XL.pro

В интернете прочел о примыкающем оконном профиле, но никак не пойму, он оштукатуривается полностью, его не видно или на стыке окно-откос будет виден?

Пойду еще раз разбираться с таблицей. Самый важный вопрос, для Hopira 16 мм2 по алюминию хватит для АВ 25А ???

Имелось ввиду 12 кВт на 1 фазу? Сорри на офф-топ, больше о своем кабеле флудить не буду.

Hopira. Для своего щитка я еще схему не рисовал, предпочитаю разобраться в основном, а уж потом - во второстепенном. 1. У вас номинал входного АВ 25А, то есть выделенная мощность на 20 кВт? Вводной кабель потянет ли такую нагрузку (УТОЧНИТЕ по-этому поводу в IEC, Щарканщик), значит нужно: а) оставить как есть (если все ок), б) менять кабель, в) уменьшать номинал автомата. От этого зависят дальнейшие действия. 2. Щиток 0, стоят 3 Зубра, а стабилизатор напряжения на одну из фаз не хотите установить? Для котла он желателен, а так же для видеонаблюдения, сигнализации, интернета. Я себе еще и аккумуляторы планирую установить (для меня безопасность дома не на последнем месте). 3. Дайте мужу прочитать эту тему, будите ли устанавливать разрядники напряжения? Опять же, это дополнительное место в щитке. Добавлено через 2 минуты А вот на это, что скажите? IEC ответил, что не хватит (ссылка) или я не правильно понял? Ведь такого не бывает, что 3 фазы загружены равномерно и одновременно. Ладно мне то, я кабель покупал с запасом, для 15 кВт хватит.....а для Hopira ее алюминий хватит?

Противопожарное УЗО обеспечивает дополнительную (дублирующую) защиту. Оно защищает не человека от поражения током, а кабель от возгорания. Спасение утопающих в руках самих утопающих. Вы знаете, у меня и проект по электричеству был, и профильные темы прочитывал по нескольку раз, и то вся картина не прояснилась. Добавлено через 4 минуты На 15 кВт - хватит, а на 20 кВт - нет.

У меня 15 кВт, 3 фазы, длина вводного кабеля 60м. IEC_60364 показывал таблицу подбора сечения кабеля в зависимости от его длины и предполагаемой нагрузки, судя по ней у меня максимальная нагрузка может быть 17-18 кВт. Или я ее не правильно прочел?

Хорошо, а теперь эту ссылку. У меня по меди 16мм2 и кабель нагрузку в 20кВт не потянет. А у Hopira по алюминию всего лишь 16мм2)))))))

Прочтите внимательнее несколько раз - ссылка. У селективного УЗО задержка срабатывания по времени. К примеру, если этой задержки нету, при токе утечки 300мА, может первым отключиться УЗО как на 30мА, так и на 300мА. А если это случится зимой, то мужу в трусах придется бегать к столбу, оно ему нужно? Кроме того, селективное УЗО защищает в большей степени кабель от пожара, а не человека от поражения током. Добавлено через 3 минуты Ок. Energon, пожалуйста, прочти несколько постов, начиная с этого. По-моему у Hopira вводной кабель не выдержит нагрузку 15 кВт и более.

Автор темы спросила нужно ли? я ответил - нужно, а Вы как считаете? Riser - сказал, что не нужно, поэтому я и процитировал ответ, который был дан мне))). P.S. По прайсу смотрел, что Хагер на 300мА дешевле, чем на 100мА - но это не суть вопроса, оба варианта с буквой S подойдут.

Вы ужизвините, но я склонен больше доверять ответам IEC 60364: "Если ток утечки в линии или электроприборе выше 100/300 мА, то селективности нет - оба УЗО могут сработать одновременно или УЗО 100/300 мА отключится раньше УЗО 10/30 мА. При удачном совпадении первым может отключится и УЗО 10/30 мА. Селективность появится, если используется УЗО 100/300 мА с задержкой по времени отключения (селективное, обозначается индексом "S")" ссылка ИМХО - нужно

Зайдите в тему "Вопросы по электрике, не требующие создания отдельных тем" и спросите о вводном кабеле, Вам ответят (желательно обратиться к IEC 60364, скорее всего он же и sanykrimea). Нужно, ИМХО.

Теоретически Вы правильно заметили, но это мое субъективное мнение.

