АлександрБ.

Нема там фундаменту, нема стін. Нажаль. Зате є гарна времянка, де можна більш-менш комфортно жити. Бо декому доводиться купувати та жити у контейнері 5-тоннику : www.olx.ua/d/obyavlenie/vagonchik-budvelniy-konteyner-5-tonn-IDXv8uW.html

Ну, найперше - це функціонал, а не естетика. З цегли, якою вона б не була, не вийде цоколю під паркан з правильним функціоналом : - не забезпечить монолітності ( як у литого бетонного виробу), а значить будуть тріщини - зайде вода - порве на морозі - розсиплеться - ... колись небудь. - ніяка гігроскопічність, у грунті намокне - бла - бла - бла - розсиплеться. Взагалі то, це все вже до мене написали вище. Другу причину я вже називав, - така цегла (при умові, що вона випечена), гарний матеріал для малих декоративних будівель. До того ж безкоштовний. До того ж, ще й у комплекті з черепицею. Це мое особисте бачення. Ви ж, як власник, зробите за своїми міркуваннями. Або покрасить та поставить у серванта, або потрощить трактором. Наша (форумчан) справа - накидати Вам ідей, варіантів, пропозицій, та власного досвіду. Успіхів !

Вірно, є таке діло. Теж слушне зауваження. Але, якраз саме для такого призначення, це може бути навіть родзинкою. Часом такі речі як, - відсутність симметрії, - чітких параллельних та перпендикулярних ліній, що "ріжуть" загальну композицію, - наявність аперіодичності у фактурі, - та інші "неправильності" і додають шарму будівлі, і притягують погляд, спонукаючи милуватися знов та знов. Звичайно, потрібно мати досвід роботи з цеглою, гарне уявлення, ну й час та бажання. Наснаги !

То є не добре. Скажу навіть більше, то є геть недобре ! У Вас там є ще одна цікава позиція (чомусь ніхто не відзначив), - це натуральна глиняна черепиця автентичного виробництва. І буде її там десь під 10 м.кв, може трохи менше, через некондицію. Так от, з тої цегли (для облицювання фасаду) вийде добряча вулична піч-барбекю. І вкрити її тією черепицею. По масивним балкам, зістареним брашируванням. Буде Може бути розкішний куточок відпочинку. Ось перші ліпші фото для зразку, (як концепт) : . .

Зрозуміло. Теж так думаю, фото нестертих цеглин на сходинках дають надію. Так, трохи несподівано ...

Так, бува й така цегла, слабовипалена. Як правило місцевого, кустарного виробництва. У грунті, за багато років, вона перетворюється на крекерне печиво. Це легко визначити, виколупавши з десяток цеглин з різних ділянок печери Аладіна, і побити їх молотком. Там ще видно блоки, більші за цеглу, білуватого кольору. Цікаво, що то за місцевий матерьял ? Або, взагалі, в якому регіоні це знаходиться ? Винниця, Одещина, Закарпаття ? Але цегла - це додатковий бонус, можливий. Основна задача (як би робив особисто я) - видалити підземну будівлю-сюрприз повністю, та залишити цю територію з чистим грунтом, щоби нащадки не колупались. Навіть, якщо замість цегли отримаю сміття.

