XL.pro

То есть, при вводном УЗО на 63А (100/300мА, тип АС), последующие (групповые) УЗО могут быть на 63А (10/30мА, тип А), и при этом будет соблюдена селективность? 1 линия = 1 АВ, мудрить не буду, спасибо.

1. При вводном АВ 25А могу я поставить общее УЗО на 80А, а следующие (групповые) УЗО на 63А, чтобы соблюдалась селективность? За счет большого номинала хочу сократить количество УЗО, или так делать нельзя? 2. Могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии, где потребление электричества не будет превышать 1-1,5 кВт (для сокращения мест в щитке)? 3. В доме не делал СУП, так как трубы из полиэтилена, ванные из акрила, забор из камня... нужно ли газовую трубу подключать к СУП ??? Пожалуйста, помогите.

По 1 и 2 вопросам ответ "да" ???

Номинал УЗО должен быть равен или больше номиналу АВ (или группе автоматов). 1. При вводном АВ 25А могу я поставить УЗО на 80А, чтобы соблюдалась селективность ..и следующие УЗО были на 63А? Или 63А в щитовой - очень большой номинал? А то в первоначальном варианте уж слишком много было запланировано дифреле на 16А, 25А и 40А ))) 2. Количество линий по дому разведено достаточно, но есть помещения, где потребление электроэнергии будет не значительное (например комнаты), могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии? Соответственно сократиться количество АВ и УЗО в щитке. УЗО.xls

Трансформатор частный, не уверен, по-моему стоит на балансе кооператива. В свое время жильцы хотели отделиться от кооператива и присоединиться к Киеоблэнерго, поставить к ним на баланс ТП (их бы облэнерго обязано было привести в соответствие ПУЭ и пр.нормативным документам), платить за электричество дешевле (у нас тариф 0,4 грн/кВт) .... В результате "а воз и ныне там". Причем под "жильцами" я имел ввиду не самых бедных людей, со связями в СБУ и прокуратуре.... Все у нас взаимосвязано : кооператив, электричество, газ ... - все находятся в одном "месте" (здании). Инвестор по газу дает разрешение врезки в трубу только членам кооператива .... Другими словами систему не поломаешь))) А если сильно буду умничать, придут заменят АВ и больше 10 кВт не получу... Пока читал раздел электричество, подобная ситуация была у Игорь_М, POLAA - у них не кооператив, но свои заморочки, люди в итоге сделали систему ТТ Какой существенный недостаток системы ТТ? Повторное заземление у меня хорошее, дифзащита планируется на все, кроме освещения (далее опишу).

Так сколько же нужно кВт на дом?! Живя в квартире особо не задумываешься, какая выделенная мощность, ее (почти) всегда хватает с головой. В загородном доме потребления электричества существенно выше, даже при одном и том же способе жизни. Имея 10 кВт на входе, при 3ф подключении, на каждую фазу припадает по 3,3 кВт. Зная планируемое количество линий и какие потребители на них будут подключаться, посмотрел в интернете приблизительную мощность потребления, составил таблицу. При 10 кВт, 3ф подключении - невозможно равномерно распределить всех потребителей по фазам, чтобы автоматические выключатели не выбивало (когда 3,3 кВт на фазе). К примеру (прошу не придираться): одновременно потребляют электричество на одной фазе - скважинный насос, освещение, видеонаблюдение (условно 2,2 кВт) на остальных двух фазах - 2 стиральные машины (условно по 2,2 кВт каждая)... и если в этот момент захочется включить фен, утюг, микроволновку и др. мощные приборы (мощностью 2 кВт), то одну из фаз - выбьет, поскольку ее нагрузка составит 4,2 кВт при 3,3 допустимых. При 10 кВт, 1ф подключении вполне хватило бы, ведь нагрузку не нужно разбивать на фазы, итак 2,2+2,2+2,2+2 = 8,6 кВт. То есть, можно еще подключить прибор мощностью до 1,4 кВт. Мое ИМХО, для комфортного проживания минимальная мощность, при 3ф.подключении, должна составлять 15 кВт (5 кВт) на фазу. Это не означает, что Вы будите больше потреблять электроэнергии, в пиковые моменты, у Вас не будут выключаться АВ. Мощность.xls

