АлександрБ.

Подивився ... Видно, що основне поле замокання знаходится в нижній частині стіни, невеликій по висоті. Припускаю, що висота цієї ділянки, (якщо дивитися ззовні), якраз дорівнює висоті до коричневого пунктиру на малюнку нижче. Суть явища : При сильному косому дощі вода обливає стіну (при цьому, звісно, попадає в щілини, але не основна частина), потім основна маса води стікає по стіні до невеличкого горизонтального виступу, шириною приблизно 5 - 7 см. От на цьому горизонтальному виступі увесь час, під час дощу та трохи після, стоїть калюжа води. Звідси, по лінії коричневого пунктиру, у стіну через щілини всмоктується вода. Потрібно зазначити, що інтенсивність всмоктування з горизонтальної стоячої калюжі більша, ніж всмоктування на вертикальній частині стіни, коли вода не стоїть, а динамічно стікає вниз. Саме тому, на фотках і відео, стіна вище пунктиру має поодинокі сліди затікання, а от нижче пунктиру - практично по всій довжині стіни видно, що саме з цієї лінії починається інтенсивне проникнення води через товщу стіни всередину, і подальше зтікання вниз, на підлогу. Також, можливе затікання води у нижніх кутках вентиляційного проєму, можливо неякісно зроблений відлив з руберойду, або є щілини між ним та стінами. Треба ретельно обстежити ці критичні ділянки і позаливати щілини сіліконом. Можна порадити на виступ приклеїти металевий кутник, сантиметрів 10 завернути наверх, на стіну з плиткою. А заворот внизу завести сантиметрів на 5 на вже існуючий металевий кутник. Але перед цим потрібно обробити саму стіну, пан Пропеллер навів готовий техпроцес. . .

Питання (згідно кольорових номерів у кружочках): 1. Чиє то житло, Ваше чи ні ? Чи є доступ до цієї покрівлі (1.) для проведення робіт (у Вас ) ? 2. З якого матеріалу блискучий кутник ? Хто його монтував ? 3. З якого матеріалу отой чорний відлив ? Хто монтував ? Також прошу сфоткати зсередини ВСЮ стіну, щоби було видно і "вікна" з вентрешітками і заразом всю стіну на одній фотці. Просто відійдіть від стіни далі та сфоткайте. А тоді вже можна фоткати локально ділянки. Бо зараз на останніх фото незрозуміло, де яка ділянка внутрішньої стіни. Також ділянки "підвіконня" у проємах, і верхній стик стіни і стелі тех.етажа. Кому належить цей шматок тех.етажа ? Протікання виникають : - тільки після сильних косих злив ? - чи навіть при спокійних, вертикальних опадах без вітру ?

1. Ремонтні роботи повинні починатися та закінчуватися у встановлений законодавством час. Також є місцеві нормативи, вони можуть відрізнятся (доповнювати) державні. Ви мусите це взнати, та записати собі номери та посилання на ці акти. 2. Існує шумовий поріг (в децибелах), вище котрого роботи вважаються гучними. У законі прописаний час, коли не можна викопувати саме такі роботи, що перевищують поріг. Вимірювання порогу виконують спеціальні установи, фіксують Акт перевищення у такий-то час , такої-то дати. Видають цей Акт. Далі, Замовник цієї послуги (він же тримач Акту), спираючись на факт порушення, може вчиняти усі правові дії : - подавати позов до суду, - викликати поліціянтів, - показувати Винуватцю шуму, - показувати бабі Галі, з сусіднього під'їзду, - .... Без такого підтвердження - усі балачки про "дуже сильно", "сильно", "пізно ввечері", " з самого ранку" - просто бла-бла-бла. 3. Продукувати звичайний, побутовий шум (без перевищення порогу), можна цілодобово : - шаркати ногами по підлозі, - грюкати стільцем, - відбивати відбивні на кухонному столі, - свердлити дреллю, - голосно шморгати носом у ванній, - пукати у санвузлі, - голосно лаяти дружину/бурхливо оргазмувати (що, в принципі, по звукам, майже теж саме ). - співати, грати на музичних інструментах, - приходити напідпитку додому о 3 ночі і гучно падати на підлогу. - ... і, ще, дуже важливо, - можна катати велику сталеву кулю від підшипника по діагоналі кімнатної підлоги. 4. Що робити на практиці. Якщо Ви свідома особа, і впевнені у своїй адекватній поведінці, не порушуєте нормативи, самий кращий вихід - не відчиняти двері на дзвінки. Сусіди можуть (точно будуть) кричати, грюкати у двері, погрожувати ... Ви не чуєте, бо працює перфоратор. Продовжуйте методично працювати, у тому ритмі, не звертаючи увагу. "Громадськість" швидко зробить висновок, що їхні істеричні наїзди не працюють, їм стане нецікаво, вони звикнуть. Як звикає кожен з нас до чогось невідворотного. При зустрічі у під'їзді - с окійно відповідайте, що Ви тут не причому. Там працюють наймані працівники, котрі роблять свою справу у законний спосіб. І йдіть собі далі, не зупиняючись для подальших балачок. "Вибачте, я поспішаю на роботу".