Все правильно сказано. Холод перемещается по керамическим перегородкам (желтая линия). При выравнивании этих перегородок стена будет толщиной не 44 см, а 100 см (условно). А вот замки блоков (красная линия) имеют такую же теплопроводность (сопротивление) как и обычный рядовой кирпич. Теплый раствор в 2-3 раза теплее цементного, и только. НО, если сравнить 44 см теплого раствора и 44 см кирпича, то кирпич будет на несколько порядков теплее (ИМХО). P.S. Данный пост написал для тех, кто пытается разобраться в сути вопроса.

Поправьте меня: 1. Новые нормы - ссылка - эта же тема 2 страницами раньше; 2. Сопротивление Поротерм 44 - (ссылка устарела) - официальная страница Виенбергер Вывод: теоретически, в самом лучшем случае, Поротерм 44 будет соответстововать минимально допустимому значению сопротивления стены, а практически - это вчерашний день. Пишите откровенную ерунду, не понимая сути вопроса, да еще и пытаетесь что-то доказывать, вместо того, чтобы разобраться - это о Вас. Эту фразу вообще не понял. То есть физика для керамики и физика для других материалов разная? На каждый вид материалов физика разная?

1. Ваши мысли никто читать не умеет, если речь идет о теплопроводности керамики, так и пишите. 2. Сопротивление теплопередачи керамических пустотелых блоков (любых) выше, чем у керамического кирпича, а значит стена теплее. Вы ошибаетесь в своих утверждениях.

Так может вообще не утеплять дома (минватой, ЭППС), ведь утеплители такие легкие (быстро отдадут тепло) да еще и денег стоят :D:D:D

Добрый день. Во время установки окна, по внутреннему периметру наклеивалась пароизоляционная лента, по наружному - ПСУЛ. Во время внутренних работ штукатуры откосы не делали, сказали, что штукатурка (цементно-песчано-известковая) может треснуть на стыке с окном + к ленте не приклеится и посоветовали с 3 сторон наклеить ЭППС, поверх него сетку и пошпатлевать. Работы перенеслись на следующий год. Высота верхнего проема порядка 7 см, высота боковых проемов 3-4 см. Нужны советы: 1. Если делать откосы из ЭППС, и чтобы они были крепкими (не продавливались), какой минимальный слой штукатурки должен быть? 2. Если откосы поштукатурить, будет ли штукатурка держаться на ленте, не отвалится? 3. Между откосом и окном (в моем случае - дерево), чтобы не было трещин, нужно что-нибудь устанавливать? Спасибо.

Этих людей сможет порекомендовать непосредственно _LE_, вот его ветка www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=102088

ИгорьИра! Отличная тема, спасибо за ссылку. Для себя нужно понимать, что любые строители, монтажники, установщики в 99% случаев приходят на объект, чтобы заработать деньги. Если все делать по технологии, то время на работу увеличивается на 10, 20, 50%... Один из строителей мне сказал: "Хотите качественную работу - платите в 2-3 раза больше", иначе они либо своруют часть материалов, либо работать будут быстро, но не качественно. А как быть в такой ситуации действительно решает заказчик: смириться, контролировать, менять бригады ....

Как один из вариантов. Деревянные маяки устанавливали на арматуру, затем извлекали и заливали бетоном? Я думал либо стяжкой сделать уклон, либо не морочить себе голову. Это Вы, я, "строимдомовци" знают, а прорабы (в моем случае) психуют, мол я 30 летний засранец учу их строить. А я приезжал каждый день, но после работы - на большее физически не хватало времени. Чтобы построить дом с минимум косяков нужно либо: а) бросать работу и целыми днями находиться на стройке, б) меньше разбираться (вникать) в процессе стройки, и тогда все будет замечательно. Объявление - ссылка Одно из писем: "Здравствуйте! Качественно и недорого сделаем ваши крыши. Мы сами из Хотова и в Чабанах сделали много крыш, потому предоставить примеры наших работ и отзывов заказчиков "вживую" не составит труда. Звоните нам у нас самое оптимальное соотношение качество цена. 096.......... Виталий". Так так и было, говорю, давайте в субботу встретимся на объекте, посмотрите, скажите беретесь или нет. Мне нужны крышники, а не "кто попало", потому как были две неудачные попытки. Самое смешное, что договорились ... Думаю, что "хорошая бригада" видит, если хозяин на своем месте, то шара не пройдет, нужно либо делать хорошо, либо не браться за работу.