Система заземления. Теория, как должно быть! Существуют следующие системы: 1.TN (подсистемы TN-C TN-S TN-C-S), 2. TT, 3. IT. Согласно нормативным документам (ПУЭ и пр.) по-возможности должна использоваться система TN, в редких обоснованных случаях - ТТ. В системе TN, при 3ф. подключении от ТП ведется 4-х жильный кабель (3 фазы и PEN). Перед автоматическим выключателем !!! PEN расщепляется на PE и N. PE идет на свою клемму, а от нее в землю (заземление возле столба), N (вместе с 3-я фазами) проходит через счетчик. От столба в дом ведется 5-и жильный кабель: 3 фазы, N (от счетчика), PE (от клеммы). В системе ТТ от ТП ведется 4-х жильный кабель, который проходит через счетчик и в дом уходит тот же 4-х жильный кабель. Практика, как есть на самом деле. Перед стройкой, для получения стройпаспорта, сделали ТУ и проект (фирма с лицензией) подключения от ТП (трансформаторной подстанции) до ГРЩ (главный распределительный щит в доме). В проекте предусмотренный 4-х жильный кабель от столба до ГРЩ. На форуме, для людей ничего не понимающих в электричестве, советовали прочесть книгу Перебаскина А.В. "Влезай - не убьёт!", в которой автор пишет, мол до ГРЩ достаточно вести 4-х жильный кабель, а в нем подключить шину повторного заземления (которое я планировал делать), и будет система TN-C - БРЕХНЯ. Далее, я думал, что застройщик определяет, какая у него будет система заземления. Теоретически может быть и так, а фактически - нет. В разделе электричество мне объяснили "Собственник или владелец ТП и сети учитывая состояние трансформатора (нагрузка, срок службы, обслуживание) и линии (марка проводов СИП или голые А, АС, состояние молниезащиты - экранирование, длина линии, разрядники, повторные заземлители, нагрузка, обслуживание и пр.) должен выдать Вам рекомендации о применении той или иной системы заземления."(ссылка). Поэтому мне в проекте везде (до ввода в дом) указали 4-х жильный кабель. Четвертая жила, приходящая от ТП к столбу не PEN, а N и расщеплять ее нельзя. Как мне объяснили "в системе ТТ не бывает PEN. Вводной N нигде не должен присоединяться к заземляющему устройству дома и системе уравнивания потенциалов (к главной заземляющей шине)". Моя система заземления - ТТ.

Электричество. Часть 2. Участок находится в Чабанах, но входит в состав кооператива. За электроэнергию платим кооперативу, цена за кВт немного дороже, чем в Киевоблэнерго, к которому подключиться нельзя (своя мафия ). Перед строительством дома купили 10 кВт, 3 ф., ТП стоит рядом, в метрах 80-100. На столбе установили счетчик и дифавтомат АСКО ДВ-2006, 25А, 30мА (фото 1), под ним - временные розетки и два АВ номиналом 16А и 25А (фото 2). Из всех людей, связанных с электричеством (электрики, проектант), которые подходили к столбу со счетчиком, НИ ОДИН НЕ СКАЗАЛ, что у меня по факту выделенная мощность не 10, а 15 кВт. Правду говоря, я и сам это заметил всего несколько недель назад, когда планировал увеличить мощность до 15 кВт.

Это я и хотел сказать, что в случае "прорыва трубы" по гарантии никто ничего не возместит, найдутся тысячи причин .... К Рехау нет претензий, он один из .. импортеров. Утепление фундамента. Использовали ЭППС Техноплекс 35-250, толщиной 5 см. Ранее планировались выступы фасонного кирпича на 8 см от ФБС, 5 см утеплитель и 3 см плитка (2) с раствором (1). По факту утепления выяснилось, что не все блоки стоят строго под углом 90 градусов, есть и те, угол которых 100-110 градусов. Поэтому, если приклеить плитку, она будет выпирать (в некоторых местах) за фасонный кирпич. В своей стройке я осознанно не покупал дешевых материалов, даже в мелочах старался не экономить. Так получилось, что кто-то отцу подарил пачку пластиковых дюбелей (зонтиков) - не выбрасывать же их. И здесь начался "геморрой" - как ни старались (меняя сверла разного диаметра), каждый второй дюбель не входил полностью в стену (при большой дырке дюбель легко вынимался из стены пальцами). Верхняя часть стены (20 см) из кирпича, нижняя - из ФБС. Когда терпение лопнуло, поехали в Анжио за новыми дюбелями. Купили другие, подороже ... и работа наладилась. Вывод. Не покупайте самые дешевые материалы, качество сомнительное, возни больше. Не зря говорят "жадный платит дважды" :D. В моем случае "подарок" нужно было подарить другому и не экспериментировать на своем доме.

