XL.pro

Вот ссылка, вчера считал для SanderUA: 1. кирпич 2НФ + 10 см утеплителя, сопротивление стены = 3,35, 2. Кератерм 38 + 5 см утеплителя, сопротивление стены = 3,5, при 10 см, сопротивление выходит 4,5. (не вчерашний, а завтрашний день:D) Газобетон ....бррр))))

Оля, по-моему, в октябре 2012 г. ты начала отапливать дом, какие показания счетчика за год? Заодно укажи площадь дома, чтобы читатели имели представление Добавлено через 1 минуту У Вас Поротерм 44 утеплен минватой, сравнение не совсем корректное.

Вы чего-то не допонимаете, и начинаете перекручивать мои слова. Хотите точность: 1. Цена Поротерм 44 => Цена Кератерм 38 (кирпич 2Нф) + 10 см утеплителя, блоки 44 дороже, 2. Коеф.сопротивления ниже аналогичной стены, 3. По факту сопротивление стены не будет минимально допустимому ДБН 3,3 (это как в автомобиле заявленый расход топлива всегда отличается от фактического в большую сторону) ... о чем спор, я реалист и привык верить цифрам. Если бы не построил дом, то не утверждал бы. Вы говорите о достоинствах, я о недостатках

О цене я и не упоминал. Вы до сих пор не хотите (даже себе) сознаться в том, что Поротерм 44 не самый лучший вариант для стены . Были бы Вы продавцом блоков или начинающим застройщиком, который начитался красивых буклетов, тогда я бы еще понял, откуда такая вера Поротерм......... P.S. Если бы у меня родители не захотели облицовывать стены кирпичом, то, даже не имея знаний о теплопроводности, делал бы как в проекте Кератерм 38 + 10 см минваты, и был бы R>4 P.P.S. С SanderEA мы общались о толщине утеплителя (каждый сделает так, как считает нужным), а не о том, нужен ли он или нет.

Например, кирпич 2НФ (СБК), теплопроводность 0,28, сопротивление = 0,38м/0,28= 1,35; ЭППС, теплопроводность 0,04, сопротивление = 0,10м/0,05=2,0. Общее сопротивление стены = 1,35+2,0= 3,35. У Кератерм 38 сопротивление 2,5 + 5 см утеплитель 1,0 = 3,5 В посте № 1750, я написал, что 10 см утеплителя вполне достаточно для соответствия ДБН, расчет выше. Хозяин своего дома Вы, себе можете утеплять и 15 см, и 30 см. Иногда лучше спокойно спать, чем все время думать, а вдруг сделал не так... Так что не воспринимайте мои слова, как критику в своей адрес, удачной стройки.

Чтобы не повторять одно и тоже, согласно изменений в "ДБН В.2.6-31:2006 - Теплова ізоляція будівель" - Поротерм 44 без утепления смело можно назвать "вчерашним днем" (ссылка)

Можете и 30 см утеплить, но расходы на потребление газа не уменьшатся . Через фундамент, крышу, а особенно окна тепло уйдет гораздо быстрее, но это не означает, что окна нужно делать размером 50*50 см, есть же здравый смысл. Достаточно для чего? - Благодаря Вашему вопросу заглянул в новую редакцию (от 01.07.2013 г) "ДБН В.2.6-31:2006 - Теплова ізоляція будівель". Украина поделилась на 2 климатические зоны и минимальное сопротивление стены увеличилось до R=3,3. Wienerberger для Поротерм 44 на теплом растворе в тех.документах указывает R=3,33, но как показала практика (ссылка), дай Бог, чтобы там 2,8 было (что ниже существующих норм). Поэтому повторюсь, что Поротерм 44, что Кератерм 38 нужно утеплять.

Экономят (стараются так делать) все, я не исключение. Обратная сторона экономии называется "скупой платит дважды", когда после мнимой экономии приходится все переделывать. Важно не переступить эту черту. А бывают дома без перестенков? Вы считали во сколько обойдутся ПК в Вашем случае? К примеру, на общем объеме потратите на 4-5 тыс.грн больше, для Вас критично?