Марно ! Не зробить ТС, - зроблять десятки інші. Вже просвердлено мільони "свистків". Майже всі горизонти вже перемішані, Ну, принаймні ті, до котрих дотягнулися ... .

Дуже важливе зауваження, мав би теж попередити про цей момент, але провтикав.

Ні, неправильно. Дошки у продажу по 6 метрів, бувають трохи в плюсі. Так от, розрахувати, щоби стропило так і було 6 метрів, на підріз лишити мінімум, а не пів метра. Збільшиться кут нахилу і висота горища всередині. Будуть трохи більші витрати на метал покрівлі. Конькового бруса треба робити знизу стропил. Затяжку можна зробити зразу під коньком, впритул (темно-зелена). Якщо хочеться - можна її трохи опустити (світло-зелена), але так вона вкраде висоту приміщення. На Вашому малюнку навмисне витер ваші елементи, щоб візуально оцінити простір горища у такому варіанті. Якщо коротко, то ідея така : Ви все одно тратите кошти на влаштування даху. Будемо вважати, що вартість вашого варіанту - 100 %. За ці кошти ви отримуєте: - плаский (відносно) дах з невеликим кутом нахилу, - неюзабельне горище з невеликим об'ємом та малою висотою, де можна лазити тільки рачки. - купку півметрових обрізків з крокв ( це "плюс" - підуть на шашлики ). Якщо доплатити ще кілька процентів, можна отримати вищезгаданий варіант поліпшеного даху. Ну, і прийдеться купувати дрова на шашлик. Вирішувати Вам. . .

До речі, про розкоси ... Взагалі-то, вони потрібні, але тільки проти фронтального вітру. Але, оскільки ви плануєте бити суцільний (або майже суцільний) настил на крокви, то у такому разі увесь цей "щит", прогвіздкований по кожній крокві, являє собою велетенське ребро жорсткості, розміром з цілий скат. А, оскільки висота (і площа) фронтонів невелика, то, можливо, розкоси і не потрібні. Але я не впевнений, бажано би почути ще кілька думок.

Як варіант, пропоную розглянути використання крокв не 5559, а на повну довжину поставки (6 метрів). Бо все одно півметра буде відрізатись у дрова. А так Ви трохи збільшите кут даху, і висоту приміщення на горищі, а це - плюси. Прогони - залишити. Якщо прибрати верхні горизонтальні затяжки (не впевнений, що вони працюють у цій схемі, покритикуйте, будь ласка ... ) - тоді стійки можна урізати по висоті, і посунути до країв, десь на центри крокв. Це створить єдиний прохідний простір по центру горища, який вже можна безпроблемно юзати, не стукаючись головою. Крокви, так, - краще 50 х 200. Промалюйте, можливо сподобається.

Потім, виходячи зі збочень та уподбаннь, зазвичай, намагаються влаштувати : - спортзалу, - чоловічий клюб, - майстерню, - траходром, - ...

Тоді просто додайте до конструктиву ще по 1-й дошці, з боків. Важливо, щоб : - ці додаткові дошки також зпиралися на стіни, аналогічно до тих, що вже намальовані. - були зшиті гвіздками, особливо у місцях спирання на стіни та під стійками.

А що кажуть розрахунки ?

Всі так кажуть ... спочатку .