У меня система ТТ и без дураков, это я не правильно в книге прочел На фото видно, что N проходит через выключатель и счетчик, значит идет отдельно на нулевую шину в ГРЩ. И последнее, возле столба у меня уже забито два 1,5м стержня ОБО, стоит ли разрывать N после счетчика на отдельную шину и соеденить с этим заземлением? Повторное заземление возле дома имеется. P.S. Вчера Щарманщик сказал, что этим могу навредить))) Разве могу?

Понял, уточню. Вводной кабель (4*16 по меди) уже уложен в землю и засыпан. В системе TN допускается ввод 4-х жильного кабеля в дом? Добавлено через 1 минуту Что не так? А то я начинаю путаться.

То есть мне нужно идти к владельцу ТП и он мне укажет, какая будет система? Не я выбираю, какую систему сделать? ТП в 100 м. от дома, не новая, в прошлом году подключали электричество, провода тянули новые....На этой неделе все выясню. Где-то читал, что согласно новых норм систему ТТ используют в исключительных случаях.

Заземление у меня есть, сопротивление 3 Ом, в доме разводка 3 жильным кабелем. От столба к счетчику идет 4-х жильный кабель, 3ф, 1 жила либо N, либо PEN - не знаю, как проверить и нужно ли проверять? На ГРЩ я сам определяю, какая у меня будет система ТТ или TN-C ??? Если 4 жила N нигде не присоединяется к PE, тогда ТТ, если присоединяется, тогда TN-C???

Запутался. На форуме прочел, если от столба к ГРЩ идет 4-х жильный кабель, то система - ТТ, читаю книгу Перебаскина А.В. "Влезай - не убьет", где написано: "признаком системы TN-C в коттедже является выходящий из ВУ при трехфазном подключении четырехжильный входной кабель" В дом идет 4 кабеля 3L+1 ??? Как узнать это PEN или N. В ГРЩ этот кабель расщепляется на PE и N ? Или N идет на нулевую шину, а PE на шину повторного заземления.

Я понимаю, что ОЗУ на 100 или 300мА защитит от возгорания кабеля, а не человека от поражения током. Значит кошу под дурачка, вызываю электрика из кооператива, прошу подключить вводной кабель, ДА-2006 (на 15 кВт) оставляю, а главе кооператива говорю, мол передумал увеличивать мощность с 10 на 15 кВт . Как бы хотелось все сделать официально, ведь все равно заметят, что автомат не тот (от ТП "питаюсь" не только я), а раз менять, то менять на хорошие АВ и УЗО. Опять же, на форуме смеются с тех, кто хочет установить себе АСКО, я как бы наоборот, хочу от него избавиться, но Вы говорите, пускай стоит. Оставлю пока все, как есть, спасибо за совет. Ноль, который проходит через ДА => счетчик, не разрываю на шину с заземлением возле столба, а продолжаю вести до ГРЩ в доме, верно?

НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок 2.8.15. Сумарна величина струмів витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 1/3 номінального струму П3В. 3а відсутності даних про струми витоку електроприймачів їх слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1 А струму навантаження, а струм витоку мережі з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазного провідника. 2.8.16. Для підвищення рівня захисту від загоряння при замиканнях на заземлені частини, коли величина струму недостатня для спрацьовування захисту максимального струму, на вводі в квартиру, індивідуальний будинок тощо рекомендується установлення П3В зі струмом спрацьовування до 300 мА. 1. У меня в этажных щитах планируются УЗО с током утечки 10мА и 30мА, согласно правилам, вводное УЗО должно быть соответственно 100мА (30*3=90) или больше - 300мА. Правильно? 2. Повторное заземление сделано, материалы ОБО, сопротивление менее 3 Ом. Осталось два стержня, решил забить возле столба (вместо ржавого штыря), не выбрасывать же материалы, хуже не будет. Или Вы хотите сказать, если есть повторное заземление, то заземление возле столба не нужно/не обязательно? (у меня подземный ввод кабеля). P.S. Опять же, в одной из тем, Вы советовали возле столба заземлять (ссылка)

POLAA, отпишитесь, пожалуйста, что Вы себе в дом установили, какую защиту выбрали? Для меня этот вопрос актуален.

