АлександрБ.

Впевнений, що Ви хотіли написати "... у три рази більше). Відповідно до кількості фаз.

Дякую за логічне і коректне викладення буквами ваших думок.

Якщо Ви мали на увазі оці : - то я не відповім, бо не знаю цих практичних нюансів. Треба коментар практика, бажано технічно грамотного.

Дуже вірна стратегія, спочатку хоч і дорожча, зате в довгостроковій перспективі виявляється суттєво економнішою. Можна зробити ще універсальніше. У місті під'єднання до міської магістралі - влаштувати ревізійний колодязь, для виконання робіт та обслуговування. З будинку до колодязя прокласти постійний канал з каналізаційних труб 110 або 160 мм. Або з прямих, або з гофри 160 мм, якщо траса дуже киволінійна. З урахуванням глибини промерзання. З ухилом від будинку в сторону колодязя. А по ньому вже затягувати усілякі робочі комунікації (труби, електрику, тощо ...). Кожну з них завжди можна витягти-затягти. Входи у канал з будинку та колодязя - закрити кришками (від гризунів, жаб, слимаків ...) з потрібними отворами для труб.

Можливо саме для Вас проблема надумана. Але ж я відповідав іншому колезі, для котрого це важливо. Мабуть, поверхні бруківки у вас різні. Думаю, він сам прийме рішення.

Можливо, я не досить коректно описав, а можливо, Ви не повністю зрозуміли суть... Тому поясню на папірцеві (нижче): Висоти виступаючих горбочків я навмисне намалював нереально високими, для наглядності. Насправді, там усе набагато менше. Я пропонував варіант Ⅰ. У цьому випадку диском тільки торкаються поверхні, водячи болгаркою зі сторони в сторону. Це зовсім неважко, адже диск сам вибирає площину різання, тільки торкаючись найвищих горбочків та спираючись на них, як на базу. При цьому зрізаються тільки найбільш виступаючі шишки, і сумарна площа видимого зрізаного каменю - мізерна. А щоби заглибитись диском, та почати зрізати більший слой, - треба вже прикладати силу, придавлюючи болгарку донизу. Лезу лопати, завширшки, наприклад 40 см, достатньо двох опорних (зрізаних) точок на цій відстані, щоби мати можливість ковзати. А далі будуть зустрічатися інші точки опори. Ви ж, ймовірно, вирішили, що потрібно зрізАти набагато більше поверхні, щоби отримати більш пласку поверхню. Це може виглядати, як варіант Ⅱ. Зрозуміло, що у такому випадку пиляної поверхні буде набагато більше. Звичайно, то буде геть недобре. . .

Узяв перше-ліпше фото, для пояснення принципу кріплення, що таке фланець. Можливо, не той розмір самого диску. Але, стопроцентів, такі диски у 230-му розмірі існують, і їх легко можна придбати. Особисто стер багато таких, з різними конструктивами флянців. Вони бувають : - або з виштампованим поголибленням у самому корпусі диску, - або з накладним алюмінієвим флянцем, на гвинтиках. І усе чудово стає, диск лягає усією площиною, можна шлифувати пласкі поверхні з каменю. Болгарка звичайна, класичної компоновки. Ось, знайшов : . .

Можно предложить Вам способ для облегчения ситуации. Понадобится большая болгарка 2 - 2,5 кВт. К ней нужно приобрести алмазный диск 230 мм, но с фланцем. (фото ниже). Благодаря впадине во фланце, конец вала болгарки с гайкой полностью утоплен за плоскость диска. Таким диском можно работать, полностью прислоняя его рабочей плоскостью к обрабатываемой поверхности. Так вот, если слегка "пройтись" плоскостью такого диска по вашей брусчатке, - диск снимет все острые края, слишком выступающие наверх за некую условную линию плоскости. Нужно плавно водить диск вправо-влево, слегка касаясь поверхности. Полностью опускать диск, прижимая его к брусчатке, - нельзя, вырежет круговые канавы. Вся остальная, нетронутая поверхность брусчатки, будет находиться ниже этой плоскости, а следовательно, - не мешать лопате. После такой "стрижки", лопата будет скользить только по участкам, которые были срезаны. А они все уже находятся на условной линии плоскости. Таким образом, край лопаты при скольжении будет все время опираться на какие-нибудь два участка с плоской шлифованной поверхностью. Поскольку одно из главных преимуществ таких покрытий - это красивый внешний вид рваного, колотого камня. Собственно, из-за него и используют этот вид покрытия. А пиленые участки (которые оставит диск) на рваной поверхности визуально смотрятся, скажем, "не очень" ... Поэтому минус такой операции - потеря внешнего вида покрытия в очень незначительной степени. Можно сделать пробную такую обработку на небольшом участке, в укромном месте. И затем принять решение. Удачи ! . .

