АлександрБ.

Марно ! Не зробить ТС, - зроблять десятки інші. Вже просвердлено мільони "свистків". Майже всі горизонти вже перемішані, Ну, принаймні ті, до котрих дотягнулися ... .

Дуже важливе зауваження, мав би теж попередити про цей момент, але провтикав.

Ні, неправильно. Дошки у продажу по 6 метрів, бувають трохи в плюсі. Так от, розрахувати, щоби стропило так і було 6 метрів, на підріз лишити мінімум, а не пів метра. Збільшиться кут нахилу і висота горища всередині. Будуть трохи більші витрати на метал покрівлі. Конькового бруса треба робити знизу стропил. Затяжку можна зробити зразу під коньком, впритул (темно-зелена). Якщо хочеться - можна її трохи опустити (світло-зелена), але так вона вкраде висоту приміщення. На Вашому малюнку навмисне витер ваші елементи, щоб візуально оцінити простір горища у такому варіанті. Якщо коротко, то ідея така : Ви все одно тратите кошти на влаштування даху. Будемо вважати, що вартість вашого варіанту - 100 %. За ці кошти ви отримуєте: - плаский (відносно) дах з невеликим кутом нахилу, - неюзабельне горище з невеликим об'ємом та малою висотою, де можна лазити тільки рачки. - купку півметрових обрізків з крокв ( це "плюс" - підуть на шашлики ). Якщо доплатити ще кілька процентів, можна отримати вищезгаданий варіант поліпшеного даху. Ну, і прийдеться купувати дрова на шашлик. Вирішувати Вам. . .

До речі, про розкоси ... Взагалі-то, вони потрібні, але тільки проти фронтального вітру. Але, оскільки ви плануєте бити суцільний (або майже суцільний) настил на крокви, то у такому разі увесь цей "щит", прогвіздкований по кожній крокві, являє собою велетенське ребро жорсткості, розміром з цілий скат. А, оскільки висота (і площа) фронтонів невелика, то, можливо, розкоси і не потрібні. Але я не впевнений, бажано би почути ще кілька думок.

Як варіант, пропоную розглянути використання крокв не 5559, а на повну довжину поставки (6 метрів). Бо все одно півметра буде відрізатись у дрова. А так Ви трохи збільшите кут даху, і висоту приміщення на горищі, а це - плюси. Прогони - залишити. Якщо прибрати верхні горизонтальні затяжки (не впевнений, що вони працюють у цій схемі, покритикуйте, будь ласка ... ) - тоді стійки можна урізати по висоті, і посунути до країв, десь на центри крокв. Це створить єдиний прохідний простір по центру горища, який вже можна безпроблемно юзати, не стукаючись головою. Крокви, так, - краще 50 х 200. Промалюйте, можливо сподобається.

Потім, виходячи зі збочень та уподбаннь, зазвичай, намагаються влаштувати : - спортзалу, - чоловічий клюб, - майстерню, - траходром, - ...

Тоді просто додайте до конструктиву ще по 1-й дошці, з боків. Важливо, щоб : - ці додаткові дошки також зпиралися на стіни, аналогічно до тих, що вже намальовані. - були зшиті гвіздками, особливо у місцях спирання на стіни та під стійками.

А що кажуть розрахунки ?

Всі так кажуть ... спочатку .

Можливий ще й варіант ІV : Просто додати ще по 1-2 дошки у конструктив збірних балок. Навіть, якщо це і виявіться дещо надмірним. Тоді не потрібно зв'язуватися з металом.

Взагалі - потрібні (у напрямку головного конька). Але там можливі архітектурні обмеження (які рішення по плануванню об'єму горища). Щоб розкоси не заважали.

Так, непогано було би порахувати додаткові тепловтрати при цьому варіанті. Ну, й потім потрібно буде вибирати, або геометрія, або теплоефективність.

Так, але, все одно, технологія з розряду екстремальних ... На мій, консервативний, погляд.

