АлександрБ.

Ну отливы же не забудешь вставить ?

Маю запитання : - що сказав спеціаліст про оті полоси іржі на бетонних перекриттях знизу ? Яка причина ? Дякую.

Це найголовніше, вітаю ! Вибачаюсь за свої припущення, які, на щастя, не підтвердилися. Звісно, це набагато дієвіше за гадання по фотографіях.

Поскольку Вы уверенно заявляете это, - не могли бы Вы подробнее разъяснить механизм возникновения таких трещин именно от жары. На каком этапе они формируются : - при заливке и отверждении ?, - или уже в зрелом бетоне ?. Какие возможные ошибки способствуют появлению таких трещин впоследствие ? Вообщем, все что Вы знаете об этом, и что может помочь остальным застройщикам. Спасибо.

У мене особистий досвід був позитивний. Але основна причина застосування - тоді інших альтернатив взагалі не існувало. "Бібліотека" доступних будматеріалів складалася з : - цемент, пісок, вапно, гвіздки і дошки (ще подейкували, що десь існують щасливі власники такого матеріалу як 8-ми хвильовий шифер). - з хімії - ПВА, рідке скло, мідний купорос, сурик, оліфа.

До усіх предметів (інструмент, відра, тазики ...), що будуть спускатися у колодязь для роботи, - потрібно прив'язати шнурки, другі кінці шнурків з маленькими карабінчиками - пристебнути собі до поясу, Зверху спустити окрему вірьовку з великим відром, воно повинне висіти поряд праворуч і трохи зззаду. У це відро можна класти непотрібний зараз інструмент. Ще краще вирізати з ОСБ велику шайбу, по діаметру шахти колодязя, у якості спускаємого щита. Тоді взагалі можна поставити табуретки та працювати з комфортом. Ну й, з техніки безпеки : Найголовніше - помічникам, що наверху, магарич обіцяти тільки після Вашого підйому. Авансом - не наливати.

Тільки працювати потрібно дуже швидко-швидко. Доречним було б потренуватися наверху. Також велике значення має ретельна продумана підготовка місця для роботи у колодязі, та розташування усіх причандал навколо. Бо зайва метушня забирає час та увагу.

Взагалі-то, у цю фразу я добряче вклав гумору. Так, звичайно, є купа усіляких синтетичних матеріалів. А усе синтетичне має огидну здатність розкладатися, раніше чи пізніше, неважливо ... Тому, якщо є хоч найменша можливість - кладемо, ставимо метал, встромляємо метал в метал ! Ну, а до металу, хіба може бути щось більш кондове та скрєпне за паклю на сурикові. Але це моя особиста збоченість, можливо навіть початкові ознаки фетишизму.

Ну, це навяд чи ... Я б остерігався робити такі невиважені заяви.

Передивився фото, неправильно зорієнтувався на останньому малюнку. Тріщини йдуть по зеленим пунктирам, до кутів будинку,а не по червоним. . .

Звісно, багато припущень, але ТС не надав біль інформативних фото та пояснень. Чекаю на критику, але без температурних перепадів .

Стосовно природи тріщин, тих, що починабться у кутах проєму: Перекриття 1/2 поверху (рожева цифра 1. на плані 2 пов.) має виступ у формі "язика" , що висить консольно. На цьому ж перекритті, на 2-му поверсі бачимо 120-х перегородок, які обтяжують цей язик. А на плані 1 поверху (червона 2.) під усим цим хазяйством - пустота, окрім підпірного стовбчика. Враховуючи якість виконання плит перекриттів, можна припустити наявність прогину ділянки перекриття 1/2 у зоні язика. А враховуючи, що саме на цю ділянку ( через оті самі перегородки ) спирається перекриття 2/3, можна спрогнозувати наявність тріщин, що мають тенденцію починатися у кутах проєму (червоні пунктири на 3.). . .

Так, бетон на зломі має ну зовсім "нездоровий", жовтуватий колір. Особливо у нижній частині плити, характерно, коли забагато піску і пагано перемішаний. ... і неправильно заармований : По висоті кладки можна визначити товщину плити - десь 140 -150 мм. також видно торці арматури (у червоних кружечках, по лінії). Дістанція між стержнями - десь 250 - 300 мм Відстані від торців арматури до низу плити та до верху, пропорційно десь 40/60. У міліметрах це буде 60/80. Це майже посередині ! . .

1. Було би добре, аби Ви на плані мансарди намалювали схему тріщин. Особливо тих, що від кутів проєму. Ще, на фото видно торці арматури у перекритті. 2. Так от, заміряйте відстані від торця арматури : - наверх, до верхньої площини плити, - вниз, до нижньої площини плити. - товщину плити. Тобто, у якій частині плити (по товщині) знаходиться арматурна сітка. 3. Арматура у плиті перекриття тільки в один шар, чи у два ? 4. Діаметр та шаг арматурної сітки.

