АлександрБ.

Ну да, немного есть...

Дякую. Вперше чую, завжди вважав, (і бачив), що мотали просто лентою. Поверх різьби. І тоді, коли розкручуєш, через кілька років, те, що було колись "лентою" - розсипається у порох. Як стара газета.

Можно попробовать дисковые щетки. Разные, и щетину, и проволоку. Наверное, лучше на дрель или шуруповерт, болгарка слишком высокооборотистая.

Строгальные ножи (на фуганках и рейсмусах) тупятся исключительно из-за загрязнения поверхности древесины различными абразивными включениями. Это песок, строительная пыль (мел, гипс, цемент), уличная пыль (тот же песок, но мельчайших фракций). Про металлическую пыль и стружку - тоже понятно. Отсюда логично предположить, что во впадинах "велюра" скопились (налипли, напресовались ...) какие-то абразивы. В количестве, намного большем, чем на гладкой поверхности. Обработка маслом/воском только способствует накоплению. Нужно тщательно очистить углубления. Если это невозможно, геморно, трудоемко, облом - смириться и принять как цену за работу с б/у материалом. - использовать ножи с ТС напайками. В общем, при работе с лежалым материалом рекомендуется очищать его поверхности. Наилучшим методом является следующая процедура (например, лежалая доска): - перевернуть доску вниз той поверхностью, которая была вверху. - интенсивно простучать молотком или киянкой, удары наносить снизу вверх, по нижней стороне. При этом все крупные частицы, которые не сильно въелись в поверхность, под своим весом просто упадут вниз, и больше никогда не попадут на очищаемую поверхность. Далее, в том же положении, обмести нижнюю сторону доски широкой пластиковой щеткой. Уберутся (упадут вниз) более прочно прикрепленные частицы и въевшаяся пыль. И последнее, сильно прочухать нижнюю поверхность металлической проволочной щеткой (вдоль волокон ! ). Это выдерет из волокон доски застрявшие мелкие камешки, частички асфальта, металлическую стружку ... Они, как правило, вгрузают в дерево при погрузке, разгрузке, когда первая доска падает на землю, асфальт. Иногда их удается выковырять только шилом. - Еще полезно проверить древесину сильным магнитом. Скрытые в массиве гвозди, осколки не только убьют дорогостоящий инструмент (дисковые пили, ножи и пр.), но и являются причиной аварийных ситуаций. Почему лучше обрабатывать поверхность, обращенную вниз ... хотя это труднее и геморнее. - Если обметать или чухать доску сверху, весь мусор будет просто перегоняться по поверхности, а щетки будут лишь втирать его в древесину. Исходя из этого, следует : - свежепиленные материалы, сразу укрывать. - по возможности, сразу пускать в работу.

Спасибо. Как-то не доводилось сталкиваться. Есть какие-то нюансы - плотность намотки ? - усилие затяжки ?

Приветствую. Есть подвод к бачку унитаза - пластик, Геберит. На его наружную резьбу 1/2" нужно навернуть уголок. Обычно (если металл с металлом), пакуют на паклю, с герметиком UNIPACK. Но то металл, там и затянуть можно, со всей дури. А тут пластик, а он, с..а, деликатный. Как поступают в таких случаях правильные сантехники ? . .

Поиски готового, штатного решения ничего не дали. Взят длинный, с запасом, резьбовой сгон, 2 гайки и 2 шайбы, декоративная розетка и крантик. Все нерж, Юность. Деревяшка имитирует перегородку. .

Тоже хороший вариант, но он более "грязный". Рядом уже отделанный потолок, и большая вероятность его подряпать при манипуляциях. Еще раз благодарю за участие.

Вы даже этот момент продумали ! Спасибо.

Ох...ое решение! И как это я сам не допер. Мне даже стыдно за себя. Уже начал думать, по совету уважаемого Оконщика, вывинчивать по очереди эти турбовинты, и сквозь отверстие подавать туда герметик. Но стандартный носик туда не пролезет, значит нужно мудить какие-то трубочки, с загнутым носиком ... Короче, гемор, ... ну как всегда в нестандартных ситуациях . И еще, почитал, вообщем, сильно не рекомендуют повторный монтаж турбовинта в бетон, в старое отверстие. А если демонтажа не избежать, то лучше крепить с нуля в новом месте, где-то рядом. И новым турбовинтом.

Понимаю это отлично. Поэтому и не спешу с этим способом. Самостоятельно не смогу, возраст уже не альпинисткий. А шансы на качественный результат от наемной услуги оцениваю 50 / 50. Навскидку, первая озвученная сумма за такую работу альпиниста -10.000 грн. Но дело даже не стоимости, а в малой вероятности качественного результата. А личный контроль выполненных работ невозможен.

Проще - да, но визуальный контроль или ограничен, или отсутствует вообще. Да и поза совсем не способствует длительному скрупулезному ковырянию "на качество". Зато дешевле, чем высотники. Это, как в том анекдоте, где гинекологи поклеили обои и покрасили потолок в прихожей через замочную скважину.

Теоретически да, но это же не дерево, которое в отверстии, как сжалось саморезом, так и разжалось. Это бетон, он хрупкий. И анкер, закрученный один раз, еще будет держать, а если его туда-назад покрутить-повынимать, то стенки отверстия раскрошатся. И существует большая вероятность, что во второй раз анкер будет болтаться в отверстии, как ... в проруби. Но, в любом случае, это вариант. Спасибо, давайте еще .