Це сьогодні у Вас таке бачення фіналу. А завтра бачення чергового фіналу може й змінитися ... Можливо, захочеться/виникне потреба щось добудувати, або прокласти комунікацію. А там, у грунті, закопані стіни древньої фортеці ! Я до того, що ліпше прикласти руки й час, та демонтувати погребка повністю. Тим більше, якщо є звідки брати чистий грунт для зворотньої засипки. Краще вирішувати проблему зразу і повністю. Плюси : - отримаєте купу будматеріялу, він обов'язково знайде своє застосування, - отримаєте вільний клапоть території з "чистим" підгрунтям, можна садити, і не тільки кущі. - ну, і головне, позбавитесь підсвідомого клопоту про "закопану" на майбутнє проблему. Воно того варте, повірте ! Але, це моє бачення. По виконанню робіт : Судячи з фото внутрощів, кладка на вапні, (або його варіаціях), цементом там і не пахло. Тому можна сміливо розраховувати на зубило і молотка. А можливо й взагалі, буде розбиратися руками. Послідовність : 1. Демонтаж синіх апартаментів для дачників 2. Прибрати все зайве (каміння, цеглу, дрова) з самого бугра, що позаду, над погребом. Повинен лишитися лише чистий грунт, він згодом піде на засипку. 3. Демонтаж стін та склепіння входу, до рівня грунту. Сходи поки залишаються, вони потрібні на цьому участку. 4. Коли розберете всю наземну частину, та почнете просуватися далі, - з'явиться надлишок грунту з горба. От тоді вже демонтуйте сходи та усі підземні стіни на початку погреба. У вас з'явиться край ями, з чистими грунтовими стінами та підлогою. Сюди вже можна перекидати грунт з бугра, заодно заповнюючи яму. Така послідовність потрібна тому, що яма знаходиться близько до фундаменту будинку, і розбирати всю яму повнюстю, не засипаючи її поступово, - було би ризиковано. 5. Далі воно саме покаже.

На фото - видно розміри карт. Побачити можна, але то залежить від цілей ... У мене ціль - допомогти Запитуючому. Щиро, з того що знаю та вмію. А ще цілі бувають інші Але це вже психотерапія, а ми ж тут все більше по будівництву.

Так, звісно. Важаю, що ТС це знає.

У ТС-а дуже старий шифер, малих габаритів, не півтора на метр. А у нього і хвилі набагато менші. Так. Я би таку роботу робив без кожуху, це не рельси різать. Але, теоретично, Ви праві. Треба працювати у з дотриманням правил безпеки. Так, просто забув. Але ж ТС, сподіваюсь, вже дорослий хлопчик ... Тоді ще можна потрібно додати, щоби не пив пальонку, не мав сумнівних стосунків. І ніколи не мішав горілку з портвейном.

Е ще одим спосіб : Під звіси країв шиферу можна підсунути полоси оцинкованої бляхи. Так званий капельник (погугліть ). І вже краї бляхи вирівняти під шнур, як вам потрібно. А якщо заморочитися, то можна ще наростити дошку настилу (яка під шифером), висунувши звіс далі від стіни сантиметрів на 20. А вже потім підсовувати бляху, але вже ширшу. Ринви встановити заново. Плюс такого способу щей у тім, що таким чином можна відсунути край звисання даху далі від стін. Це дуже важливо для "здоров'я" усього будинку.

Шифер не знімати, ви його переламаєте половину. Підрізати алмазним кругом, 125 болгарка нормально підлазить. Сильно не давити, подачу робити потроху, щоби диск шифер просто "здував". Спочатку, знизу підрізати нижні точки у кожній хвилі, а тоді вже повністю відрізАти зверху. Так можна уникнути непрогнозованих зламів, тріщини від яких можуть піти не зовсім туди. Також, для продовженя строку служби й так вже старенкого шиферу, рекомендую після підрізки профарбувати свіжозрізані торці. Це закупорить пори та тріщини, що відкрилися, і не дасть воді просочуватись у тіло шиферу. Тим самим буде менше розтріскуватись у морози, та наростати мох. Фарба може бути сама звичайна, дешманьска, масляна. Фарбувати бажану у суху погоду, коли шифер добре висох. Обов'язково : - респіратор, - або мокра марля у багато шарів, міняти часто ! Але спочатку потрібно дуже ретельно все виміряти та розмітити фломастером на шифері. Треба намагатися прокласти лінію різу так, щоби лишнього не відрізАти, уникаючи загального вкорочення звисання даху. Було би дуже бажано зробити з дошок суцільний помост, на усю довжину. Щоби край шиферу був десь по груди. Це дуже спростить та пришвидчить роботу. Бо з драбинок там можна такого наміряти. Після підрізки - ринви встановити заново, як треба. З правильним уклоном, куди Вам треба.

