АлександрБ.

Ого, Вам пощастило ще застати Совітську Армію !? Особисто !?

Чому Ви це питаєте у мене ? Я - аматор, не знаю ПУЕ, тому мені можна все, що заманеться. І навіть більше.

У моїй особистій, непристойній практиці електромонтажника-самоучки, були випадки монтажу з десятка двохрозеточних блоків на проміжних трасах. Лінія заходить - два підрозетники - лінія виходить. Усі кабелі - ВВГ-П нг 3х2,5, внутрішні з'єднувальні проводки - з цього ж кабеля. Тобто всі - моножили. Блоки розташовані 200 мм від полу, працювати можна тільки лежачи, на пузі. Навкруги, на картонках, розкладені : - праворуч, під праву руку - інструменти, , проводочки, термоусадка ... - ліворуч - лупа, прес, фен, тестер, шланг від пилососа. На один блок йшло біля півтори години. Усе вмістилося, але було важко формувати моножили у правильній послідовності, щоби потім усе це можна було коректно втрамбувати в підрозетники.

Відповів на питання AndryG : Але питання лишається відкритим: ПВ1 і ПВ3 в одну гільзу грішна справа чи благословенна? - запропонувавши колезі один з альтернативних способів поєднання моножил та багатожильних проводів. Спосіб, який прибирає його фобії щодо негуманного поводження з мілкими жилками: Сподіваюсь, що зміг втамувати Ваше невдоволення. А що, конкретно до цієї ситуації, запропонували Ви ?

Для збереження канонічних традицій - запропонував би вчинити так : - спочатку багатожильний обтиснути окремо у маленьку гільзу, - потім, за фактом його чудодійного перевтілення, наректи його одножильним, - ну, і нарешті, вже сміливо обтиснути його разом з одножильними, згідно канонів для одножильних. Паяльником, встромленим у каніфоль, провести обряд обкурювання, з вичиткою напівспівом Правил ПУЕ. Алілуйя !

Це не так. Зовсім не так, через скло нічого не просочується, тим більше без проблем. І, завважте, Вас при тому не назвали безграмотним, або неуком. Це - недостойно.

Ось, аналогічна тема. https://www.stroimdom.com.ua/topic/26181-pro-sechenie-provodov-pri-trehfaznom-podklyuchenii-odnofaznyh-nagruzok/ Більш інформативна.

Перше, я не електрик, тим більше не професійний. Друге, не маю рівня, щоби оперувати векторними поняттями. Мабуть, Ви праві у своїх викладках. Дійсно, процеси у трифазній системі набагато складніші, ніж може намалювати просте уявлення. Але мій посил був лише у тім, щоби ТС використав свій наявний кабель за стандартним підключенням, не переплутуючи фазні проводи з нульовим. Також, загальновідома практика виробництва та використання кабелів з заниженим перерізом нуля. Якось же вони працюють ... ? і не тільки на лініях єлектродвигунів, у промисловості. Безліч кілометрів таких кабелів було успішно "прихватизовано" та працює на користь простих домогосподарств. З геть незбалансованими мережами.

Це замало, кабель жорсткий, не гнеться, а довжина - не один метр. Радив би трубу не менше двох діаметрів від кабеля. Коли почнете затягувати - зрозумієте.

. Навіщо Ви даєте такі поради ? І підштовхуєте недосвічених до прийняття недалекоглядних та некоретних рішень. - - - - От, спитаю Вас : - Скажіть, чи можна зберігати діхлоретан, перелитий у пляшку "Козацької Ради" у холодильнику ? Поряд з банкою солоних огірків. Пляшка ж скляна, їй же нічого не станеться. І діхлоретану також корисно, довше не зіпсується.

