Игорь&Ира

Не підкажете, чи є на форумі тема по сантехніці "для чайників", бо тут все більше про високу матерію?

А Ви думали. Вчіться потроху. Зате тема заграла. Зайдіть до електриків - там не встигаєш читати.

В обід спостерігав майже годину - жодного тактування. Тричі по дереву.

Якщо б я не душив, то котел постійно не працював би та перейшов у аварійне відключення через падіння тиску. Зараз вже не придушую, але тактує й далі. Тому й запитав. Буду спостерігати.

Зробили: тепер тиск при роботі однконтурника Buderus Logamax на опалення близько 2 бар. Але замітив інше: котел почав тактувати. Якщо раніше на кімнатному термостаті Salus було виставлено більше, ніж температура в приміщенні, то котел починав постійно працювати на опалення (весь час світилися «Режим опалення» і «Робота пальника»), а індикатор «Індикація температури» показував задані 70 С. Зараз інакше: або світять «Режим опалення» і «Робота пальника», а температура коливається в межах 74-76 С (3-4 хвилини), або тільки «Режим опалення» і температура в межах 62-65 С (2-3 хвилини). Правда, іноді деякий час котел працює в звичному режимі «Режим опалення», «Робота пальника» і 70 С. Так само було, коли впав тиск і майстер порадив до його приїзду перевести котел в постійний режим опалення (на кімнатному термостаті була виставлена вища температура, ніж на радіаторних термоголовках). Як бути? Чи це нормально, просто раніше я цього не помічав?

ДБЖ з акумом - зовсім інші гроші. За час відсутності світла температура в будинку просяде на 2-3 градуси, що не критично. А ось стрибки напруги ...

Ще майстер радить купити стабілізатор для котла. Може хтось підкаже, який саме?

Ви радили поставити манометр з крупною шкалою. Зараз поставили на 10, але готовий замінити. Бувають на 6 і 4. Що порадите?

Кому як. В системі тиск один, в баку інший. Для одних вищий тиск повинен бути в баку, для інших - в системі.

А якщо на бак поставити манометр стаціонарно?

З водою такої проблеми не було б.

В домах сантехніків чи в багатоквартирних?

В продовження теми розглянемо дві ситуації: а) тиск в баку менше тиску в системі: при падінні тиску в системі бак буде намагатися підтримати тиск в системі; інших варіантів немає, але й серйозної шкоди системі не буде; при наростанні тиску в системі бак не відреагує, бо мембрана і так максимально стиснута; б) тиск в баку більше тиску в системі: при збільшенні тиску в системі бак забере на себе надлишок тиску в системі, а в подальшому спрацює запобіжний клапан; якщо ж ні, то буде біда; при падінні тиску в системі бак не відреагує, бо мембрана і так максимально розтягнута.

Згоден. Дякую за допомогу.

Логіка підказує, що триходовий, але не буду стверджувати, бо це не моя область знань. Котел, бойлер і труби. Нічого більше не ставили. Як краще порахувати кількість теплоносія: по кількості закупленого чи як суму місткості радіаторів, труб, котла і бойлера?

То ж два різні контури з розділенням безпосередньо в котлі: подача на радіатори 70 С (в мене), на бойлер 86 С з пріоритетом гарячої води. Хіба при загальному контурі таке можливо?

Знайшов в Інтернеті таке:

При розрахунку потрібно враховувати теплоносій тільки в системі опалення чи в системі опалення плюс контур котел-бойлер?

Дякую. Який манометр порадите на трубу системи опалення біля штуцера?

Чому беремо 1 бар, якщо заводське налаштування 0,5 бар і не факт, що його змінили при монтажі? Ви за додатковий бак? Так 120 л - це разом з контуром котел-бойлер.

Криву якого попереднього тиску враховувати?

Чи варто це робити саме зараз: тиск ще більше впаде.

Рівномірна температура поверхні по всьому радіатору. Яке повітря?

Робив. Додатковий бак не потрібен.