Давайте спорить, бумажка не причем, есть здравый смысл. Нормальный вариатн. Дешевле ПК, под ними зачем грунт трамбовать? (уточню, имею ввиду летночный фундамент). Абы как. Утрамбовать грунт по всему дому в части ленточного фундамента. В аренду берется вибротрамбовка (не эта самодельная херня, как на фото № 1), каждые 20-30 см трамбуются начиная с самого дна! Кроме того, рядом начали делать фундамент нового дома(фото 2), там засывать + утрамбовать + сделать стяжку (ее наверное и гидроизолировать нужно) будет дороже, чем уложить ПК (посмотрите на размер вырытого котлована). Немного не в тему, посмотрите на качество каркаса (фото 3), он вот вот развалится, я уже молчу, что он лежит в песке без фиксаторов для арматуры. Я и не собираюсь Вас отговаривать, делайте, как знаете... Умные люди учатся на чужих ошибках, глупые - на своих (это не в Ваш адрес). P.S. Все вышесказанное ИМХО, моя точка зрения, она не может быть единственно правильной, у каждого своя голова на плечах. P.P.S. Кому понравился этот дом, могу посодейстовать в его приобретении, обещаю сделать скидку около 2 000 уе (обещанных мне комиссионных), не хочу брать грех на душу.

А как Вы думаете?! )))))))))) Достаточно ли для пола 1 этажа: щебень => стяжка => 5 см утеплителя => стяжка => чистовой пол?! В бюджетном варианте (этот дом) должны были установить плиты перекрытия, в более дорогом - монолит, но никак не стяжка (или ее подобие) . В этом году планирую залить пол в гараже. Две недели назад встречался с прорабом (строят в 200 метрах от моего дома), он мне рассказывает порядок работ: утрамбовать грунт => уложить 4мм сетку очком 10*10 см => залить подбетонкой 10 см => гидроизолировать мастикой => положить плитку. Я ему говорю: а) мол у меня в подвале (где нет никаких нагрузок) вязалась сетка из арматуры д10 (или д12), б) Вы точно имели введу подбетонку (В7,5), а не бетон (В20) - человек может оговориться, ошибиться, иметь ввиду одно, а сказать другое (меня иногда тоже переклинивает, все мы люди) - нагрузка то не малая, будут ездить машины. в) разве гидроизоляция не эффективнее снаружи, нежели внутри? На что последовал ответ о 25 летнем строительном опыте ....бла ... бла...Я помнил, что подбетонку заливали под лентой всего дома, хотя многие используют шиповидную мембрану....и думал, что прораб подскажет новые технологии - ничего подобного. Достал проект, где четко указанно: 7 см утрамбовать щебнем => 10 см бетона => гидроизоляция => 10 см железобетона (вяжется арматура, а не тонкая сетка). Сказал ему, что будем делать все согласно проекта, материалы закупаю сам, а с прорабом рассчитываюсь за работу. Вывод, рабочий проект не один раз придет на помощь ))))))))

А теперь самое интересное. Часть этого дома (что на фото) уже выкуплена. Хозяин видит из чего все строится. Претензий к качеству работ и материалов нету. Самый главный аргумент 105 тыс.уе. /135 кв.м.= 777 у.е/кв.м. В разговоре сказали, Сергей, на рынке сложилась своя цена, дороже люди не готовы платить, сделаю все по нормам, у меня его никто не купит, все будут думать, что на них хотят заработать 200%. Да ты и сам строишься и знаешь, что хорошее дешевым не бывает. Заработок на этом доме составляет 20-25 тыс.уе., т.е. себестоимость 105-25= 80 тыс.у.е. Мне дом показали, чтобы я помог найти клиентов, правду говоря, у меня совесть не позволит кому-нибудь такое предложить.