Це оманлива ілюзія, для романтиків, вирісших у міських квартирах. Продукти - так, гарні, свіжі, домашні, взамін на важку, цілодобову працю у режимі нон-стоп. Але грошей там не заробиш. А кухвайку та резові чоботи, хоча би раз у три роки, таки треба купувати за гроші.

А Ви що, хотіли, щоби будмайданчик був лужком для гольфу. Таке бува, але дуже рідко. Наприклад, особисто у мене таке було. У 90-ті купили напівзагрузлу у землю "Шевченківську" хатку, тоді називали - фазенду. Вона була крайньою, тільки ораного городу - 60 соток. А навкруги - буяє старий садок, плавно переходячий у хащі. Земля -як бетон, вся вкрита тугим, як татАмі, килимом з споришу. Це був рай на землі ... А ще мені дуже запам'яталася пригода. Була духм'яна, зоряна українська ніч, я вийшов надвір, по малій справі. пішов за один кущ, тоді за другий, і ... заблукав. Коли я, нарешті, вправно орієнтуючись на Чумацький Шлях, війшов до якогось людського житла, то мене зненацька і дуже спритно врятувала одна молода доярка. Обігріла, пригорнула. До сих пір пам'ятаю. По суті : Так, дуже вірогідно, і це - один з мінусів підняття рівня. Є ще й інші мінуси. Але, всі ці мінуси - тимчасові, тактичні, так би мовити. За ці "страждання" Ви отримаєте одну, велику, стратегічну перевагу. На всі часи ! Ваша ділянка буде : - трохи вище від ГВ (це додатковий резервний ресурс для майбутніх споруд підземної фільтрації стоків). - для корневої системи майбутніх дерев теж дуже корисно бути подалі від ГВ, особливо солоної. - на неї не будуть стікати рівчаки з сусідніх ділянок. -і, нарешті, головне, майбутні підняття рівня дороги - не будуть для Вас неочікуваним "сюрпрайсом". І ще, мінуси потерпите тільки Ви, а плюсами плюсами будуть користуватися ще й Ваші нащадки. Вра***те існуючий рельєф ділянки, намалюйте бажаний. Танцюйте від дороги. Тоді пора***те об'єми грунту.

Просто піднімайте загальний рівень ділянки, усієї. На увесь об'єм вийнятого грунту. Потім оціните.

Пропоную прочитати мою тему : https://www.stroimdom.com.ua/topic/241333-pokazaniya-manometra-holodnoy-vody-neponyatnoe-yavlenie/page/2/#comment-5561362 Можливо, буде корисно для розуміння процесів, та прийняття правильного рішення.

Приветствую. Квартира в 9-ти этажке. В санузле проходят 2 стояка : ХВ и ГВ. 1. Когда в доме есть горячая вода → присутствует ее разбор → стояк ГВ горячий → в санузле тепло → хорошая вентиляция. В этой ситуации стояк ХВ - хоть и холодный, но сухой. 2. Сейчас горячей воды нет уже долго, в с/у холодно, и стояк ХВ весь в росе, которая стекает, на полу лужа. Вопрос : Кто как борется с этим явлением?

Где, в каком месте, обычно устанавливается этот шибер ? Если есть под рукой, попрошу фото или схематическое устройство шибера для этих целей.

