АлександрБ.

згоден з кожним словом. Від себе, Важаю доречним зауважити декілька аспектів таких будинків : 1. Друге світло - це збільшення витрат на опалення. Проект потребує дуже грамотного, розрахунку стропильної системи. Бажано від професіонала-практика саме у цій спеціалізації. А це потягне за собою високі вимоги до якості пиломатеріалів, це теж недешево і на практиці знайти важко. "Дрів" багато, а от якісне, сухе дерево з правильною геометрією - спробуй знайти. 2. Недарма більшість рішень, що Ви побачите на красивих малюнках, - мають великий (крутий) кут нахилу скатів даху, десь не менше 45 град. Повинна бути спроектована, і головне - правильно виконана дуже якісна (не бюджетна) теплоізоляція даху. Тричі подумайте, та зважте свої можливості.

Так, вибачте. Всі три останні мої пости адесовано було шановному МАЕСТРО.

Вам видніше. Кожна людина складніше, чим будова фундаменту, чи пиріг грунтів. Але, вважаю, слід відрізняти бізнес від допомоги. І якщо Ви вже почали давати поради безкоштовно, то майте волю довести її до кінця, не втрачаючи обличчя. Або не починайте дискусію зовсім, якщо без пірога не можете.

Ну Ви ж освічений пан, все просто. Клієнти-замовники, що готові платити за різні консультації та проекти, як правило не мають ні часу, ні бажання поглиблюватися у різні спеціальні прикладні науки. Наприклад, про напрямки течії підземних вод Їм більш цікаве заглиблення у сферу адміністрування "підземних" грошових потоків. Із цієї теореми автоматично витікає протилежне ствердження, а саме : - кліенти , котрі мають час та наснагу заглиблюватися у глину, не готові, як правило, купувати послуги нематеріального характеру. Ви, працюючи з людьми, повинні були б вже помітити таку статистику.

- чудово, вода глибоко. -чудово, ділянка рівна. Оце і є так званий "материк" - гарна основа для фундаменту. Не можу підтвердити розрахунками, не маю професійної освіти, але "подушка" 600 мм знизу фундамента - не потрібна. Як тут вже писали, це стереотип з минулих життів, з котлованів під багатоповерхівки.

. Факт "номер раз" : Факт "номер два" : Факт "номер три" : Усе вищезгадане натякає, дуже товсто, що ТС планує все робити сам. Тобто, розраховувати "за консультацію" на якісь крихі, - не варто. Навіть і зі звичайного батону. От мені і цікаво, де Ви тут унюхалі пірог ?

От якби Ви дали зразу і всю інформацію : - глибина залягання ГВ, - кліматична зона, або регіон, - наявність ухилу ділянки, - а про склад грунтів особливо, то присутні тут пани архітектори-інженери вже би давно мімінімізували оптимізумали опірну площу фудаменту, відкинувши надлишково затратний по бетону варіант. ... і про необхідність дренажу, - також !

Дякую. Чим аргументують ? посилання на нормативні документи ?

... я знав !!!

3 мм мало, це навіть менше діаметру краплини. А якщо ще й нахил зворотній, всередину ... Щоби не пиляти, можна нагнути з сірого металу акуратних полосок з відбортовками. І приклеїти знизу на клей epicentrk.ua/shop/hermetyk-sika-sikaflex-11fc-purform-siryi-310-ml.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&adtype=pla&product_channel=online&gad_source=1&gad_campaignid=22079283820&gbraid=0AAAAADLIb1MJ_klIeAS2GN2y0XkxnmHsQ&gclid=CjwKCAjwwNbEBhBpEiwAFYLtGFxQNQv_5BVVDtsXvu9r5uK5BNxc2ORecVhvPlS82rjiHJ2Edcn2tRoCxa0QAvD_BwE Це простіше, ефективніше, але трохи постраждає візуальна гармоничність вузла.

На звісах гранитних плит парапету обов'язково потрібно сформувати капельник. Це просто канавка, яка не дає стікаючій воді затікати на стіни. Робиться алмазним кругом. Мінімальний розмір ширини канавки - 10 мм, бо менша буде все одно змочуватись та підтікати. Ну, і нахил плит потрібно передбачити.