Теоретически - да. Нет шва - нет и проблем, как бы ... Но, штукатурка (хоть по вате, хоть по пенопласту) - не очень долговечный материал. По сути - это скорлупа, со всеми вытекающими. Поэтому тешить себя иллюзиями типа : недальновидно. И если на стенах такое решение еще может быть оправдано, (тем более там и вариантов-то не особо много), то на цоколе, с его экстремальными условиями, стоило бы рассмотреть более другие, долговечные решения. Скорлупа штукатурки в тех условиях долго не проживет. Поэтому я и упомянул обшивку цоколя металлопрофилем. К этому решению приходят вынужденно, через некоторое время. Увы.

Почему-то картинки не открылись. Можно просто загуглить, и смотреть там.

С точки зрения геометрии - разницы нет. Главное - эффективные и правильные решения по отводу воды, стекающей со стены. А еще важнее - качественно и ответственно выполнить работы. В идеале делать самому, как для себя. Уже давно придуманы элементы фасада : - межэтажные отливы, - межэтажные карнизы ( они, как правило, уже включают в себя и отливы). Предназначены для предохранения части стены нижних этажей от стоков с верхних этажей при косых дождях. Сильно помогает поддерживать стены в относительно сухом состоянии. Цоколь можно считать нижним этажом, после первого. Поэтому, при любых вариантах выпирания/утапливания поверхностей стены и цоколя (согласно архитектурному решению фасада), - обязателен металлический или каменный отлив, установленный под углом, как можно более крутым, и правильно заделанный в тело стены. Применение хороших, качественных силиконовых герметиков сейчас - продлит срок беспроблемного функционирования этого узла. И, как результат, сэкономит Вам время и деньги. Но потом. Также существует другая проблема - намокание поверхности цоколя брызгами от отмостки. Здесь хорошим, долговечным решением будет отделка стены цоколя камнем, плиткой, ... В бюджетных случаях, когда внешний вид и архитектурные изыски второстепенны, - встречается простое решение, обшивка цоколя профнастилом приемлемого колера. Ниже фотки, первые попавшиеся ("межэтажные отливы"). Должно быть все понятно.. . . images (2).jfif images (3).jfif images (4).jfif images (5).jfif images (6).jfif images (7).jfif images (8).jfif images (9).jfif

Подивився ... Видно, що основне поле замокання знаходится в нижній частині стіни, невеликій по висоті. Припускаю, що висота цієї ділянки, (якщо дивитися ззовні), якраз дорівнює висоті до коричневого пунктиру на малюнку нижче. Суть явища : При сильному косому дощі вода обливає стіну (при цьому, звісно, попадає в щілини, але не основна частина), потім основна маса води стікає по стіні до невеличкого горизонтального виступу, шириною приблизно 5 - 7 см. От на цьому горизонтальному виступі увесь час, під час дощу та трохи після, стоїть калюжа води. Звідси, по лінії коричневого пунктиру, у стіну через щілини всмоктується вода. Потрібно зазначити, що інтенсивність всмоктування з горизонтальної стоячої калюжі більша, ніж всмоктування на вертикальній частині стіни, коли вода не стоїть, а динамічно стікає вниз. Саме тому, на фотках і відео, стіна вище пунктиру має поодинокі сліди затікання, а от нижче пунктиру - практично по всій довжині стіни видно, що саме з цієї лінії починається інтенсивне проникнення води через товщу стіни всередину, і подальше зтікання вниз, на підлогу. Також, можливе затікання води у нижніх кутках вентиляційного проєму, можливо неякісно зроблений відлив з руберойду, або є щілини між ним та стінами. Треба ретельно обстежити ці критичні ділянки і позаливати щілини сіліконом. Можна порадити на виступ приклеїти металевий кутник, сантиметрів 10 завернути наверх, на стіну з плиткою. А заворот внизу завести сантиметрів на 5 на вже існуючий металевий кутник. Але перед цим потрібно обробити саму стіну, пан Пропеллер навів готовий техпроцес. . .

Питання (згідно кольорових номерів у кружочках): 1. Чиє то житло, Ваше чи ні ? Чи є доступ до цієї покрівлі (1.) для проведення робіт (у Вас ) ? 2. З якого матеріалу блискучий кутник ? Хто його монтував ? 3. З якого матеріалу отой чорний відлив ? Хто монтував ? Також прошу сфоткати зсередини ВСЮ стіну, щоби було видно і "вікна" з вентрешітками і заразом всю стіну на одній фотці. Просто відійдіть від стіни далі та сфоткайте. А тоді вже можна фоткати локально ділянки. Бо зараз на останніх фото незрозуміло, де яка ділянка внутрішньої стіни. Також ділянки "підвіконня" у проємах, і верхній стик стіни і стелі тех.етажа. Кому належить цей шматок тех.етажа ? Протікання виникають : - тільки після сильних косих злив ? - чи навіть при спокійних, вертикальних опадах без вітру ?