- до дупи, ніяк ви не ізолюєте.

Це - креозот : https://ru.wikipedia.org/wiki/Креозот Ту промазану балку - видалити однозначно. Пофрагментно, з одночасним (теж пофрагментним) влаштуванням замість неї фундаменту відповідної несучої здатності.

Дякую, дуже влучно !

Спасибо.

Ясно. Стратегия лавирования между зонами тарифа понятна. А то уже было подумал, что утренний кофе и вечернее сало готовятся исключительно на костре. Однако, Устройство такого электрощита, а особенно, двухэшелонной разводки с дополнительными, "выделенными" линиями, под оте самые - видится более сложным и разветвленной, нежели класссической. А следовательно - избыточней и дороже. Но, самое главное, такая архитектура должна задумываться сразу, и закладываться еще на этапе проектирования. А это предполагает две вещи : - либо предвидение нынешней ситуации, - либо осведомленность о будущих реалиях.

Привлекательно. А как решается потребление в пиковые периоды ? Там же "конский" коэффициент, и если следовать логике трехзонного тарифа, то выгоды особой и не получается. Ночью сэкономил, а утром - попал. Однозначно выигрывают только "сети", пере-рас-преде-ляя суточные перегрузы.

Я и не сомневался. А материалы Подрядчика или Зака ?

Чи є десь покрокова інструкція, як це робити?

Щоби трохи осягнути складність цих вузлів, приблизний об'єм нюансів та глибину потрібного розуміння процесів, - рекомендую переглянути схожу тему :

Сходи. Нагородити нових опалубок, та ще раз налити бетону - діло нехитре. Яке ви вже бачите перед собою. Вам треба спочатку визначитися з багатьма параметрами входу у будинок, - висота порогу, ( а він, у свою чергу, залежить від пирога підлоги у будинку, ...) - які двері, - яке покриття верхньої тераси сходів, - покриття самих сходів, - кінцевий рівень грунту з озелененням у фіналі, - примикання доріжок до сходів, та ще багато іншого. ПотОму, вже спроектувати весь конструктив сходів. Ніхто за Вас цю кропітку роботу не зробить. Можуть підказати якісь конкретні дрібні моменти, але за комплексність всіх конструктивних та технологічних рішень, та їх стикування між собою у різних вузлаХ - ніхто не буде відповідати. І от тоді, якщо ця Ваша існуюча піраміда відповідає проекту по всіх параметрах - залишити та окультурити. Якщо не відповідає - перетворити ії на купу уламків. Які, до речі, також можна подрібнити кувалдою, та використати у якості "щебеню" при повторній заливці. Тому, або витрачати час та зусилля на вивчення багатьох аспектів та ставати самому "трохи спеціалістом", або наймати грамотного проектувальника. І це - тільки перша проблема. Друга - у якісному та відповідальному втіленні геніально намальованого на папері, у натурний об'єкт.

Відмостка. 1. Демонтувати відмостку повністю. Це можна зробити двома способами, а). - тупо розбити, витративши сили, гроші, отримати купу бетонних уламків, які потрібно буде вивозити. б). - понадрізАти (пару сантиметрів углиб) алмазним диском на невеликі квадрати, потім відламувати по черзі. (Нижче, на фото красним - надрізи зверху і по торцю). Ці плитки у подальшому можна використати для влаштування на ділянці доріжок, площадок, заїзду для авто. Або тимчасових, або постійних. Бетон легко колеться по надрізу, якщо там не поклали арматуру. Якщо арматура є - цей варіант не годен. 2. Визначитися з конструкціями та "пирігами" майбутніх : - цоколю, - утеплення та оздоблення фасаду, - наявності прилягаючих до будинку терас, площадок, навісів, заїздів, тощо. - відмостки. 3. Викопати канаву по периметру будинку, на глибину фундаменту. Влаштувати гідроізоляцію та утеплення. Протрамбувати засипаний грунт. 4. Виконати відповідну відмостку, з урахуванням правил стикування з вузлами, що у п.2. Врахувати ось це практичне зауваження про "зуб" на кінці відмостки :