Продам плинтус. Новый, состояние идеальное. Готовый к монтажу. Материал – дуб столярной сушки. У меня лежит уже 1,5 года. Изготовлен в мебельной мастерской с запасом, это излишек. Фрезерованный, шлифованный. Покрытие – полиуретановый 1-компонентный лак на водной основе: - лицевая поверхность – 2 слоя, - остальные поверхности – 1 слой. Сечение профиля 45 х 12,5 мм, (на последнем фото). 8 реек, длины : - 1527 мм, - 1170, - 1527, - 1165, - 1320, - 1058, - 1228, - 705. Общая длина = 9, 7 м.пог. Чистый вес – 3 кг. Находится в Киеве, Березняки. Цена – 1000 грн (при самовывозе). Отправка оговаривается отдельно. Писать ЛС.

Нема там фундаменту, нема стін. Нажаль. Зате є гарна времянка, де можна більш-менш комфортно жити. Бо декому доводиться купувати та жити у контейнері 5-тоннику : www.olx.ua/d/obyavlenie/vagonchik-budvelniy-konteyner-5-tonn-IDXv8uW.html

Ну, найперше - це функціонал, а не естетика. З цегли, якою вона б не була, не вийде цоколю під паркан з правильним функціоналом : - не забезпечить монолітності ( як у литого бетонного виробу), а значить будуть тріщини - зайде вода - порве на морозі - розсиплеться - ... колись небудь. - ніяка гігроскопічність, у грунті намокне - бла - бла - бла - розсиплеться. Взагалі то, це все вже до мене написали вище. Другу причину я вже називав, - така цегла (при умові, що вона випечена), гарний матеріал для малих декоративних будівель. До того ж безкоштовний. До того ж, ще й у комплекті з черепицею. Це мое особисте бачення. Ви ж, як власник, зробите за своїми міркуваннями. Або покрасить та поставить у серванта, або потрощить трактором. Наша (форумчан) справа - накидати Вам ідей, варіантів, пропозицій, та власного досвіду. Успіхів !

Вірно, є таке діло. Теж слушне зауваження. Але, якраз саме для такого призначення, це може бути навіть родзинкою. Часом такі речі як, - відсутність симметрії, - чітких параллельних та перпендикулярних ліній, що "ріжуть" загальну композицію, - наявність аперіодичності у фактурі, - та інші "неправильності" і додають шарму будівлі, і притягують погляд, спонукаючи милуватися знов та знов. Звичайно, потрібно мати досвід роботи з цеглою, гарне уявлення, ну й час та бажання. Наснаги !

То є не добре. Скажу навіть більше, то є геть недобре ! У Вас там є ще одна цікава позиція (чомусь ніхто не відзначив), - це натуральна глиняна черепиця автентичного виробництва. І буде її там десь під 10 м.кв, може трохи менше, через некондицію. Так от, з тої цегли (для облицювання фасаду) вийде добряча вулична піч-барбекю. І вкрити її тією черепицею. По масивним балкам, зістареним брашируванням. Буде Може бути розкішний куточок відпочинку. Ось перші ліпші фото для зразку, (як концепт) : . .

Зрозуміло. Теж так думаю, фото нестертих цеглин на сходинках дають надію. Так, трохи несподівано ...

Так, бува й така цегла, слабовипалена. Як правило місцевого, кустарного виробництва. У грунті, за багато років, вона перетворюється на крекерне печиво. Це легко визначити, виколупавши з десяток цеглин з різних ділянок печери Аладіна, і побити їх молотком. Там ще видно блоки, більші за цеглу, білуватого кольору. Цікаво, що то за місцевий матерьял ? Або, взагалі, в якому регіоні це знаходиться ? Винниця, Одещина, Закарпаття ? Але цегла - це додатковий бонус, можливий. Основна задача (як би робив особисто я) - видалити підземну будівлю-сюрприз повністю, та залишити цю територію з чистим грунтом, щоби нащадки не колупались. Навіть, якщо замість цегли отримаю сміття.