2. Крыша для тамбуров. Эта же бригада должна была сделать крыши общей площадью до 13 кв.м (7,5 и 5,5). Когда были закуплены материалы, они озвучили цену за работу 8 000,00 грн./13 = 615 грн/кв.м., понятно, что я их послал в далекое плаванье. Через форум попытался найти кровельщиков, попытка № 1. Приехал кровельщик с подсобником, ошибся в длине мауэрлата, отрезали на 6 см короче - поработал час - распрощались. 2. Приехал кровельщик, более щепетильный поработал 3 дня, провозился с мауэрлатами и стояками, но не тянет, заплатили 500 грн - распрощались. 3. В это время написала мне бригада кровельщиков из Хотова, делают крыши в Чабанах, Хотове качественно по вменяемым ценам, созвонились, назначили встречу ... я им рассказал, что будут третьими претендентами, так они испугались на столько, что отключили на пол дня телефон :lol: По теме. При планировке тамбура (на этапе возведения коробки), мауэрлат замуровывают в стену из облицовочного кирпича. Бригада, которая строила тамбур, должна была сделать колонны из кирпича, вставить шпильки (на фото красным цветом), и на них посадить мауэрлаты (синим цветом) - это я так думаю (застройщик с 2 летним стажем). Куда смотрел прораб с 25 летним стажем и почему не подсказал - не знаю, наверное в то время думал как и что еще можно украсть - в этом направлении мозги работают четко. Итог: периодами стройка не идет, и как ни крути, выше головы не прыгнешь, поэтому крышу перенесли на следующий год

Значит Вам больше повезло со строителями. Сейчас читаю тему мастерка о стяжке по маякам, которые спустя некоторое время вынимаются, в бетоне так сделать нельзя.... В завершении о строительном сезоне. Что значит, когда строишься первый раз и не предусмотрено проектом. 1. Ступеньки для крыльца. Как я писал ранее, проектом не предусматривался тамбур, только площадка, для открытия дверей, и навес. От площадки планировались 3-4 ступеньки, общей длиной = 1м. Когда прокладывали вводной кабель в дом и полосу заземления, вырыли 60 см траншею на расстоянии 1,40м-2,0м от крыльца (на фото отмечено зелеными линиями) - то есть не подумали, сейчас бы отступили на 2,4-3м (расстояние позволяло). За тамбуром нужно вырыть траншею длиной 2-2,2м (для площадки и ступенек), глубиной 1,2м (глубина промерзания грунта), которая будет пересекаться с кабелями. В один из дней приходит прораб с помощником и говорит отцу (к сожалению меня тогда не было на объекте): "А давайте выроем траншею длиной 1,2м, глубиной 0,6м, а остальная часть бетона (1м) ляжет на землю, я так 20 лет строю, себе делал бы так, зачем Вам перерасход бетона..." - вырыли, связали арматуру. На выходных я поссорился с прорабом и отцом, который его послушал. Прораб начинает всем рассказывать, сколько лет строит, таких заказчиков (меня имея ввиду) еще не видел ..бла...бла...перезвонили архитектору, который ответил "Так у Вас же грунты такие.....траншея только на глубину промерзания грунта 1,2м + грунт просядет, раньше весны делать ступеньки нежелательно". Итог. Отложили на следующий год.

Выкладывайте все. К примеру я искал каменщика на забор, мне приглянулось фото "Это у меня дома", там и фасад и столбики видны .... но глаза радуют и остальные фото. Вы можете создать несколько альбомов "заборы, арки, цоколя" и каждый что-то найдет для себя.

Душогрейкин! Вы действительно мастер своего дела. Причем цена 1 куб.м. кладки под 2 стороннюю расшивку - 700 грн вполне приемлема (наверное потому, что работаете без посредников). К сожалению подобных умельцев 2-5% от общего числа строителей + договариваться нужно за год, а то и за два. Наверное поэтому не только Ясень, но и я, и многие другие просят подтверждение своим словам - фотографии Добавлено через 1 минуту Поддерживаю Ирину, подобную красоту должны видеть потенциальные заказчики!

Пока спецы молчат, сброшу ссылку по своей ситуации № 1, № 2. Сейчас сам сижу "ломаю голову" как лучше свой щиток собрать. Вы планируете себе устанавливать защиту от разрядов молнии? (имею ввиду вот эту)