Краще так не робити. З "електричної" точки зору таке роподілення не заборонене і буде працювати. А от з організаційно-логічної та експлуатаційної зручності та наглядності - це повний АЛЛЄС ! Навіщо так заплутувати і себе і інших. Ну от, Ви особисто, ще можете тримати у пам'яті, що у нормальному, по-людськи зробленому кабелі, десь там, переплутані перерізи фазних проводів. А якщо, припустимо, у Ваше електрохазяйство змушений буде полізти хтось інший (діти, онуки, найманий електрик ...). Нахіба йому оті головоломки. Або, з часом, захочете погратися з навантаженнями на різних фазах. Або десь, кудись додадуться додаткові нагрузки. І що тоді ? - Перелопачувати усю комутацію, щит ? Або просто перекинути фази місцями (на те завжди існує багато причин !!! ). До речі, гарні хлопчики, (котрі слухалися маму, татка, і також порад на Форумі), - то відразу встановлюють перемикачі, щоби перекидати фази одним рухом. Також варто розуміти, що нульовий провід геть не потрібен такого ж перерізу як і фазний. У нормальному стані мережі, як тут вже писали, струм у "нулі" відсутній, майже. Навіщо там 10 ?.. там і 6 забагато. Тому послаблювати один з робочих проводів нормального кабеля, та ще й заради незрозумілого, невиправданого збільшення "символічного" нуля, - це дуже дивна процедура. Трьохфазний кабель залиште для фаз як є. Решту дотягніть за необхідності та реалістичного підходу.

Неважко знайти багато місць, де можуть просто тупо зробити те, що буде накреслено на кресленнях. А от грамотно та компетентно спроектувати виріб, а потім коректно випустити креслення - це справді важке завдання. Тим більше одиничний виріб. Тим більше, з відповідальністю за кінцевий результат. Ви ж бажаєте якісний кінцевий результат ? А потім потрібно буде встановити цю коробку на місце. А щоби вона стала на місце, без застосування "синьої ізолєнти" , проектант повинен САМ коректно зняти розміри, у Вас по місцю. І на кожному етапі буде виникати слизький момент переходу повноважень, компетенцій та відповідальностей між різними Виконавцями. І вишенька на торті - Замовник повинен мати змогу проконтролювати якість процесу встановлення та пуску. Найкраще у таких випадках, коли Замовник : - сам знімає розміри на своєму об'єкті, - сам проектує, сам робить креслення, - сам знаходить Виконавця залізяччя, робить замовлення, - сам приймає готові залізяки, - сам встановлює.

Поглянемо на це питання так : 1. Що ви втратите, якщо додатково таки покладете суцільну полосу руберойду по всій стіні ? (тобто, так, як ви пропонуєте у своєму питанні.) Ймовірно, що це будуть якісь ДОдаткові копійчини у кошторис. 2. Що ви можете отримати, якщо покладете суцільно ? Розглянемо ймовірні процеси у матеріалах цього вузла : Стіна з газоблоку є дуже гігроскопічна (тобто дуже добре натягує та накопичує вологу). Джерелами попадання вологи у матеріал стіни може бути : - пряме попадання вологи (протікання, дощ, ...). Малоймовірно. - накопичення технологічної, (так званої будівельної) вологи, у результаті "вологих" будівельних робіт. Тимчасово, некритично. - накопичення вологи з водяної пари оточуючого середовища ( туман на вулиці, "баня" у приміщенні, ...). ... (сині товсті лініії на малюнку). Дуже ймовірно, практично обов'язково, на протязі усього періоду експлуатації будівлі. При цьому, не можна достеменно визначити, або гарантувати ступінь вологості стіни. Але ж, не можна й виключати повністю наявність вологи у матеріалі стіни. (сині крапки на мал). Чи не так ? Вата, покладена (без ізолюючої прокладки з руберойду) на торець вологої стіни, (вата - рожева клітчата штриховка на мал). - має якусь ймовірність абсорбувати частину цієї вологи. Це, принаймні, вигладає логічним. Тоді, що заважає тій, навіть мізерній частині вологи з вати мігрувати у бокові поверхні дерев'яних балок, що контактують (щільно) з ватою. Не на всій довжині балок, звичайно, а лише у зоні поблизу стін. (тонкі сині стрілочки ...). Звичайно, можна привести купу контраргументів. Багато з них, навіть, будуть доречними, але лише у деякій мірі. Повністю, на 100 %, наряд чи хто зможе категорично спростувати ймовірність такого перебігу процесів. Чи може хтось таки спробує ? ... отож ! І от тоді постає питання : "А воно Вам треба ?" Щоби що ? зекономити десяток метрів руберойду ? . .