8. Мансарда. Утеплять будут позже, когда высохнет штукатурка, толщина утеплителя 10-15 см (точно не помню, врать не хочу). Так ведь по нормам нужно 20-25 см - Не получается. 9. Лестничный проем, ширина около 80 см, мне было не привычно подниматься/спускаться, 2-е людей не разминутся! 10. Окна рехау, двухкамерные, а вот балконные двери однокамерные!, зато энергосберегающие . На вопрос, так по нормам должны быть и 2-х камерные, и энергосберегающие, ответ: 1. две камеры - тяжелые, двери перекашивает, 2. цена. 11. Теплый пол. Под ним утеплитель - пенопласт, внимание 5 см!!!! зато красивая пленка, трубы - металлопласт "ноунейм", шаг трубы не ясен (на сколько хватило катушки). 12. Проводка - ШВВП "Одескабель" - (мне) ты же говорил, что хороший производитель! Отвечаю: так я же говорил за кабель ВВГ, а не шнур ШВВП, который в штукатурке нельзя использовать. Есть еще распределительные коробки.

Я всегда знал, что дома на продажу строятся плохо, но чтобы на столько. Ирпень, дом 270 кв.м. на 2 хозяина, то есть по 135 кв.м. каждому + по 3 сотки земли, стоимость 105 тыс.у.е. В стоимость дома входят и радиаторы, и котел отопления, и утепление....все до гипсокартонных и малярных работ. Фото №: 1. Материал стен 38 см кирпич 2НФ + 5 см пенопласт. На мой вопрос, мол по нормам 10 см нужно - архитектор считал, проходит :D 2. Фундамент из блоков, на полу земля. - А мы потом щебнем утрамбуем, зальем стяжку и утеплим 3. Имеется подвал, ширина метра 2, идет полосой под всем домом 4. Вопрос: будите щебнем на высоту плиты засыпать? - Неа, не выходим в один уровень, посему ПК утеплять не получится, да и зачем, под ней подвал, тепло ))))))) 5. Сушка для стен, которые не успевают высохнуть до морозов (да, стоит тоже на земле). 6. Санузел, трубы ППр 7. Самая большая комната дома. Спрашивается, зачем делать 4-5 по 8-14 кв.м., в которых и без мебели тесновато

Для стен 10 см утеплителя (минвата, ЭППС) вполне достаточно для нашего региона, а вот на крышу необходимо 20-25 см На 3-4 см сетка не нужна, хватает обычного "набрызга". Более того, для керамблоков (без утеплителя), чем толще стена, тем лучше. Трещины в штукатурке из-за "хороших специалистов", но никак не от ее толщины. P.S. К сожалению, сейчас производят не только плохой кирпич ...

Как ни крути, что Кератерм 38, что Поротерм 44 нужно утеплять, SanderEA верно подметил: Кстати, не заморачивайтесь толщиной штукатурки (1-2-3-4 см). У меня на 870 кв.м. материала ушло аж до 5 тыс.грн., работы оплачиваются только от квадратного метра!

Какая у Вас площадь дома? Во сколько обошлось утепление 100 мм ППС? Вы уже живете в доме, отапливаете его?

Себе планирую установить: - вводное УЗО (S) номинальным током 40А, током утечки 300мА (для этого номинала 100мА не существует), тип А; - групповые УЗО на все линии (кроме стиральной, посудомоечной машины, ванных комнат) номинальным током 25А, током утечки 30мА, тип А; - групповые УЗО (либо отдельные дифавтоматы, совмещающие в себе АВ + УЗО) - на стиральную, посудомоечную машины, ванные комнаты - номинальным током 16А, током утечки 10мА, тип А.