Приветствую. Вовремя не снял наружную ! пленку (которая с буквами) с пластиковых окон (РЕХАУ). Простояла лет 5. Юго-запад. 1. Те участки, что белые (без надписей) - практически полностью струхли, разложились на солнце. При протирке мокрой тряпкой более-менее удаляются. Часть просто осыпается, часть оттирается, хотя и с трудом. 2. Участки с черными буквами - полностью прикипели к профилю. Теоретически можно удалять механическим способом, сдирая или сцарапывая чем-то металлическим. Но очень медленно. Но, проблема в том, что таким способом я исковыряю и поцарапаю поверхность профиля. Что недопустимо. Прошу подсказать правильный способ. Думаю, я не первый ... Спасибо.

Кондуктор-стусло для зарезки круглых трубных материалов. Или стусло-кондуктор, кому как созвучнее Не представляется, как по-другому его можно идентифицировать правильнЕЕ.

А взагалі, чи є тут, на Форумі, газовики ?

Ви не вірно сприйняли мій пост. Він був щирий, бо так, це дуже вдала та логічна квазі-відповідь на квазі-розвод.

Дуже вдале рішення ! Як по логіці, так і по дотепності. Дякую.

Це багатоповерхівка, Місце розташування, канал вентиляції, та усе таке інше - без змін, як і було за царя Гороха. Стару півдюймову сталеву підводку від старої плити відкрутив та здав у лом особисто. А саму плиту на вулицю витягли вже самі таргани, передчуваючи великі потрясіння. Зараз, після ремонту, треба підключити нову плиту.

При покупке новой газ плиты, сказали, что гарантия будет только в случае подключения сертифицированным специалистом : - Киевгаз, - авторизованные сервисы. В Киевгазе (по телефону) начали выяснять : - сразу дайте адрес, - кто, зачем и на каких основаниях снял старую, что это незаконно (штраф ....). Пришло понимание, что впустив их в квартиру, проблем не оберешься ... Проект на работы по снятию старой, сами работы, Проект по установке новой, и т. д. Вопрос : Кто уже проходил через это ? Адреса лицензированных сервисов, советы, и прочее ... Или пойти по пути - забить на гарантию ? Спасибо.

Так можна зробити, нарізати полоски ЕППС 20 мм, або й 10 мм. До речі, у такий спосіб ви можете заразом вирівняти низи брусків (майбутніх крокв) у прямі лінії, під правило. А також усі ці лінії крокв звести у одну спільну площину, котра буде зашиватися. Притягуючи бруски саморізами, можна виставляти їх у одну площину, під лазер.

Дякую. Потроху доходить, переночую з цим.

Не покажу, це фото зі сходової площадки полікліники, 5 поверхівка, часів есесеру. Я до того, що тоді все робилося за типовими проектами, і там усьо було сто разів вирахувано и перевірено на минулих таких об'єктах. І, оскільки таке рішення бачу часто, то сумнівів у правильності його розрахунків та застосування виникати просто не може. Я ні в якому разі не ставлю під сумнів пояснення шановного andrey_ka. Просто таке пояснення не знаходить у мене усвідомлення та прийняття процесу. Можливо я не дуже відчуваю тонкощі гідравліки.

+ Якось, дуже давно, клали мені погреба бригада юних самоучок. Третина цегли була поколота і звалена пірамідою Хеопса в кутку. Третина ! ! ! Це була плата, мені молодому недосвіченому, за урок з будівництва та життя.

Дякую за відповідь. Все було би логічно, якщо би на вході теж була товста труба 1¼ з достатньою подачею. Але ж там, на вході, стоїть така ж тонка, як і на витоку. Кількість води, що заходить, має дорівнювати витоку. !0 літрів зайшло - 10 літрів вийшло. Звідки ж візьметься додаткова порція води, котра створює (може створити) затор перед другим радіатором ? І ще, у разі, якщо ваша версія правильна, - тоді можна стверджувати треба признати, що перед першим радіатором, на вході, також буде пробка. І чималенька, бо труба входу тонка. А це не правильно, тобто протирічить гідравличному розрахуну СО.

Приветствую. Часто вижу такую ситуацию : На чугунных радиаторах, когда две секции работают как один, составной радиатор, - патрубок-перемычка между самими радиаторами выполнен из толстой трубы, скорее всего 1¼" . А подводки к радиаторам выполнены более тонкой, вероятно ¾". Прошу объяснить, что это и зачем ? Какая физика здесь работает ? Фото ниже. Спасибо. . .