Извините, что сразу много вопросов, при системе заземления ТТ, возле столба мне забили 3 м стержня ОБО Беттерман. Нулевая жила вставляется в шину (к которой крепится заземление), а от нее - в дом? Правильна ли последовательность подключение: АВ, счетчик (здесь ноль разрывается), УЗО ?? Добавлено через 7 минут У меня кооператив .... я бы радовался, да вот ДА АСКО с током утечки на 30мА - вообще не в тему, нет заземления возле столба, которое хотелось бы сделать ... У меня не РЭС, а кооператив ... электрик - соответствующий, посмотрел у ближайших соседей возле счетчика все ДА с током 30мА, вместо 100 или 300 ))) P.S. А мощность такую могли по-ошибке дать на время стройки, потом поменять. Поэтому хочу все сделать правильно, чтобы потом не переделывать. Добавлено через 1 час 45 минут А какой смысл? Вводной АВ 25А, последующие на 20А-16А-10А. В случае превышения мощности АВ меньшего номинала сработают раньше, чем вводной АВ, разве не так? (я к Вам не придираюсь, для себя хочу разобраться).

У меня выделенная мощность 10 кВт, 3ф. (сейчас решаю вопрос об увеличении до 15 кВт), стоит дифавтомат АСКО (ссылка устарела), посему: 1. Для мощности в 10 кВт номинал автомата должен быть на 16 А, для 15 кВт - 25А ? Если так, то мне перепутали АВ или АСКО на 25А, вырубает при 16А? 2. Прочел всю тему, некоторые советуют вместо одного 3-фазного автомата поставить три 1-фазных, если в этом смысл? 3. Вводной АВ желательно ставить с характеристикой "С", все остальные АВ - "В"? 3. В моем случае УЗО лучше на 63 А (4п) с током утечки 300 мА, типом "АС", к примеру Hager CF464J ? Еще УЗО советуют брать селективное S, но данный производитель таких не выпускает, по крайней мере я не увидел маркировку S, это критично?

Осваивать ОВК буду немного позже. Сейчас "разбираюсь" с АВ, УЗО, поэтому повторно перечитываю тему: "Вопросы по электрике, не требующие создания отдельных тем" (240 страниц) ... ссылка 1 ссылка 2 ссылка 3 ссылка 4 .... обратите внимание на фото в последней ссылке: по полу проводка сменяемая, по стенам и потолку - нет, более того, на потолке кабель в обычной пластиковой гофре (пожароопасность). Sanykrimea толерантно умолчал, как говорится "ворон ворону глаз не выколет". Вывод один: нужно во всем самому пытаться разобраться. Даже за немаленькие деньги делают халтуру (общей фразой не хотел кого-либо обидеть, кто захочет, тот и сам все поймет).

Порядок выполнения внутренних работ . На данном этапе я закончил на п.2, после сантехнических работ зальется пол, и только тогда будет монтироваться гипсокартон. Сложности в укладке базальтового картона не вижу: после прикрепления UD и CD профилей к ПК, отрежу кусок картона и положу вдоль трассы (с выступами на 1 см). Недавно посчитал количество израсходованного металлорукава на дом - 250 м/п по 5,5 грн = 1375 грн. (не так уж и дорого). На выходных прочел тему Murava про "сантехнический феншуй" - всем советую. Помимо этапов проведения работ по ОВК, в свойственном для Андрея юморе, речь идет о трубе Рехау и частном гарантийном случае. Труба лопнула и Рехау не возместит деньги по гарантии. Что тогда говорить о двухтрубной системе с использованием тройников?!