Если в АВ выбирают по 2 параметрам: основной - номинальная мощность (А) и время отключения (тип В или С), то в УЗО добавляется еще 1 (самый важный) параметр - ток утечки (мА), который показывает, при каком значении дифференциального тока УЗО будет срабатывать, тем самым защищать. Итак, согласно НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок "2.8.15. Сумарна величина струмів витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 1/3 номінального струму П3В" должна соблюдаться селективность по току утечки: вводное УЗО на 100мА => 30мА (100/3=30) => 10мА (30/3=10) УЗО с током утечки 100 мА или 300 мА устанавливается на ввод кабеля в дом, должно иметь в маркировке букву S (то есть селективное, с задержкой срабатывания) - защищает вводной кабель от возгорания, не более (еще его называют противопожарное). Так же, задержка срабатывания даёт возможность раньше отключиться нижестоящему групповому УЗО. УЗО с током утечки 30 мА или 10 мА (для влажный помещений) защищает человека от поражения электрическим током. Действие тока смотрите в таблице (спасибо sanykrimea). УЗО типа А реагируют как на переменные, так и на пульсирующие токи утечки. УЗО типа АС реагируют только на переменный ток утечки. Номинал. Для вводного УЗО, номинальный его ток должен быть равен или на ступень выше номинального тока АВ. В моем случае, при АВ на 25А, устанавливается УЗО на 25А или на 40А (поскольку на 32А УЗО нет). Для групповых УЗО: 1) если номинал группового УЗО равен номиналу вводного АВ (рис 2, левая часть), то после УЗО может стоять сколько угодно автоматов; 2) если номинал группового УЗО меньше номинала вводного АВ (рис 2, правая часть), то после УЗО ставятся автоматы с общим номиналом меньшим, чем номинал УЗО; 3) если номинал группового УЗО больше номинала вводного АВ (рис 3, левая часть), то после УЗО может стоять сколько угодно автоматов; 4) рис 3, правая часть часть - так делать нельзя ))

IEC 60364, спасибо большое, что помогаете разобраться "на пальцах", ведь иногда, чтобы понять о чем идет речь, приходится по несколько раз перечитывать ответы. Только сейчас понял смысл Вашей фразы Ведь в моем случае групповое УЗО с током выше 32А (кроме вводного) вовсе не нужно, причем независимо от сумм номиналов следующих групповых автоматов.

Вводной АВ 25А, УЗО 40А, 300мА, S - ничего не нарушаем, здесь понятно. А вот групповые УЗО могут быть на 25А, при условии, что номинал последующих (нижестоящих) АВ = 48А, 60А ....?

Ранее я думал, что номинал УЗО должен быть больше или равен номиналам групповых автоматов (рис. 1). Поэтому, чтобы объединить 3 АВ по 16А = 48А планировал УЗО на 63А (УЗО на 50А нету). На сайте cs-cs.net/uzo-view прочел следующее: "Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов". Достоверна ли информация на рис.2 ? То есть при вводном АВ на 25 А, можно установить УЗО номиналом на 25А независимо от последующих номиналов АВ???

То есть номинал АВ для кабеля на 6мм2 будет на порядок выше, чем для кабеля на 2,5мм2 Возможны несколько вариантов: 1. На 4-6мм2 поставить АВ 16А, тогда при 3-4 ответвлениях АВ будет постоянно выбивать, поскольку общая мощность на этих линиях явно будет превышать номинал 16А. 2. На 4-6мм2 поставить АВ 25А, тогда автомат не будет должным образом защищать ответвления (части кабеля) на 2,5мм2, и при коротком замыкании "тонкий кабель" сгорит, а "толстый кабель" останется целым, ведь автомат его защищает. Один из выходов - на кухне установить щиток, в него завести 6 мм2, поставить АВ на 16А и проложить линии по 2,5мм2 прямо к потребителям (как говорится и волки сыты и овцы целы). Приведу еще одну очень распространенную ошибку и способ наказания :lol:: Извините за копирование, но лучше автора никто не выразится (ссылка)

