АлександрБ.

Приветствую. 1. Уточните внутренние размеры ? Или точные размеры пилы. 2. Что в Вашем понимании военный ящик ? Дайте требования(пожелания)к: - материалу, - конструктиву, - внешнему виду, - металлической фурнитуре. - весу. 3. Какая может быть приемлемая цена, на Ваш взгляд, за ящик, соответствующий Вашим требованиям.

Ну почему же только о еде ... можно и кровать на ножках сделать

такое бывает с силумином, если хранились долго в сыром помещении.

Вес каждого ? И фото желательно.

Я все присматривался к нему ... Ну что же, поздравляю ! Удача - удел молодых и смелых

Привет. В Луцке брал ?

Благодарю всех за участие ! Сразу оговорюсь : пено-, газо-, и прочие твердіые блоки - не рассматриваю. Из конструктивно-технологических особенностей. Мягкое, насыпное ...

Я согласен. Как выбирать ? по каким критериям ?

Уже давно придумано - известь, работает. Вполне серьезно.

Таки да, виноват, читал через строчку. Приношу извинения. Ваше предложение мне очень понравилось - грамотное инженерное решение. Высокая технологичность. Лобзик (листы 3.30 длиной, особо не повертишь) и клей ПВА. Благодарю за помощь.

прошу дать наводку на поставщика, если сохранился.

У пазов - торец имеет гребень как на паркетине. Соответственно, все латки по периметру ( полукруг) должны иметь соответствующий паз. Иначе - не вставятся, это точная столярная работа, и торцовкой там не обойдешься.

Вермикулитом засыпал полость шахты за нерж.дымоходом. Текучий, тоже пылит, но теперешняя цена (а нужно кубов 10 ) - не вариант. Тогда уж лучше перлит рассматривать, дешевле в 3 раза, но он очень текучий, во все щели просыпется, на потолок не пойдет. Тоже не вариант. Остаются Татьянины тырсо-соломы, что ли ...

Пазов много - около сотни, плюс кнофигурация краев очень неправильная. Надо на ЧПУ вырезать. Просто вклеить чопки - будет слабо держаться, от удара выломается. нужно будет завсерливать в нескольких местах и через весь чопок пропускать саморезы, но тогда чопки расколются по толщине. Дерево - отпадает, нужна смесь, что при загустевании превратится в тугую резиноподобную массу.

Ок, спасибо, сделаю пробный замес. Добавлено через 1 минуту Нет, там время жизни смеси - секунды. Шпатель не успеещь вынуть.

Эпоксидка хрупкая, ... шо стекло. Уже думал -нет. Цемент с ПВА - пробовали ? - пропорции, - шо нв ыходе ? - воды боится ?

Да. за пеностекло я в курсе ...

Хорошо, пусть будет 200 мм. Чем утепляем, шобы не фонило ?

Ну. толщина - это дело наживное, можно и толще дать, хотя это не обязательно. На чердаке не планируется жилая температура, так 5-7 град. это может быть достигнуто просто фоновым подогревом от жилого этажа, но главный вопрос - это экология. Вроде бы материалов не так и много, а как выбрать - так и нечего.

А вот фото стоящих листов фанеры, с прибитыми планками по бокам . Готовые под заливку или закладку, какая смесь уже там выйдет ...

Приветствую. Имеется опалубочная фанера с металлических опалубочных щитов. По краям листов фанеры есть пазы- вырезы полукруглой формы. Хотелось бы перед применением этой фанеры (в качестве опалубки), заделать эти отверстия, бо будет течь бетон. Размеры пазов, где-то 30 - 40 мм (на фото). Вороос, чем заделать ? 1. Силикон - упругий и ударопрочный - это плюс, но слишком мягкий и выдавится от давления, да и прорвется быстро и легко. 2. Пробовал залить крепким цементым раствором 1:2, но из-за малой массы заплаток ( всего пару столовых ложек), влага из смеси быстро впитывается деревом, (пару часов), и состав не успевает схватиться, просто высыхает, и крошится пальцами. Нужно смастырить какую-то "замазку", чтобы она была упругой, типа твердой резины, не была хрупкой и не кололась от нечаянных ударов. То есть, нужна какая-то основа, и наполнитель. По бокам пазов прибил планки ( "опалубочка" ) из фанеры, чтобы заливать смесь в эти полости. В сами пазы накрутил саморезов, для армирования и удержания этих "пробок-заплат" от выпадения. Кто что может предложить, какие мысли ? ------------------ Фото пазов : - -

Приветствую. нужно утеплить перекрытие из пустотных панелей между жилым этажем и чердаком. На чердаке планируется деревянный пол из доски по лагам. Утеплитель должен укладываться между лагами. Высота утеплителя 80 - 100 мм. Т.е. утеплитель будет находиться в пространстве чердака, и нужно. чтобы он не выделял никаких вредных веществ (там планируется проводить много времени). Сначала выбор пал на минвату, но потом оказалось, что волокна минваты скреплены (склеены) какими-то смолами, то ли фенольными, то ли еще какими-то. Короче, не годится. Пенопласт - априори. не рассматривается. Вот и вопрос - чем экологичным утепляют полы в жилых помещениях ? Спасибо.

Готовую вряд ли найдете. Это раньше доска пола была толщиной 40 мм. Сейчас доской пола называют шалевку 20 мм. А если целых 22 мм - то это уже гордо именуется массивная доска пола ! можете поузнавать в столярных мастерских, если захотят, то 20 квадратов можно сделать на универсальных станках, пооперационно. Нужно наличие хорошей, сухой доски 50 мм. Из нее получится правильная 42-40 мм доска пола.

Согласен с viksel. Не нужно стремиться содрать все до чугуна. Это неразумно и совершенно впустую. Вы вскроете такие ямы и выступы, которые потом все равно придется "заливать" стяжкой из грунта. (На заводах грунт на станины набрасывали лопатами, выравнивали шпателями). Просто попытайтесь ровные поверхности пришлифовать еще ровнее, а радуисы и закругления сделать более плавными и одинаковыми. Просто подшпаклевывайте, потом подтирайте. Единственное, что обязательно нужно снимать, это если по масляной краске была нанесена нитрокраска. Это сразу видно, она вся в трещинах, как старинная китайская ваза, и замечательно отлущивается, даже ногтем. Толщина слоя, как правило, очень малая и однородная, нет подтеков и утолщений. Вот в этом случае, нужно снять все гарантированно, иначе новая Ваша краска может отторгаться. Да, и смывка не нужна совсем. Можете сходить посмотреть как шпаклюют и выготавливают под покраску автомобили. Ото оно самое.