Ну да, вариантов не много. А реально ли это сделать ? И как лучше : - из комнаты, вынув пакеты, и высунувшись из окна, одной рукой ? или - с улицы, с помощью высотников на веревках ?

Ну, это уже произошло, ничего не поделаешь. Как это лечить, порекомендуете ? Только сделан ремонт.

Насчет крепления на пластины - тут Вы правы, Сквозная дырка в раме не способствует улучшению гидроизоляции. А вот по поводу завести край отлива в зону квартиры - сомнительно. Если уже вода попала (неважно какими путями) в этот клинообразный промежуток (на Вашем рисунке - красным) между отливом и потолочной плитой, то ее дальнейшее продвижение вглубь - это всего лишь дело времени. Сейчас, через пять минут или полчаса. И там уже не нужен ветровой подпор, вода будет самовсасываться в клинообразную щель, пока не дойдет до края отлива. Явление смачивания. В результате на потолке, но уже в комнате ! , могут появиться мокрые пятна-разводы, или вообще капёж. Просто во время монтажа, монтажникам не нужно экономить силикон. И свои усилия. Если бы отот красненький клинышек был бы заполнен силиконом или битумной мастикой, то и саморезы, с их дырками, были бы не страшны. Таковы мои мысли по этому поводу.

Там их несколько, - штук 5 маленьких, 6х40 (зеленые), которыми вначале закрепили отлив на потолке до установки рамы, - два больших анкера (синие), которые и крепят саму раму, проходя сквозь. Так каким именно саморезом не нужно было дырявить отлив ?

Как глубоко ? Что бы это изменило ?

Поверхом вище знаходиться жила кімната, така ж сама, як і моя. Але чужа, тому туди нема доступу. Це не балкон, і не лоджія. Будинок - панелька, чешка. Кімната - конструктивно з еркером. Мені більш вірогідною версією видається забивання дощової води уверх, по відливу. Я недарма написав, що це сталося після сильної зливи, з сильним вітром. Йшов просто суцільний поток води, прямо у вікна, практично горизонтально. Хвилин 15. Ще один нюанс, у монтажу. Монтаж відбувався у грудні, увечері, було вже темно. На вулиці був легкий мінус, всі старі вікна у квартирі спочатку були демонтовані. Так розпорядилися монтажники. І це було помилкою, бо в квартирі годин 6 був сильний протяг. Монтажники були втомлені і дратівливі. Постійно сперечалися за кожне зауваження, та нагадування робити правильно. Після монтажу верхнього відлива та самої рами, поки ще не встановлені склопакети, монтажник, зростом 1.50, може 1,60, однією рукою тримаючись за раму, другою, з балоном піни, щось там наверху запшикав, навіть не дивлячись туди. Зараз, між відливом та верхнім бетонним карнізом звисають коричневі "сталактіти", їх видно з вулиці (6 поверх). Також я не впевнений, чи був взагалі накладений сілікон на відлив перед встановленням його до плити стелі. Тому, вірогідно, що горизонтальний дощ під напором нагнав води у дірки того "запінення". Котра згодом і витікала, поки не витікла уся. Звичайно, я не можу заперечити інакші версії, але інші шляхи попадання води у цей вузол уявляються важко. Додав скорегований малюнок : - блакитні стрілки - то є потоки дощу, - жовті баранці - то є горе-запінення. .

Спасибо за отзыв. Нет, плиты перекрытия шатровые, не пустотные.

Приветствую. После последнего ливня, когда шел сплошной поток воды с ветром прямо в окна, заметил протекание через оконный блок. Оконный блок закреплен к верхней плите болтом-анкером прямого монтажа, т.е. через раму прямо к бетону. Когда после дождя открыл створку, с нее на пол в комнату стала течь вода. Также много воды было в нижней полости рамы, куда закрывается эта створка. Осмотрев, обнаружил, что капает из под защитного колпачка, которым закрыт верхний болт крепления рамы. Ниже эскиз, для понимания ситуации. Какие будут предположения ? Как устранить ? Порекомендуйте толкового специалиста, Киев. Спасибо. .

Це ж пропозіція нашому шановному ТС-у, вірно ?

Зрозуміло. У даному випадку, в ТЗ, що мені вдалося з'ясувати та сформувати, немає згадки ні про дороги (у Вашому контексті), ні про мости. Фігурувала тільки "грунтова дорога", але так можна назвати будь-яку ділянку грунту, по якій проїхала автівка. Мова йшла про виготовлення бетонної плити. Звідки, по яким дорогам і з якими ваговими регламентами туди, на плиту, мають приїздити вантажівки, - до теми не дотично. З регламентацією ваги авто не обізнаний, думаю, що ця інформація легко знаходиться. Якщо вона дійсно потрібна.

Так, звісно. Але я не робив розрахунки, це не мій фах. Мої поради виходили із свого бачення та досвіду, (як, доречі, і всі поради інших учасників теми,) та мали на меті допомогти ТС-у зорієнуватися у питанні. Професійний інженер-конструктор, при бажанні, може сам провести справжні розрахунки, та виправити або спростувати мої поради. Головне, щоби то допомогло ТС-у вирішити питання. Конструктивна критика доречна і завжди вітається. Допомагайте!

Як би робив для себе - зробив би так. Вище ТС вказував на можливість заїзду та паркування вантажівки 25 тон. Можна прочитати десь вище.