АлександрБ.

Теоретически, знаю об таком добавочном источнике, там кажется 100 Вт от взрослого чела. (Интересно, сколько генерирует пацан, быстро-быстро ездящий на самокате вокруг стола ?) Но всерьез не считал это сколь-нибудь актуальным, по ничтожно малости этих величин для всего баланса.

А что они с собой принесли? Я смысле не про дринк , что может поменяться с их приходом, какой параметр?

У меня капитальные, теплоемкие конструкции, поэтому требование малоинерционности СО - ну никак не критично. Хотя, еще раз повторюсь, это мои соображения, а они могут быть ошибочны, с точностью до наоборот. Какое, например, время реагирования самой инерционной СО, порядок? 10 мин, 30 мин, час, полдня, сутки ?

1. Такое мнение у меня сложилось по Вашим, теоретически подкованным, публикациям по теплотехническим расчетам. Нисколько не хотел умалить Ваш практический опыт. Приношу свои извинения... 2. На сей момент - да, чугунные радиаторы. Однако, находясь в процессе обучения и просветления по СО, вполне могу и поменять "философию". При надлежащих аргументах. Но это другая тема... 3. Расчет в нефотогеничном виде, фрагментами, перекроенный. Если смогу "причесать", выложу.

Спасибо. Вряд ли его применение возможно по конструктивным ограничениям. На теперешний момент выбор на чугунине. Может, как вариант, применить высотой 300. Тогда батареи будут пошире. Можно ли совмешать на уровне одного этажа секции 500 и секции 300? В каждой комнате только один тип -?

Ранее я писал: Комната 21 м. кв. Ширина проема 1.670. Теплопотери - 735 Вт. Расчетное кол-во секций - 8. (при высоте секции -500 мм.) все цифры рабочие. 735 Вт : 8 шт. = 92 Вт/секция. Это нормальный показатель ? Даю еще доп. данные: 1.Стеклопакет: 6 – 8 – 4 – 10 – 4 i. (32мм.) R = 0,62 м² • ºС ∕ Вт. 2. Площади оконных проемов: 1,2 + 2,6 + 1,2 = 5,0 м. кв. Можно считать. что цифры 8 шт. нет, количество - на Ваш выбор. Просьба, на основании этих данных разместить секции в показанной на рисунке комнате в том количестве и порядке, как Вы считаете нужным. Очень хотел бы получить вариант от Катерина Ш (Наука), и от Korni (Практика). Спасибо.

Акцентирую внимание на вопросе: Как поступать в случае, если теплопотери всего помещения компенсируются одним радиатором, на 8 секций, а окон - три. Чтобы сделать тепловую завесу (по ширине) для проемов трех окон, нужно, к примеру, 14 секций, (или даже больше). Ну не будете же Вы устанавливать по большим окном - 4 секции, под малыми - по 2 секции. Чисто визуально даже как-то не того, и плюс широкое окно не будет полностью обдуваться узким (4 х 95 = 380 мм) радиатором. Как подбирать радиаторы - по тепловому расчету, или по ширине окон? Может есть каки-то приемы, чтобы удовлетворить сразу двум этим взаимоисключающим требованиям. Вот на фото, широченные батареи, наверняка они избыточны по теплоотдаче, зато перекрывают четко все проемы. И это правильно, на мой взгляд.

А если я усложню задачу. Та же комната. Как разместить радиатор? - радиаторы?

Спасибо. Это не выполненное решение. Еще ничего нет. Просто начитавшись страшилок по поводу плачущих окон, считаю важным соблюсти микроклимат в районе окон. Рассматриваю даже варианты вент.щелей в подоконниках для лучшего "омывания" стекол.

Хорошая тема, замечательна присутствием представителей сразу нескольких "цехов": отопление, теплотехника, вентиляция. Воспльзуюсь случаем и задам вопрос. Выделил интересующий момент. Насколько критично, чтобы ширина радиатора практически покрывала ширину оконного проема. В случае с чугунными радиаторами это условие практически невыполнимо. Реальный пример: Комната 21 м. кв. Ширина проема 1.670. Теплопотери - 735 Вт. Расчетное кол-во секций - 8. Что получается: Ширина батареи: 95 мм. х 8 шт.=760 мм. По бокам проема остаются зоны, непокрытые "тепловой завесой": 1670-760= 910 /2 =455 мм. Что делать в таком случае? Как с этим жить?

Ув. slavik71 Аглицкий компАс - новодел ? Или со дна моря -окияна?

Картинка гвоздевания.

К слову сказать, я не занимаюсь кровлями профессионально. Опираюсь на опыт построения своей кровли. Посему приветствуется участие и критика от настоящих профи.