Вітаю. 1. На ескізах не знайшов перерізу дерев'яних балок перекриття ... Припускаю, що 50х200 мм. 2. Кут нахилу даху - також не зазначено, але видно, що він невеликий. Отже, слід очікувати, що снігове навантаження буде (може бути) значним і доволі тривалим. З метою мінімізації ризиків, - припускаємо, що воно є постійним. 3. Чотири стійки з 12-ти - спираються виключно на збірні балки перекриття, посередині 4-х метрового прольоту. Навіть, якщо Ви й коректно прорахували навантаження і потрібні перерізи балок, доречним і незайвим буде розуміння того факту, що деревина - дуже примхливий і нестабільний матеріал. І його поведінка під постійним навантаженням вкрай непрогнозована. Якась одна конкретна балка може тримати чудову геометрію, а інша, поруч, може, з часом, дати великий небажаний прогин. Зважаючи на все вищезгадане, можна запропонувати підсилити оті чотири збірних балки металевим ребром. Це може бути : Варіант І : - просто швелер № 20 ( дерев'яні балки потрібно трохи підрізати, щоби втопити у профіль швелера). Варіант ІІ : швелер № 20 з відрізаною верхньою поличкою ( так вона не буде виступати, та не буде заважати влаштовувати дерев'яний настил на горищі). Варіант ІІІ : суцільна сталева полоса 4 - 6 мм, що вкладена між двома балками, та закріплена наскрізними шпильками М6, шайбами та гайками. Нема металевих елементів, що виступають наверх і вниз. Шайби з гайками, як варіант, можна втопити у дерево балок, якщо це буде потрібно. Самий кращий, і найбільш економний варіант (як на мене ). Таке підсилення, звісно ж, потребує додаткових коштів та робіт, але, дасть Вам гарантовану упевненість у стабільній геометрії Вашого перекритття, та відсутність прогину стелі на протязі усього періоду експлуатації Вашого будинку. Нижче фото : . .

Гарна касетниця для дрібного струменту і всілякої дрібноти в гараж або у бальконну майстерню.

Ні . з Південним Заходом - згоден. А от з П.Сходом - ну, не знаю. Можливо, краще тупо Південь ?

В які саме ? ... середньостатистично ?

Та звичайно, що якісніший. Бо, якщо ви не в курсі, - інжИнерну дошку виробляють виключно з деревини інжиру. А інжир - це не тільки солодкі фрукти, самі розумієте, а й цінна рідкісна порода. От саме за то мусите платити грубі гроші.

Піввідра ?! За консультацію та чудодійне перевтілення лівих у праві - мусиш віддати десятину.

Дуже просто, береш дерев'яну паличку відповідного діаметру, пхаєш у плашку, нарізаєш різьбу, не менше 10-ти ниток. Викручуєш паличку, заміряєш загальну довжину усіх 10-ти кроків. Звичайною лінійкою, якщо вже навіть штангенциркуля не є. Наприклад, вийшло - 5 мм. Ділиш на 10, у стовбчик, якщо калькулятора не є. Отримуєш крок - 0,5. Якщо вийшло 12,5, тоді крок - 1,25.

Ні, це не так. Літера "Л" у стилізованому крузі - то логотип Львівського інструментального заводу. Друга зверху, М4 - Московський завод різального інструменту «Фрезер». Плашки на фото - усі праві. А плашки з лівою різьбою позначаються літерами "Л", або латиною "LH". Дуже старі совітські позначення - "ЛЕВ".

До речі, як Ви, майстри, вирішуєте проблему конденсату на транзитних стояках ХВ ? Тим більше, коли вся та "інженерія" закрита декоративом у нішах?

Зрозуміло ..., а що далі, алюміній так і залишається, чи демонтується, заради наступного мармуру ?

Плями, що на фото нижче, ймовірно, мають іншу природу. Вірогідно, що оці відливи, змонтовані у нішах паркану, - поперше, мають замалий відступ крапельників, і вітер зриваючи краплі, переносить іх відразу на близькорозташовану стіну, - подруге, конструктивно, цей тип відливу не дуже вдало застосовувати у зовнішньому середовищі. У цього типу відливів край крапельника пологий, великого радіусу, на ньому можуть затримуватися багато крапель. Звичайні відливи, з простого листового матеріалу, з гострим закінченням краю, кращі. Там практично не збираються краплі. Бажано поспостерігати під час дощу, і, можливо, замінити відливи. . .

... і ще, зносити паркан необов'язково.