Можливо, некоректно написав ... Не запилювати по місцю ( мається на увазі прямо у стику), ні ! Так звісно не вийде. А от розмічати наступний заріз (на другому брусові) на місці, по зарізу вже змонтованого першого бруса. Коли другий брус ще стоїть на кінцях шпильок, та не посажений вниз. Шляхом переносу розмірів по вертикалі. Але, то мій досвід. Якщо Ви робите по іншому, та задоволені результатом, - то й є правильним. Мета моїх дописів - поділитися своім досвідом з тими, хто може потребувати допомоги. Успіхів.

Ну яким боком Італія до нас ? Чи знаєте, що у 11-й Заповіді написано так : "Не будуй романтичне бабмбукове бунгало у в'єтнамському стилі у Воркуті." Тому, що

Каркас - з дерев'яних брусків (не потрібно зварки, бруски будуть дешевше металу, можна самотужки скльОпать). А зашити - так, краще металопрофіль. Зразу дорогше, але один раз. Бо пластик - то на 4-5 років, зате дешевше. Трішки !

І бажано трубу побільше.

Легко ! ... поліспастом. Але для "радіокерування" ним потрібен другий хлоп. .

Тому що не треба запилювати замки відразу у обох брусах. Та ще й не по місцю, а десь там ... Так ніколи не зійдеться. Краще отак : 1. Запиляли один кінець першого бруса. 2. Поставили на майбутнє місце, на торці шпильок, виставили у обох площинах. Гепнули по брусу над кожною шпилькою, отримали відбитки отворів. 3. Зняли, просвердлили, Отвори Обов'язково пролили антисептиком (поставити тазок під отвором), постелили руберойд, обсадили перший брус на місце. 4. Взяли другого бруса, виставили на шпильки у штатне положення, кутником перенесли вертикалі нижнього замка на верхній, майбутній. Гепнули по брусу, відпечатали отвори, зняли, просвердлили та зарізали замок. Обробили отвор і замок антисептиком, поклали руберойд, обсадили на місце. ВАжливо !. Усі шпильки, що стирчать уверх - потрібно вирихтувати так, щоби вони : - були рівними, без кривизни, у усіх площинах, - були строго вертикальними, у обох площинах, - свердлити отвори строго верткально, при цьому брус не повинен хитатися (можна підлинювати знизу клиночками). Або фіксувати у інший спосіб. Лише за цих умов - шпильки будуть легко проходити скрізь отвори, - бруси будуть легко сідати на місце, - а замки будуть щільненько сходитись у з'єдннні.

Особенно удобно для размещения ТТ-котлов. Чтобы не таскать в дом дрова, уголь и пр.

Неправда, строительный мусор - был, соплей - не было, вместо них были пустые чекушки, тщательно вдавленные в мусор. Тоже неверно, верхние края пузырей были выставлены аккурат по уровню. Чтобы не мешали укладке. Так что соблюдение технологий - налицо.

Вітаю. Ну от, усе вирішилося просто, без мостобудівного проектування . Якщо : - зустрінуться менші труби, десь 400, - та буде наснага, ...тоді можна іх покласти поряд з основною. Для перепуску водопілля у активний період. . .

Ну, так, можливо, якщо перегріти. Через саму термоусадку - не страшно. А от голу ділянку труби рядом з термоусадкою - обкласти мокрою холодною ганчіркою. Ганчірки маєте ?

