АлександрБ.

1. Вокруг Вашего участка дорисуйте соседние участки, дорогу, или что там с Вами граничит (в масштабе, естесственно). Укажите соседские: Водозаборы: - водозаборные колодцы, глубина - водозаборные скважины, глубина Источники потенциального сброса стоков: - уборные, тип (сухие, с водяным смывом) - выгребные ямы, глубина, (дно герметичное или нет) - фильтрующие колодцы, траншеи, дренажи. Углы жилых строений, ближайщие к Вашему ФК №2 2. Измерьте расстояния до всех этих объектов от центра Вашего фильтрующего колодца №2. Выкладывать здесь пока не обязательно. Вам это план пригодится. Стоимость работ для получения Висновка - 2-4 т. грн. ( я их не делаю! ). Все же лучше предварительно оценить ситуацию, как описано выше. Может оказаться, что Висновок Вам не нужен. Если у Вас садовое товарищество, у председателя должен быть общий план, или геодезия, что-то должно быть, скопируйте, меньше рисовать придется.

Ув. Слава Щ. Интересуемся Вашими изысканиями... Выбор уже сделали? Поделитесь.

Ничего страшного. Глаза боятся - руки делают. Удачи !

Скажите, а когда примерно, по календарю, "оживают" Ваши панели? Кстати, это фотоэлектрические панели или солнечные коллекторы (на воде)?

1.Самое слабое звено у Вас - колодец №4. Все расстановки нужно делать с учетом именно его. (В идеале, по закону, еще и с учетом расположения точек водозабора соседних прилегающих участков). 2. Стоки запрещено направлять сразу в дренажный колодец без очистительных сооружений. Нужен септик. 3. Чтобы оптимально расположить все сооружения, нужно знать: - уровень грунтовых вод и его сезонные колебания(реальные, вы же себе делаете). - напрвление потока грунтовых вод. Эти данные можно получить, сделав "Гідрогеологічній висновок". У вас его нет, и делать вряд ли будете... Можно попытаться определить приблизительно. Для этого нужна карта расположения Вашего участка относительно р. Днепр. Может, есть геодезический или топографический план Вашей местности с расположением участка, с кривыми линиями высот. На этих картах важна не просто точка Вашего участка, а именно его ориентация. Также на приведенном выше рисунке нужно указать ориентацию. А лучше сбростье план из Акта. Фамилии адреса не нужны - можно затереть.

Коллеги, забыли про ТС. Давайте по порядку, а то непонятно что и чьё мы обсуждаем, кому адресованы ответы. Уважаемый, -я, -е ИгорьИра. Может Вам корректнее завести отдельно свою тему, со своими специфическими вопросами? И там получать конкретные ответы. Извините. Ув. Семжур. Дайте больше информации: - нарисуйте в плане расположение дома (фундамента), расположение ямы с расстояниями. - опишите фундамент - глубина заглубления, материал, гидроизоляция, грунты. - опишите планируемые строение и глубину ямы. - условия, которые нужно соблюсти, - требования, которым должна отвечать яма.

С точки зрения механики - слишком много подвижных звеньев на шарнирах. Чем больше звеньев - тем бОльшая вероятность суммарного люфта со временем. Видите, у Вас также интуитивно появилось подозрение, и Вы начали проверять люфт. Нужно поинтересоваться, на каких подшипниках выполнены шарнирные узлы: - на шарикоподшипниках, (хорошо) -на подшипниках скольжения-втулках, (плохо). По поводу немцев, вряд ли..., мое мнение, что делает китай. Единственное утешение (для Вас) - в Канаду поступает хороший китай. Да, Вы забыли сообщить самое главное.... Угадайте с трех раз, ... и сообщите нам. Спасибо.

Есть мнение, что такой способ не есть хорошо. В смысле - заводить свой аакаунт. Я часто захаживаю на www.allbeton.ru известного бетоноведа и человеколюба С. Ружинского. Там есть большая библиотека - все бесплатно. Принципиально. Отсюда два варианта: Вариант1 (без снобизма). Выкладывать книги там, все равно мы не соберем такое кол-во. Сайт очень посещаемый. Вариант 2. Сделать аналогичную библиотеку на СТРОИМ ДОМ. Потихоньку наполнять. Свій до свого по своє. Думайте, решайте...

практически все предметы могут работать как экраны, т.е. отражать ИК. В случае с двеью, она могла быть и сама нагретой (от солнца, например). Сколько раз сам сталкивался с непонятными, необъяснимыми явлениями. Но если серьезно подумать, то всегда находится объяснение. И всегда - это какой-то раздел физики. 0,5 - только после разгрузки, однозначно!

lim, Слёзно просю, даже не думай в этом направлении. Потеряешь деньги, время, и спокойствие. Поверь. ---------- Если очень хочется, можно рассмотреть вариант обычной столярки (как раньше далали рамы) и со стеклопакетом. В этом варианте еще можно заниматься творчеством. Тут тяжелее напортачить. Современные окна из евробруса не простят дилетантского подхода, даже очень скрупулезного. Слишком много надо знать, видеть и уметь, не говоря уже об оборудовании. Надеюсь на трезвое осознание ситуации и правильное решение.

Нет, конечно! Это паранормальное явление. ------------------- Ваш организм, как теплокровный, излучает ИК-излучение (тепло по-простому). Тепловизор увидел отражение этого излучения от стеклопакета (наверняка с И-стеклом). Да еще, а если принять 0,5 и после этого разгрузить машину дров, то возможно, проступит и Ваш светлый лик.