Вы немного не правильно меня поняли, не воспринимайте мои слова, как упрек Вашему выбору) Я о другом ... речь идет не в его габарите, если в 90% случаев хватит бойлера на 60 л (условно), то зачем покупать на 200-300 л... ведь это дополнительные расходы на постоянный его обогрев (помимо разницы в стоимости бойлеров). Если утеплять Поротерм 44, то ЗАЧЕМ из него строить, у рядового кирпича значительно больше преимуществ .... Даже Кератерм 38 подойдет, он дешевле, без проблем можно штробить, за теплоту отвечает утеплитель. Именно это я имел ввиду, говоря об избыточности. К примеру, Ольга могла бы построить дом из кирпича с утеплителем, и потребление газа могло бы быть меньше при той же стоимости коробки))))) Практически проверить никак нельзя, ведь для объективности сравнения нужно строить 2 одинаковых дома P.S. Я буду отапливать в следующем году. Пожалуйста, весной отпишитесь в теме о блоках Поротерм, какое у Вас было потребление газа за отопительный период. Добавлено через 1 час 23 минуты АВ - автоматический выключатель - устройство, которое защищает кабель!!! от короткого замыкания (сверхтоков) и от перегрузки. УЗО (на укр ПЗВ), оно же дифреле - устройство защитного отключения - защищает людей от поражения электрическим током. Дифавтомат - устройство, совмещающее в себе АВ и УЗО. Номинал АВ всегда выбирается исходя из сечения кабеля, кабель же выбирается исходя из планируемой на него нагрузки. (Пример, если Вам электрик на кухню предлагает проложить кабель сечением 4-6 мм2, а дальше сделать ответвление кабелем на 2,5мм2, то дайте ему хорошего пинка, хотя лучше найти другого исполнителя ) В большинстве случаев на розеточные группы, при сечении кабеля 2,5 мм2, устанавливают АВ на 16А. Для освещения рекомендуют ставить на 10А и 6А (аксиома). В частом доме автоматические выключатели устанавливают двух групп В и С. АВ группы В сработает (отключится), если ток будет превышать его номинал в 3-5 раз, для группы С - 5-10 раз. У себя планирую установить все АВ группы В.

22.10 интернет глючил, только сейчас увидел Ваш ответ, когда перечитал посты, спасибо. Добавлено через 4 минуты Как мне объяснили, УЗО выбивает не по его номиналу, а по току утечки. То есть сначала сработает УЗО на 10мА, потом на 30мА и на 300мА (конечно же, если утечка в приделах разумного). Добавлено через 2 минуты Уже никак, решил, 1 линия = 1 автомат, а если не будет хватать места для РН (по одному на каждую фазу), УЗИП, то установлю рядом дополнительный щиток.

Исправил в своем ответе. "Освещение светодиодами не очень полезно для глазной сетчатки", об этом мне даже проектант говорила. Друг у себя в ванной сделал освещение светодиодами, при длительном нахождении очень устают глаза, непривычно/неестественно как-то (хотя у каждого свои приоритеты). Светодиоды (галогенки) можно установить в санузлах (с натяжкой в коридоре), а на кухне, комнатах - обычные люстры (опять же, каждый строит дом для себя и делает то, что считает нужным). До сих пор не определился косвенник на 120л или 160л. Тот же Сергей_84 утверждает: "В основном встроенный в котел бойлер на 45-60 л решает проблемы с ГВС для дома с двумя санузлами если к этому подходить с умом." (ссылка), хотя многие ставят бойлер и на 200л, и даже на 300л, а нужно ли?! В одной из тем, опытный форумчанин Koskos, стены дома возвел из Поротерм 44 + 10 см минваты + клинкер (ссылка). Видимо не только я не верю в чудо блоки Поротем, но чтобы их утеплять ... какой смысл, ведь утепление может не окупиться (скорее всего не окупиться). В общем, я за рациональность в строительстве и выборе материалов. Позвольте с Вами не согласиться. Если не спрашивают, то это не означает, что Вашу ветку не читают и она не пользуется спросом, возможно просто стесняются спросить. Говорю из своего опыта, мне в личку приходят сообщения с благодарностью о детальной стройке, некоторым помогаю при общении по телефону, но эти форумчани ни слова не написали в моей теме, в то время, как отдельные умники не стеснялись писать полную фигню, доказывая что-то с пеной изо рта ))))