АлександрБ.

Йой ! Намьёк пойнял.

Можливо, Сергій мав на увазі наступне: 1. Якщо у лічильника даної моделі є якісь входи/входи (з його слів), то, логічно, що лічильник розрахований на "спілкування" із якимось зовнішнім "чорним ящиком". Назвемо його, умовно, тестером, або сервісним пультом. Який вміє розмовляти з внутрішнім мозжечком лічильника. Тоді можна витягувати з лічильника будь-яку телеметричну інформацію. 2. Чи можливо самостійно : - або придбати оригінальний пульт, - або зробити/зкомпонувати аналог або замінник пульта. Це моє бачення, можливо, я помиляюся.

Вище запропонували. Радикальніше, але правильнІше.

Сподіваюсь, що будете притримуватися принципів гуманізму.

А якщо додати ще по 1-му саморізу, посередині між бороздами ? Авжеж, це неестетично, але прибере звуки.

Дякую, тобто дістанція між бороздами ( ... і саморізами) виявилася такою, що стала достатньою для деформування від нагріву, та різкого мембранного випучування.

Чи отак : .

Або так : .

Ось так : .

Добре, зрозуміло. Можливо, ви пам'ятаєте, скільки штук саморізів припадає на один листок фальцу ? Маю на увазі не загальну кількість, а саме по одній лінії повздовжньої рейки. І точки розміщення ( по ширині фальцу) ? Ну, от наприклад, як на фото нижче :

Вітаю. Формулювання : . - обіцяють цікаву, змістовну дискусію. Із задоволенням поспостерігаю.

Вітаю. Справді, несподіваний ефект ... А як Ви кріпили фальци до горизонтальних поперечин ? Було би достатньо на фото позначити точки кріплення червоним. Дякую.

Мав на увазі у холодну пору року, але ще не топлять. Некоректно виклав. Дякую за уточнення. Причина - холод заходить у канал, що знаходиться вже у приміщенні, та вистужує і його і разом приміщення. Звісно, утеплення каналу значно зменшує це негативне явище, але, коли це триває 24 години на добу багато днів. ... Мінус лишні кіловати з теплового балансу будинку, навіть якщо це цоколь. І навіть неопалюваний.

Якщо буде прийняте рішення про необхідність, то найкращим найефективнішим (у плані енергозбереження) варіантом була би добре утеплена труба (типу сендвіч), у приміщенні цоколю, під стелею. Вхід скрізь зовнішню стіну цоколя, потім горизонтальна ділянка на підвісах під стелею, і вертикальний прохід (також повинен бути утеплений/ізольований від бетону) через плиту перекриття у зоні печі. Під'єднання безпосередньо до печі виконати по місцю, виходячи з конструктиву печі. На усіх ділянках забезпечити стандартний уклон для стоку конденсату на вулицю. Зовнішній вхідний отвір обладнати : - шибером для перекриття усього каналу у неотоплювалний сезон, або у разі тривалого невикористання печі. Шибер має бути встановлений ззовні, або у приміщенні цоколя, але якнайближче до вхідного отвору. Як найпростіший варіант - проста пробка-заглушка з пінопласту. - захисним козирком від заливання косими опадами, - декоративною решіткою від проникнення птахів та тварин, - конструктивно виключити стікання конденсату на оздоблені поверхні фасаду цоколя, ( подовження вихідної труби на потрібну довжину, влаштування відвідної дренажної трубки, ...)

Цілком реалістична версія ... Дощик, тільки невеликий, бо інакше калюжі розмиють лінії. Або ще нічна роса, або туман, що потім капають з аратури. Такий ефект також спостерігається у випадках, коли сітку каркасу виклали з лежалої, дуже іржавої арматури. А потім, як завжди, багато ходили по ній при в'язанні, та інших операціях. Іржа з арматури позсипАлася на опалубку акуратними лінями, які потім відпечаталися у бетоні.

Ось декілька причин, щоби не робити таку дурницю : 1. Плита перекриття буде вистужуватись. Уся панель ( а 4 метри - це майже уся панель) буде промерзати взимку. Ефект буде такий, що навіть Ваша піч не компенсує тепловтрат. На нижньому поверсі, зі стелі буде віяти холодом вниз, на верхньому буде холодна підлога. У точці контакту ПК з капітальною зовнішньою стіною, ділянка стіни приблизно 1 м. х 1 м. - також перетвориться на морозильник. 2. Невідомо, як складеться з точкою роси, але дуже вірогідно, що пустотний канал ПК буде джерелом зволоження. 3. Перерізу пустотного каналу ПК явно замало для безвихрового руху повітря. Діаметр каналу, найбільший, 159 мм, переріз становитиме 20.100 мм.кв. На виході печі канал, зазвичай, прямокутний, розміром 250 х 140 мм, переріз - 35.000 мм. кв. Це в 1,74 рази менше. При сильній тязі у печі, ймовірні ситуації, коли швидкість всмоктуваного повітря саме у каналі може призводити до резонування. Простіше кажучи, можливі неприємні звуки. Як у замку Баскервіль.