1. Ремонтні роботи повинні починатися та закінчуватися у встановлений законодавством час. Також є місцеві нормативи, вони можуть відрізнятся (доповнювати) державні. Ви мусите це взнати, та записати собі номери та посилання на ці акти. 2. Існує шумовий поріг (в децибелах), вище котрого роботи вважаються гучними. У законі прописаний час, коли не можна викопувати саме такі роботи, що перевищують поріг. Вимірювання порогу виконують спеціальні установи, фіксують Акт перевищення у такий-то час , такої-то дати. Видають цей Акт. Далі, Замовник цієї послуги (він же тримач Акту), спираючись на факт порушення, може вчиняти усі правові дії : - подавати позов до суду, - викликати поліціянтів, - показувати Винуватцю шуму, - показувати бабі Галі, з сусіднього під'їзду, - .... Без такого підтвердження - усі балачки про "дуже сильно", "сильно", "пізно ввечері", " з самого ранку" - просто бла-бла-бла. 3. Продукувати звичайний, побутовий шум (без перевищення порогу), можна цілодобово : - шаркати ногами по підлозі, - грюкати стільцем, - відбивати відбивні на кухонному столі, - свердлити дреллю, - голосно шморгати носом у ванній, - пукати у санвузлі, - голосно лаяти дружину/бурхливо оргазмувати (що, в принципі, по звукам, майже теж саме ). - співати, грати на музичних інструментах, - приходити напідпитку додому о 3 ночі і гучно падати на підлогу. - ... і, ще, дуже важливо, - можна катати велику сталеву кулю від підшипника по діагоналі кімнатної підлоги. 4. Що робити на практиці. Якщо Ви свідома особа, і впевнені у своїй адекватній поведінці, не порушуєте нормативи, самий кращий вихід - не відчиняти двері на дзвінки. Сусіди можуть (точно будуть) кричати, грюкати у двері, погрожувати ... Ви не чуєте, бо працює перфоратор. Продовжуйте методично працювати, у тому ритмі, не звертаючи увагу. "Громадськість" швидко зробить висновок, що їхні істеричні наїзди не працюють, їм стане нецікаво, вони звикнуть. Як звикає кожен з нас до чогось невідворотного. При зустрічі у під'їзді - с окійно відповідайте, що Ви тут не причому. Там працюють наймані працівники, котрі роблять свою справу у законний спосіб. І йдіть собі далі, не зупиняючись для подальших балачок. "Вибачте, я поспішаю на роботу".

Марно ! Не зробить ТС, - зроблять десятки інші. Вже просвердлено мільони "свистків". Майже всі горизонти вже перемішані, Ну, принаймні ті, до котрих дотягнулися ... .

Дуже важливе зауваження, мав би теж попередити про цей момент, але провтикав.

Ні, неправильно. Дошки у продажу по 6 метрів, бувають трохи в плюсі. Так от, розрахувати, щоби стропило так і було 6 метрів, на підріз лишити мінімум, а не пів метра. Збільшиться кут нахилу і висота горища всередині. Будуть трохи більші витрати на метал покрівлі. Конькового бруса треба робити знизу стропил. Затяжку можна зробити зразу під коньком, впритул (темно-зелена). Якщо хочеться - можна її трохи опустити (світло-зелена), але так вона вкраде висоту приміщення. На Вашому малюнку навмисне витер ваші елементи, щоб візуально оцінити простір горища у такому варіанті. Якщо коротко, то ідея така : Ви все одно тратите кошти на влаштування даху. Будемо вважати, що вартість вашого варіанту - 100 %. За ці кошти ви отримуєте: - плаский (відносно) дах з невеликим кутом нахилу, - неюзабельне горище з невеликим об'ємом та малою висотою, де можна лазити тільки рачки. - купку півметрових обрізків з крокв ( це "плюс" - підуть на шашлики ). Якщо доплатити ще кілька процентів, можна отримати вищезгаданий варіант поліпшеного даху. Ну, і прийдеться купувати дрова на шашлик. Вирішувати Вам. . .

До речі, про розкоси ... Взагалі-то, вони потрібні, але тільки проти фронтального вітру. Але, оскільки ви плануєте бити суцільний (або майже суцільний) настил на крокви, то у такому разі увесь цей "щит", прогвіздкований по кожній крокві, являє собою велетенське ребро жорсткості, розміром з цілий скат. А, оскільки висота (і площа) фронтонів невелика, то, можливо, розкоси і не потрібні. Але я не впевнений, бажано би почути ще кілька думок.

Як варіант, пропоную розглянути використання крокв не 5559, а на повну довжину поставки (6 метрів). Бо все одно півметра буде відрізатись у дрова. А так Ви трохи збільшите кут даху, і висоту приміщення на горищі, а це - плюси. Прогони - залишити. Якщо прибрати верхні горизонтальні затяжки (не впевнений, що вони працюють у цій схемі, покритикуйте, будь ласка ... ) - тоді стійки можна урізати по висоті, і посунути до країв, десь на центри крокв. Це створить єдиний прохідний простір по центру горища, який вже можна безпроблемно юзати, не стукаючись головою. Крокви, так, - краще 50 х 200. Промалюйте, можливо сподобається.