Оконные проемы. Захотелось мне вокруг проема фасонный (круглый) кирпич, смотрится красиво (фото 1), по бокам кладется как обычный кирпич, сверху - резался и нанизывался на арматуру. ОЧЕНЬ умные каменщики во главе с таким же прорабом, во время возведения стен сделали отступы Поротерма 44 от лицевого кирпича на 4-6 см, а вверху от монолитного пояса (согласно проекту он же и оконная перемычка) до лицевого кирпича отступ до 10 см. Раньше я не обратил внимание (не задумывался), что оконный профиль заходит за лицевой кирпич на 1 см + 1 см пены =2 см. Остальные щели то задули пеной, но их же нужно оштукатурить. Верхний проем от 6 до 8 см будет заделываться ЭППС, другого варианта нет, такой слой штукатурки не будет держаться, даже если набить сетку. Боковые проемы думали оштукатурить, но помешала НЕ ДЕШЕВАЯ лента (фото 3), штукатурка к ней не пристанет, поэтому решили и к "бокам" приклеить ЭППС. P.S. Это я сейчас такой умный, по факту вижу откуда могут возникнуть проблемы и как их избежать. Посему в своей теме пытаюсь акцентировать внимание на основном, не зацикливаясь на мелочах. P.P.S. В свое время, читая стройку того же Игорехи думал, мол буду обращать внимание на каждую деталь ... А ничего подобного, приходит строитель - проФФессионал, делат так, как умеет. Пока над ним стоишь - старается, как только отлучился/отвлекся - погнал халтуру, и это не зависит от бригады, прошел я через каменщиков, крышников, электриков. Но реально на стройке могут "жить" 1-2% застройщиков, остальные (в лучшем случае) - каждый день наведываются.

Верно подметили. Во-первых, на ФБС идет в 2-3 раза больше/толще слой штукатурки, любые блоки уж очень кривые, во-вторых, подвал - сырое и влажное помещение, у меня еще и подтапливает (как показал март 2013 г.), чтобы штукатурка дольше держалась набивают сетку. Хотите перестраховаться - набивайте и на армпояс (кашу маслом не испортишь). Опять же, при высоте армпояса в 22 см (по памяти) у меня будет опускаться навесной потолок на 12-15 см (после заливки пола точно буду знать), т.е. 7-9 см разница - штукатурка держаться будет, уверен на 99,9%. 1. После штукатурки оконных проемов ставят подоконники. 2. Если штукатуры оставляют в стене оцинкованные маяки и уголки - они не мастера. У меня в квартире, после строителей, на выровненных стенах в нескольких местах сочились капельки ржавчины ... мой отец сказал, замажем белой краской, поклеим обои и ничего видно не будет. Со временем, эта ржавчина просочилась даже сквозь обои! О штукатурке прочел много профильных тем, из 100 прочитанных страниц (к примеру) только 1 страница полезной информации, все остальное - чепуха, кроме того старался учиться на чужих ошибках и у себя их не допускать. Весь порядок работ от А до Я описан с фото примерами. Сложного ничего нет. Чего не написал и считаю, что не нужно забивать ерундой себе голову так это: 1. Одни штукатуры выставляют маяки под 2,5 м уровень, другие под "отвес" - важен результат - ровная стена; 2. Какие пропорции песка, цемента, извести - никто не даст точного ответа. Песок может быть более или менее жирный, раствор нужно чувствовать, застройщик не проконтролирует (да и не знает как должно быть). 3. В цементно-песчанный раствор (для мокрых помещений) могут добавлять (немного) извести или заменитель извести (воздухововлекающую добавку, к примеру Домолит) - разницы нет. 4. .... 5. Воруют (АБСОЛЮТНО ВСЕ ЧЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛИ). При заказе песка, с машины (на которой указаны номера телефонов :lol:) имеют 200 грн. (перезвонили и узнали цену). 5 мешков извести куда-то пропали (точнее кому-то были проданы ). Строители не знают, что мы пересчитываем количество приобретенных мешков и оставшихся пустых. Всего сразу не припомнишь, но поверьте мне, не забивайте себе голову всякой ерундой, которая на результат не влияет. Вы абсолютно неправильно поняли. У меня с оконными проемами еще тот геморрой. Вечером допишу ответ.

1. Оконные проемы: сверху будет прибиваться ЭППС => сетка на клей => шпаклевка, сбоку еще не решили либо ЭППС либо штукатурка => шпатлевка. Посмотрите внимательно на мои фото, где я показывал "набрызг", на армпоясе везде он без сетки. Сетка у меня только на ФБС. 2. Не путайте. В штукатурке угловых элементов нет, они будут в шпатлевке. Не оцинкованные, а малярные, которые не ржавеют.

Если имеете ввиду этот Блуошушен, так у данного производителя все трубы из полипропилена (ППР, ППР/Ал/ППр и Fiber-G), сшитый полиэтилен - не конкурент (я так думаю), вернее на каждый товар есть свой покупатель. P.S. Чувствую, что ОВК (поверхностно) буду осваивать как электричество - не один месяц, пока прочтешь все отзывы правдивые и ложные, в голове 100 раз все перемешается