По креплению мауэрлата - Вы пишете, что в армопояс уже заложены анкера. Это анкерные болты (шпильки), торчашие вверх? Если да, то мауэрлат с отверстиями под болты ляжет сверху, и гайками с шайбой притянется к армопоясу. Не забудьте два слоя руберойда в местах касания дерева к стене !!! Антисептирование!!! Стропило с зарезанной выборкой ставится на мауэрлат, прибивается двумя гвоздями 150 - 200. Прибивать с обоих боков стропила, под углом в мауэрлат. Гвоздь должен захватывать большой участок массива стропила. Очень желательно найти длинное (12 -15 см) сверло диам. 3,5 - 4 мм, и предварительно засверливать канал (только в стропиле) для гвоздя. В этом случае большая вероятность, что гвоздь не уйдет в сторону, не загнется. При покупке именно этих гвоздей, посмотреть, чтобы заострение было одинаковым со всех сторон, не скошенным в одну сторону. Попытаюсь нарисовать картинку.

Меня преследует мысль, что при попытке обработать доску 50 х250 х 4500, не доска будет въезжать в рейсмус (бюджетных серий), а наоборот, рейсмус будет ехать по лежащей доске. Уж больно хлипкие на вид, особенно подающий и премный столики. Хочется чего-нибудь массивного, но не Корсунь-шевченковские.

Повтор....

Соединение стропил в коньке - внахлест, или в "полдерева", 2 болта. Соединения стропил с затяжкой (горизонтальная перекладина) - внахлест, 2 болта. Остальное красиво нарисовано у Mentorа. Извиняюсь за качество рисунка.

Катерина, я бы не стал собирать стропильную систему, используя только накладные пластины, уголки. Гораздо надежнее использовать врубки, соединение деталей внахлест, сквозные болтовые соединения, ну и конечно, гвоздевые соединения. Если грамотно применить указанные приемы, то все эти пластины, очень вероятно, Вам вообще не нужны. А стоят они прилично (на всю кровлю). Также согласен про необходимость проволочной скрутки - надежный дедовский метод. Жаль, нет чертежа стропильной фермы.

Ну, Propeller, вы и Штирлиц! Это ж надо, углядел закономерность. Респект!!!

Ув. apxitektop.s Эта тема, в принципе уже закрыта, своим последним постом, я всего лишь хотел показать, что возможен предварительный расчет теплопотерь, для определения оптимального для заказчика теплового режима здания. И, как вследствие, построение СО, наболее отвечающей выбранному режиму. Возобновлять тему считаю не нужным. Давайте лучше совместными усилиями поможем Ивану в соседней теме. Надеюсь на понимание.

Цитата:Сообщение от Пролин На мой взгляд ответ на все вопросы по подвалу можно найти только при расчете теплопотерь подвала, который позволяет получить теплопотери отапливаемого подвала, результирующую температуру неотапливаемого подвала, теплопотери от первого этажа в зависимости от температуры первого этажа и подвала.Это не мудреные расчеты, а обычная практика выбора оптимального варианта термического сопротивления ограждающих конструкций, предшествующая расчету системы отопления. ---------------------------- Как оказалось, это возможно... Вот, посмотрите, просчет от Пролина: Здравствуйте, Александр. Рассмотрены варианты неотапливаемых помещений подвала. При отсутствии утепления пола и перекрытия. Потери первого этажа 3,176 кВт. Результирующие температуры при 20С на первом этаже и -22С снаружи: котельная -3С, мастерская, кладовая 2С, щитовая, тамбур 1С, общая 4С. При утеплении пола 5ППС. Потери первого этажа 3,161кВт. Результирующие температуры аналогичны, за исключением – кладовая 3С. Варианты утепления перекрытия 3ППС, утепления перекрытия 5ППС, отсутствия утепления пола приводят к неудовлетворительным результирующим температурам от -3С до -11С с потерями первого этажа 1,35-1,76кВт. Рекомендация: Утепление перекрытия 3ППС, пола 5ППС, отопление котельной 16С и мастерской 16С приведет к результирующим температурам 6-7С в щитовой, кладовой и общей, 1С в тамбуре. Потери первого этажа 0,717кВт. Потери цоколя 4,138кВт, в том числе: котельная 1,745кВт, мастерская 2,393 кВт. Близкие результаты будут в случае не утепленного пола: в тамбуре 0С, потери первого этажа 0,761кВт. Потери цоколя 4,37кВт. Коротко и информативно.

Посмотрите, аналогичная тема: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=86856

Ноль - это плита ? Или лак паркета... Про "НОЛЬ" вообще мало кто задумывается. Дак если б строился каждый год, так знал бы. Судя по буквам на муфточках - объект не бюджетный, премиум!

... вдумчиво читаем перечень помещений с вентканалами. Я спрашиваю про техническую возможность. Когда получу ответы на все возникающие вопросы, тогда и станет ясно, есть ли смысл размещать.