АлександрБ.

1. Просекатели в данном случае (готовое устр-во с эл.начинкой) - более чистая технология, без стружки. 2. Операция сверления таких диаметров на такой толщине металла - весьма нерациональна из-за износа и правки коронок (сверлами вообще не реально). Вывод: - при больших сериях -приобрести соответствующее оборудование, - при малых - обратиться в большие фирмы, занимающиеся изготовлением нестандартного электрощитового оборудования, они имеют такое оборудование.

на форуме, в разделе канализация, - темы по септикам, фильтрующим колодцам, ф. полям, ну и гугл. Точно не могу дать ссылку. Добавлено через 29 минут Еще есть хороший форум: (ссылка устарела). Поищите там.

Почитайте подробнее по устройству септика и фильтрующего колодца.

Вот, посмотрите: Синими стрелками показан диапазон возможных направлений потока грунтовых вод. Скорее всего - вариант 2. Направлен приблизительно на Лысую гору на другом берегу. Оптимальное, на мой взгляд, расположение очистных сооружений, а также предпочтительное место для водозаборной скважины показаны на рисунке. Выбор размещения сделан без учета водозаборных и сточных сооружений соседних, примыкающих участков. Это в общих чертах, исходя из предоставленного объема исходных данных. Удачи!

Аналогичный видел в Свалявском р-не, тоже в горах, пыхтя пёр в гору (уклон - градусов 30). только не трактор, а деревянная телега. только побольше и помощнее, длина метров 6. на пневмоходу. Впереди кресло с атвобуса, руль. За креслом - движок с большим маховиком, такими иногда откачивают канализацию, очень малые обороты. Жаль не было с собой фотоаппарата. ------ Вот это мужики- мастеровые !!!!

Куда течет река? Направо или налево (по карте)?

а расположение соседских (примыкающих): домов, туалетов, дренажных сооружений, водозаборных сооружений... разве не нужно? а направленность потока грунтовых вод?

также придерживаюсь такого мнения. лак сотрется, сразу будет видно,придется перешлифовывать, лачить заново. А масло можно будет наносить по мере износа. Сам не профессионал, так, мысли вслух.

Почему бедный ? Он - суперовый... Люблю читать его посты...

1. Нет, крепление стойки намного проще. В затяжке и стропиле сделать выборки, а стойку просто обрезать в размер, вставить в пазы, зафиксировать гвоздями. Выборки нужны для предотвращения скольжения стойки по наклонному стропилу. Боковые щечки на стойке, как в Вашем варианте, не нужны, гвозди надежно зафиксируют стойку. Нижняя врубка стропила в затяжку (зубом) обязательна. Исключается расползание стропил под нагрузкой 2. Способ крепления этого узла (по приоритету) : - резьбовая шпилька (но нужно длинное сверло). - Стальная скоба (тоже очень надежный вариант). - Гвоздевое крепление. 3. Строго говоря, нужно расчитать, т.к. неизвестно, какой материал кровли будет, и т.д. Я не конструктор. На мой взгляд, возможен. Также согласен с тем, что анерование в многопустотную плиту - не удачное решение. Трудно судить, что там у Вас с проволокой, поэтому мауэрлаты закрепите хотя бы по краям шпильками насквозь плиты (через участки, где круглые каналы). Так будет надежнее.

Тогда все меняет дело. Лучше сделать официальный проект, чтобы были документы.

Мое уважение !!! Добавлено через 8 минут jarik_k, Як на мене, це найкраща пропозиція... Пан Андрій - видатна особистість, не кажучи вже про фах.

Так в этом-то и вопрос... Захочет наставник сделать из подсобника мастера - сделает, а не захочет, тот всю жизнь "ключи подавать будет". -------------------------------- Мой отец в молодости, после войны, пошел учеником бондаря (бочки делать). Так его мастер дал ему строгать клёпки (криволинейные досточки для бочек) из дуба. строгали вручную, работа тяжелая на руки, расценки - 3 копейки. А мастер выполнял операцию сборки, и бочка была его продукцией, и стоила рупьпятьдесят. Технологию сборки не показывал. На просьбы - посылал учиться строгать. Так продолжалось 2 года. А потом отца забрали в армию. Вот такая вот обучающая история.

