому никаких доп. пленок не надо.

Под землей вода стоячая (относительно), но контакт её со стеной через щели утеплителя постоянный. Вот вам и множественные постоянно действующие мостики холода. По поводу относительно. Холодная грунтовая вода,подойдя к стене подвала нагревается и начинает стремиться убежать наверх, её место занимает холодная. Вот вам и система отопления грунтовой воды стенами "теплого" подвала. На крыше контакт воды с перекрытием кратковременный и количество воды, доходящее до слоя гидроизоляции будет небольшим. Львиная доля воды будет уходить по ЭППС в слив.

Расход материала стандартный и не зависит от водной нагрузки (постоянный или переменный контакт с водой, давление воды) равен 1,5 кг на 1 м кв. Материал поставляется в мешках по 20 кг. Стоимость мешка = 203 - 10 проц. = 183 грн. ps не понял. О какой шкурке ПОСЛЕ нанесения метериала идет речь? Относительно ухода активных частиц в обратную сторону. Вопрос абсолютно логичный. Тут все связано с технологией нанесения и особенностями материала. 1. Технолгия нанесения. Перед нанесением проникающей гидроизоляции поверхность бетона нужно обильно пропитать водой. Смачивать бетон с перерывами в течение 2-3 часов. Чем дольше тем лучше.(Когда делают гидроизоляцию бассейнов так перед нанесением гидроизоляции незащищенный бассейн заливают водой и держат около недели). Если поверхность очень гладкая (хорошая опалубка), то пройтись (без особого фанатизма) металлическими щетками или (что проще) помыть Керхером. Метериал наносится на матово влажную поверхность бетона. И сразу активные агенты начинают "уходить" во влажный бетон. Желательно наносить либо утром, либо вечером. 2. Материал. Он не совсем водонепроницаемый. То есть, сам слой гидроизоляции. Материал держит давление воды, но, тем не менее смачивается. То есть, если к материалу подойдет вода снаружи, то она увлажнит материал и поверхность бетона под ним. Так как бетон белее сухой чем пропитанный влагой грунт, то влага будет стремиться увлажнить сухое , то есть начнет двигаться в сторону бетона. Движение воды по капиллярам будет направлено через слой ПЕНЕТРАТА (ПЕНЕТРОНА) вглубь бетона. А нам это и нужно! Еще. Если будет возможность после нанесения материала на поверхность (где-то через полтора - два часа после нанесения) посылайте к стене дядю с ведром и веником. Нехай брызгает.

А зачем такой толстый и 4 мм достаточно. Лишь бы пружинил. Мы в офисе прямо по плитке грес проложили какую-то обесшумку толщиной 4 мм и залили 7 см стяжку. Можно зайти походить. Тишина...;)