40 МБайттттт.

Рассматривал также эту проблему... 1. Пеностекло - но дорого. 2. Керамзитобетон на перлитовом песке - сопротивление похуже будет : 0,35 - 0,40 супротив 0,05 для ЭППСа. Более ничего не могу сказать. АБ 1.doc

Как выкладывать книги бОльшего размера, чем ограничения? Книги на моем компе...

Вы знаете анекдот про гинекологов, которые смогли поклеить обои в закрытой комнате, - через замочную скважину ? -------- Это же черновой пол, не чистовой! Оторвите доски, тщательно окорьте их, если нужно,- обработайте доски и балки антисептиком. И снова прибейте. Материал Вы не испортите, с доской ничего не случится, будет пару лишних дырок от гвоздей, зато все будет сделано по уму. А если поведетесь на слабинку, положите чистовой, потом сами себя изведете угрызениями и сомнениями. Оно Вам надо! Решитесь, мужчина. Удачи!

Обратитесь к форумчанину Пролин. Профессиональный подход. Он мне очень помог.

Сделаю свои замечания: 1. Желательно бы еще обработать бруски обрешетки антисептиком. Затраты копеечные, зато все было бы по-серъезному. 2. В левом, третьем снизу бруске горизонтальной обрешетки - проходной сучок через все сечение бруска (у самого края фото). По науке, бруски с такими сучками нельзя ставить на обрешетку. Практически, будет стоять, куда он денется. Общее впечатление от фотографии - работа качественная, точная в мелочах, видно что делается не первый раз. Монтаж ендовы сделан правильно.

1. Я брал давно и цены были очень низкие Помню. что на 200 грн набрал килограммов 20 реактивов. Но я брал не на Магнитогорской, там расфасовано и дороже. 2. по поводу дешевизны покупных растворов: - а Вы уверены в их качестве и концентрации? Может там только краситель для цвета? Поищите, в Киеве несколько оптовых фирм продают реактивы. Добавлено через 4 минуты Вы не учли, що покращення вже зараз...

Т. е. еще и требования по безотходности ??? Ну, брат, .. тогда только лазерный меч джадаев!

Ув. Олег. Вы задаете очень жесткие требования, это, разумеется, Ваше право. Но Вы должны понимать, что выполнить такие требования будет очень непросто, и как следствие, недешево. Если понимать Ваше выражение "строго перпендикулярен оси"буквально, то нужен токарный станок: - расстояние между патроном (или планшайбой) и задней бабкой равно первоначальной длине бревна (4,5 м). - расстояние от оси станка до направляющих равно наибольшему радиусу бревна. Такие станки существуют, но это очень большие станки, и вряд ли реально будет идти разговор об распиловке на них Ваших бревен. Обрабатывать ротор турбины более доходный бизнес... Если все же предположить, что Реально Вам такая точность не нужна ( тем более, после отрезания от бревна очередного чурака, прежняя точная ось оставшегося бревна будет уже другой), можно посоветовать следующимй метод оптимального построения перпендикулярного реза к оси: 1. Нужно взять полосу тонкого металла или пластика и обернуть ею бревно. 2. Совместить стыки в месте нахлеста. 3. Разметить кольцевую линию. 4. Отрезать цепной пилой (бензо или -электро) вкруговую, придерживаясь разметки и совместив начало и конец кругового реза. ПС. На участках бревна с выступающими сучьями такой метод не пригоден. Удачи !

А фрезеровка...? Фрезеровка есть???? Красивая такая, накосую.... Я от нее просто прусь ...

Что-то тема потихоньку съехала в обочину. Мнения есть какие-то? Хоть бы тапком бросили...

Постараюсь. Прочность на изгиб (шоб не треснуло) у армрованного бетона намного выше, чем у неармированного. Вы это знаете. И чем толще плита, тем прочнее. Какая прочность, на Ваш взгляд, у бетонного коржа толщиной 5-7 см. Учитывая, что заливаете Вы по грунту, и в каком-то месте, там где окажется горбик грунта высотой в 2 см. (от Вашего ботинка), толщина будет 3-5 см. Возможно, на объекте под названием там, действительно, все стабильно, нет переменных нагрузок, грунт уже является подготовкой с идеальной поверхностью, и даже не впитывает воду из уложенного бетона, существенно понижая прочность коржика. Однако, тему читает много и других форумчан, и у каждого различные гидрогеологические уловия. Подавляющее большинство не станет заказывать гидрогеологические изыскания для сооружения септика. А у половины из них (по теории вероятности), эти самые условия могут оказаться совсем не такие. Поэтому, занося свои лапки над клавиатурой, я стараюсь думать о других, давая советы: 1. Максимально безопасные для начинающих. 2. Возможно, полезные. Придерживаясь рекомендаций (кроме этого, нужен еще и расчет) в моем посте, очень тяжело построить плохо функционирующую, ненадежную и недолговечную конструкцию. Да, будет несколько дороже, но септик ведь строится не на несколько лет лет. Удачи!

Это, в смысле, наш ПРопеллер?

Вот интересно, (никогда бы не задумался, не увидев это), а сколько бы плиточник зарядил за работу плитка по потолку? Вот интересно, а плитку на потолок вообще положить реально? Никогда не задумывался об этом. И не видел. Но функционально! 100%. Любую грязь и копоть, взял и стер.