Можливий ще й варіант ІV : Просто додати ще по 1-2 дошки у конструктив збірних балок. Навіть, якщо це і виявіться дещо надмірним. Тоді не потрібно зв'язуватися з металом.

Взагалі - потрібні (у напрямку головного конька). Але там можливі архітектурні обмеження (які рішення по плануванню об'єму горища). Щоб розкоси не заважали.

Так, непогано було би порахувати додаткові тепловтрати при цьому варіанті. Ну, й потім потрібно буде вибирати, або геометрія, або теплоефективність.

Так, але, все одно, технологія з розряду екстремальних ... На мій, консервативний, погляд.

Вітаю. 1. На ескізах не знайшов перерізу дерев'яних балок перекриття ... Припускаю, що 50х200 мм. 2. Кут нахилу даху - також не зазначено, але видно, що він невеликий. Отже, слід очікувати, що снігове навантаження буде (може бути) значним і доволі тривалим. З метою мінімізації ризиків, - припускаємо, що воно є постійним. 3. Чотири стійки з 12-ти - спираються виключно на збірні балки перекриття, посередині 4-х метрового прольоту. Навіть, якщо Ви й коректно прорахували навантаження і потрібні перерізи балок, доречним і незайвим буде розуміння того факту, що деревина - дуже примхливий і нестабільний матеріал. І його поведінка під постійним навантаженням вкрай непрогнозована. Якась одна конкретна балка може тримати чудову геометрію, а інша, поруч, може, з часом, дати великий небажаний прогин. Зважаючи на все вищезгадане, можна запропонувати підсилити оті чотири збірних балки металевим ребром. Це може бути : Варіант І : - просто швелер № 20 ( дерев'яні балки потрібно трохи підрізати, щоби втопити у профіль швелера). Варіант ІІ : швелер № 20 з відрізаною верхньою поличкою ( так вона не буде виступати, та не буде заважати влаштовувати дерев'яний настил на горищі). Варіант ІІІ : суцільна сталева полоса 4 - 6 мм, що вкладена між двома балками, та закріплена наскрізними шпильками М6, шайбами та гайками. Нема металевих елементів, що виступають наверх і вниз. Шайби з гайками, як варіант, можна втопити у дерево балок, якщо це буде потрібно. Самий кращий, і найбільш економний варіант (як на мене ). Таке підсилення, звісно ж, потребує додаткових коштів та робіт, але, дасть Вам гарантовану упевненість у стабільній геометрії Вашого перекритття, та відсутність прогину стелі на протязі усього періоду експлуатації Вашого будинку. Нижче фото : . .

Гарна касетниця для дрібного струменту і всілякої дрібноти в гараж або у бальконну майстерню.

Ні . з Південним Заходом - згоден. А от з П.Сходом - ну, не знаю. Можливо, краще тупо Південь ?

В які саме ? ... середньостатистично ?

Та звичайно, що якісніший. Бо, якщо ви не в курсі, - інжИнерну дошку виробляють виключно з деревини інжиру. А інжир - це не тільки солодкі фрукти, самі розумієте, а й цінна рідкісна порода. От саме за то мусите платити грубі гроші.

Піввідра ?! За консультацію та чудодійне перевтілення лівих у праві - мусиш віддати десятину.

Дуже просто, береш дерев'яну паличку відповідного діаметру, пхаєш у плашку, нарізаєш різьбу, не менше 10-ти ниток. Викручуєш паличку, заміряєш загальну довжину усіх 10-ти кроків. Звичайною лінійкою, якщо вже навіть штангенциркуля не є. Наприклад, вийшло - 5 мм. Ділиш на 10, у стовбчик, якщо калькулятора не є. Отримуєш крок - 0,5. Якщо вийшло 12,5, тоді крок - 1,25.

Ні, це не так. Літера "Л" у стилізованому крузі - то логотип Львівського інструментального заводу. Друга зверху, М4 - Московський завод різального інструменту «Фрезер». Плашки на фото - усі праві. А плашки з лівою різьбою позначаються літерами "Л", або латиною "LH". Дуже старі совітські позначення - "ЛЕВ".

До речі, як Ви, майстри, вирішуєте проблему конденсату на транзитних стояках ХВ ? Тим більше, коли вся та "інженерія" закрита декоративом у нішах?