Це сьогодні у Вас таке бачення фіналу. А завтра бачення чергового фіналу може й змінитися ... Можливо, захочеться/виникне потреба щось добудувати, або прокласти комунікацію. А там, у грунті, закопані стіни древньої фортеці ! Я до того, що ліпше прикласти руки й час, та демонтувати погребка повністю. Тим більше, якщо є звідки брати чистий грунт для зворотньої засипки. Краще вирішувати проблему зразу і повністю. Плюси : - отримаєте купу будматеріялу, він обов'язково знайде своє застосування, - отримаєте вільний клапоть території з "чистим" підгрунтям, можна садити, і не тільки кущі. - ну, і головне, позбавитесь підсвідомого клопоту про "закопану" на майбутнє проблему. Воно того варте, повірте ! Але, це моє бачення. По виконанню робіт : Судячи з фото внутрощів, кладка на вапні, (або його варіаціях), цементом там і не пахло. Тому можна сміливо розраховувати на зубило і молотка. А можливо й взагалі, буде розбиратися руками. Послідовність : 1. Демонтаж синіх апартаментів для дачників 2. Прибрати все зайве (каміння, цеглу, дрова) з самого бугра, що позаду, над погребом. Повинен лишитися лише чистий грунт, він згодом піде на засипку. 3. Демонтаж стін та склепіння входу, до рівня грунту. Сходи поки залишаються, вони потрібні на цьому участку. 4. Коли розберете всю наземну частину, та почнете просуватися далі, - з'явиться надлишок грунту з горба. От тоді вже демонтуйте сходи та усі підземні стіни на початку погреба. У вас з'явиться край ями, з чистими грунтовими стінами та підлогою. Сюди вже можна перекидати грунт з бугра, заодно заповнюючи яму. Така послідовність потрібна тому, що яма знаходиться близько до фундаменту будинку, і розбирати всю яму повнюстю, не засипаючи її поступово, - було би ризиковано. 5. Далі воно саме покаже.

На фото - видно розміри карт. Побачити можна, але то залежить від цілей ... У мене ціль - допомогти Запитуючому. Щиро, з того що знаю та вмію. А ще цілі бувають інші Але це вже психотерапія, а ми ж тут все більше по будівництву.

Так, звісно. Важаю, що ТС це знає.

У ТС-а дуже старий шифер, малих габаритів, не півтора на метр. А у нього і хвилі набагато менші. Так. Я би таку роботу робив без кожуху, це не рельси різать. Але, теоретично, Ви праві. Треба працювати у з дотриманням правил безпеки. Так, просто забув. Але ж ТС, сподіваюсь, вже дорослий хлопчик ... Тоді ще можна потрібно додати, щоби не пив пальонку, не мав сумнівних стосунків. І ніколи не мішав горілку з портвейном.

Е ще одим спосіб : Під звіси країв шиферу можна підсунути полоси оцинкованої бляхи. Так званий капельник (погугліть ). І вже краї бляхи вирівняти під шнур, як вам потрібно. А якщо заморочитися, то можна ще наростити дошку настилу (яка під шифером), висунувши звіс далі від стіни сантиметрів на 20. А вже потім підсовувати бляху, але вже ширшу. Ринви встановити заново. Плюс такого способу щей у тім, що таким чином можна відсунути край звисання даху далі від стін. Це дуже важливо для "здоров'я" усього будинку.

Шифер не знімати, ви його переламаєте половину. Підрізати алмазним кругом, 125 болгарка нормально підлазить. Сильно не давити, подачу робити потроху, щоби диск шифер просто "здував". Спочатку, знизу підрізати нижні точки у кожній хвилі, а тоді вже повністю відрізАти зверху. Так можна уникнути непрогнозованих зламів, тріщини від яких можуть піти не зовсім туди. Також, для продовженя строку служби й так вже старенкого шиферу, рекомендую після підрізки профарбувати свіжозрізані торці. Це закупорить пори та тріщини, що відкрилися, і не дасть воді просочуватись у тіло шиферу. Тим самим буде менше розтріскуватись у морози, та наростати мох. Фарба може бути сама звичайна, дешманьска, масляна. Фарбувати бажану у суху погоду, коли шифер добре висох. Обов'язково : - респіратор, - або мокра марля у багато шарів, міняти часто ! Але спочатку потрібно дуже ретельно все виміряти та розмітити фломастером на шифері. Треба намагатися прокласти лінію різу так, щоби лишнього не відрізАти, уникаючи загального вкорочення звисання даху. Було би дуже бажано зробити з дошок суцільний помост, на усю довжину. Щоби край шиферу був десь по груди. Це дуже спростить та пришвидчить роботу. Бо з драбинок там можна такого наміряти. Після підрізки - ринви встановити заново, як треба. З правильним уклоном, куди Вам треба.