Цитата: Сообщение от murava jarik_k, Вы откуда вообще будете-то? jarik_k, придивись до добродія murava... Якщо Вони тебе візьме до себе станеш, гарним спеціалістом. Тим більше, земляки. Я серйозно. ... murava , сподіваюсь, теж. Хай щастить.

Столб РЭСа, этим все Вам должно быть сказано. Это посягательство на госсобственность....

Респект! Сколько стоило получить такое примечание ???

Вариант 2: - накладки поз. 6 - выполнить из доски толщиной 50 мм (гвозди 100). - мауэрлат поз. 4 - выполнить из доски толщиной 50 мм. - между ж/б плитой и затяжкой поз. 2 предусмотреть прокладки из антисептированной древесины с шагом 1000 мм (фиксировать от смещения гвоздями 100, 2 шт. на стык). - стойки поз. 3 крепить гвоздями 120-150, (2 шт. на стык). - доски-прибоины поз. 9 - убрать. - крепление мауэрлата поз. 4 к ж/б плите выполнить распорными анкерами М12 в бетон плиты. - все деревянные детали стропильной конструкции обработать антисептирующим составом. - при необходимости увеличить ширину свесов кровли: к стропилам сбоку внахлест прикрепить кобылки расчетой длины и сечением не менее сечения стропила (гвозди 120, с загибанием с обратной стороны). - металлические пластинки, накладки, уголки и проч. - убрать за ненадобностью и дороговизной. Удачи!

Совет 1: на плане дома "расставьте" мебель, кухонную технику. Уделите этому максимум внимания, пока окна можно "двигать" на бумаге. Совет 2: после окончательных корректировок положений и ширин оконных проемов, сделайте расчет теплопотерь Вашего дома (Вы прочувствуете, как размеры окон влияют на теплопотери), посчитайте затраты на отопление. Это очень полезно на стадии проекта, полученные цифры очень отрезвляют насчет окон в пол-стены, а также покажут важность выбора хороших, качественных окон с теплосберегающими стеклопакетами. В любом случае, проделанная работа и ее результаты Вам пригодятся на дальнейших этапах. Удачи! пс. также обратите внимание на высоту будущих подоконников с учетом радиаторов под ними и толщины пирога будущих полов. Обычно об этом думают, когда проемы уже сделаны, пол нужно поднимать, и для радиатора нет места (по высоте). Почитайте раздел отопление,( темы про окна), много полезного..

...и при этом существенно увеличить боковые распирающие усилия на стены. Не хороший вариант, да и потолок опустится.

Если дешево - ГБ. На века - кирпич. Внимательно посмотрите на эту внутреннюю стену. Наверняка она не сплошная, в ней есть арки, проемы... Если стена сильно "ажурная"., лучше делать из кирпича. Последнее слово должно быть за конструктором (не архитектором).

Поездите по Киеву, по большим объектам, мосты, эстакады, может где-то льют колонны, можно договориться с прорабом. Как вариант.

Арматура 8 - 10 и шпилька 8-10. хватит. Можно также исходить от диаметра отверстия в крепежном узле бойлера. Один момент - надо подобрать диаметр бура, чтобы арматура забивалась, и держалась туго, не болталась в ГБ.

В "калоше" точно нету, им часы промывают, остальные (которыми доводилось пользоваться) после высыхания оставляют жирный след.

Да, наверное Вы правы.

Посмотрите на размеры и частоту сучка на первом фото... Не выше 3 с. А учитывая длину (25 х 120 х 4 м), это техдревесина, вершинная часть хлыста (ствола). Деловая древесина заготавливается длинами 4,5 м и 6 м.