Факторів, що впливають на процес свердління, та результати, - багато, тож спробуємо розібратися ... Отже : Маємо два предмети - деталь та інструмент, розглянемо кожного. 1. Деталь - швелер, вірогідно радянський. Тут все просто. Сталевий гарячекатаний прокат будівельного призначення виробляли і виробляють (переважно) з сталей марок Ст.3. Рідко бувають інші сталі, але, з точки зору процесу свердління - байдуже. Оскільки прокат виробляється не в гаражі, а на справжніх заводах, з великими трубами , то склад сталі і його відповідність ГОСТу можна вважати незмінним. Не слід очікувати, що завод здуру прокатав партію швелеру з марганцевистої або хромонікелєвої сталі. Тобто, якщо бачимо швелер - то це Ст.3 (ну, майже завжди). Сталі цієї групи напрочуд легко свердляться звичайними (мається на увазі - нормальної якості) свердлами. Висновок - швелер не винен, справа не у нім. 2. Процес свердління. Як тут дуже влучно зазначили, оберти мають значення. Чим більший діаметр свердла - тим менше потрібні оберти. Є відповідні таблиці. Але, чим менше оберти, - тим більше зусилля треба, щоби то свердло пхати в метал. І це засмучує, бо інакше свердло навіть не буде "брати" метал. Дуже корисно мати дриль, у якої замість звичайного патрона є тільки дірка, з конусною посадкою всередині. У таких дрилей дуже низькі оберти, якраз для таких робіт. Звичайні, побутові дрилі мають зависокі оберти, при яких, у більшості випадків, свердло швидко перегрівається, з-за чого втрачає ріжучу кромку, перетворюючись на огірок. Наявність змащування, безсумнівно, є корисним, але воно починає помітно працювати на великих діаметрах та низьких обертах. Коли свердло тупе і оберти високі - масло не допоможе. Висновок - треба правильно підібрати оберти до Вашого діаметру свердла. У якості мастила, що завжди на місці і не витікає, корисно наштиркнути на свердло кубік сала. 3. Інструмент. З наявного на сучасному ринку, найкращим варіантом вважаю радянські свердла. Саме оті, іржаві, що у Вас є. Але їх потрібно правильно, фахово заточити. Тут два шляхи : - або самому практикуватись, але це довго, і чесно кажучи, без образ, не кожному дано. - або найти майстра. Ще буде доцільним, при нагоді, перманентно підшукувати та при нагоді скуповувати такі сверла. Також, вище правильно було сказано, що деякі свердла, навіть нові, мають "просто" заточку, для галочки. Але якісно свердлити з нею - вони не годні, треба переточувати. Висновок - треба орієнтуватися у свердлах, інакше можна накупити "фірмового" шлаку. Причому, задорого. Пильнуймося ! * * * На можливі зауваження, з приводу якості (супер/гарне/негарне/лайно ...) інших сучасних брендів, торгових марок, виробників, тощо ... повинен наперед спеціально відзначити, що це моя особиста думка. Виходячи з цього, не буду коментувати такі дописи. Що порадити практично. 1. Спробувати вирішити питання заточки. 2. Купити відповідні свердла на розкладках, ОЛХ, ... іх є ! 3. Якщо нема низькообертової дрелі - свердлити отвір поетапно, починаючи, наприклад, з 3 мм, - 5(6) - 7(8) - і так далі. Тоншим свердлом легше повністю зробити отвір наскрізь. А потім вже розсвердлювати тільки бічні стінки отвору. Щоби хоч трохи зменшити оберти на товстіших свердлах, намагатися сильніше давити на дриль. Тоді свердло вимушене брати більше металу, і дрелі важче провертати. Але для того повинна бути гостра кромка, якщо вона злизалася - діла не буде. 4. Подивитися в Ютюбі відповідні теми : - заточування свердл (на точилі, якщо нема - болгаркою). . . .

Так, це логічно. А якщо ремонту не було, а Сервіс стверджує, що був несанкціонований ? Як вони це визначають, які критерії ?

А от цікаво, як вони (працівники сервісу) можуть взнати, що взагалі був ремонт ? І тим більше, якщо він навіть і був - то був не у сервісі.

Чудово ! А скільки їх (класів ) усього ? Згідно за яким стандартом ? Прошу скинути посилання на нормативи, за якими встановлено клас вандалостійкості вашого матеріалу. Дякую.

О, цікавий матеріал. А який клас антивандальності він має ?

Ну отливы же не забудешь вставить ?

Маю запитання : - що сказав спеціаліст про оті полоси іржі на бетонних перекриттях знизу ? Яка причина ? Дякую.

Це найголовніше, вітаю ! Вибачаюсь за свої припущення, які, на щастя, не підтвердилися. Звісно, це набагато дієвіше за гадання по фотографіях.

Поскольку Вы уверенно заявляете это, - не могли бы Вы подробнее разъяснить механизм возникновения таких трещин именно от жары. На каком этапе они формируются : - при заливке и отверждении ?, - или уже в зрелом бетоне ?. Какие возможные ошибки способствуют появлению таких трещин впоследствие ? Вообщем, все что Вы знаете об этом, и что может помочь остальным застройщикам. Спасибо.