Вітаю. З технічного боку - обрізки можна легко та дешево з'єднати за допомогою термоусадочної трубки, діаметром 20 мм. Маю надію, що Ви знаєте, що то таке, та маєте будівельного фена. Але це буде нероз'ємне з'єднання, та негнучке. Тобто, просто зрощувати по прямій лінії у довжину. У місцях, де потрібно згинати або розбирати - так, краще гумовий шланг з хомутами. Що буде далі з тими зрощеними трубками - полив чи інше, вирішите вже самі.

Спробую дати декілька порад. Всі вони будуть неприємними, але ж почнемо : 1. Послідовність робіт. Гарні хлопчики, зазвичай, спочатку роблять стіни, стелю, вікна, фарбують радіатор та труби. Це брудні роботи, з пилюкою. А вже потім, у чистій, виготовленій кімнаті - роблять паркетну підлогу. Якщо Ви зробите у зворотній послідовності - вб'єте свій свіжо-від-реставрований паркет. Вірогідність - 99 %. 2. Матеріал паркету. Маю великі сумніви стосовно буку. Проконсультуйтеся та уточніть цей момент. Це важливо при виборі грунтовки, шпаклівки. 3. Прокат машинок. 3.1. Ніхто з Майстрів, при здоровому глузді, не дасть настроєну, відрегульовану свою машину-годувальницю, в "очумелые ручки" якогось незнайомого шлємазла. 3.2. Бідолашні машинки-сироти, яким випала злая доля жити "в оренді", мають технічний стан, несумісний з поняттям "працездатна, гарантує якісний результат". За грубі гроші, Ви отримаєте напівпрацюючий агрегат. Так, він вмикається, гуде, і навіть крутиться ... Продавцю-арендодавцю цих наявних фактів буде цілком достатньо, щоби запевнити Вас у працездатності машини. Досконально перевірити Ви не зможете - у Вас не має ні знань, ні досвіду. 3.3. Часто-густо такі агрегати ламаються, або виходять з ладу вже на об'єкті, у руках клієнта. І тоді, при поверненні агрегату, Вам доведеться або ремонтувати його за свій рахунок, або сплачувати додаткові гроші за ймовірний ремонт. Звичайно, Хазяїн не буде її ремонтувати, а просто здасть у аренду наступному Новачку. 3.4. Зазвичай, досвічений майстер робить увесь цикл (з правильно витриманими технологіями) паркетних робіт - за 3-4 дні. Це мінімум. Якщо Вам пропонують зробити за 1 день - це недобросовісні Виконавці. Зазвичай, простий роз-раху-нок вартості : - доставки машинки туди-назад, - самої оренди, - ризику ремонту машинки. - шліфувальних матеріалів, незрозумілої якості та вартості, - купу різної додаткової хімії та інструментів ... ... показує недоцільність аматорського виконання паркетних робіт самотужки. Які саме машинки потрібні - залежить від стану паркету : - шару наявного лаку, - типу лаку, - загальної рівності підлоги у кімнаті, - наявності перепадів, ям. - і ще багато чого. Це визначає око досвіченого майстра. Висновки : - Ви повинні вже чітко та детально уявляти усі етапи робіт, їхню послідовність та час необхідних технологічних перерв між етапами. Визначитися з матеріалами для Вашого випадку ( грунтовка, шпаклівка, лак). Якщо це не так - або наймайте майстра, або продовжуйте заглиблюватися у професійні нюанси. Якщо Вам потрібен якісний результат у короткий час - наймайте. Якщо маєте обмежений бюджет, але маєте багато вільного часу, прямі руки, бажання навчитися задля подальших ремонтів - вивчайте та робіть самі. Перший раз буде пробним уроком, а результат - невизначеним. Сподіваюся, Вам буде корисно. Успіхів ! -