XL.pro

POLAA, отпишитесь, пожалуйста, что Вы себе в дом установили, какую защиту выбрали? Для меня этот вопрос актуален.

Извините, что сразу много вопросов, при системе заземления ТТ, возле столба мне забили 3 м стержня ОБО Беттерман. Нулевая жила вставляется в шину (к которой крепится заземление), а от нее - в дом? Правильна ли последовательность подключение: АВ, счетчик (здесь ноль разрывается), УЗО ?? Добавлено через 7 минут У меня кооператив .... я бы радовался, да вот ДА АСКО с током утечки на 30мА - вообще не в тему, нет заземления возле столба, которое хотелось бы сделать ... У меня не РЭС, а кооператив ... электрик - соответствующий, посмотрел у ближайших соседей возле счетчика все ДА с током 30мА, вместо 100 или 300 ))) P.S. А мощность такую могли по-ошибке дать на время стройки, потом поменять. Поэтому хочу все сделать правильно, чтобы потом не переделывать. Добавлено через 1 час 45 минут А какой смысл? Вводной АВ 25А, последующие на 20А-16А-10А. В случае превышения мощности АВ меньшего номинала сработают раньше, чем вводной АВ, разве не так? (я к Вам не придираюсь, для себя хочу разобраться).

У меня выделенная мощность 10 кВт, 3ф. (сейчас решаю вопрос об увеличении до 15 кВт), стоит дифавтомат АСКО (ссылка устарела), посему: 1. Для мощности в 10 кВт номинал автомата должен быть на 16 А, для 15 кВт - 25А ? Если так, то мне перепутали АВ или АСКО на 25А, вырубает при 16А? 2. Прочел всю тему, некоторые советуют вместо одного 3-фазного автомата поставить три 1-фазных, если в этом смысл? 3. Вводной АВ желательно ставить с характеристикой "С", все остальные АВ - "В"? 3. В моем случае УЗО лучше на 63 А (4п) с током утечки 300 мА, типом "АС", к примеру Hager CF464J ? Еще УЗО советуют брать селективное S, но данный производитель таких не выпускает, по крайней мере я не увидел маркировку S, это критично?

Осваивать ОВК буду немного позже. Сейчас "разбираюсь" с АВ, УЗО, поэтому повторно перечитываю тему: "Вопросы по электрике, не требующие создания отдельных тем" (240 страниц) ... ссылка 1 ссылка 2 ссылка 3 ссылка 4 .... обратите внимание на фото в последней ссылке: по полу проводка сменяемая, по стенам и потолку - нет, более того, на потолке кабель в обычной пластиковой гофре (пожароопасность). Sanykrimea толерантно умолчал, как говорится "ворон ворону глаз не выколет". Вывод один: нужно во всем самому пытаться разобраться. Даже за немаленькие деньги делают халтуру (общей фразой не хотел кого-либо обидеть, кто захочет, тот и сам все поймет).

Порядок выполнения внутренних работ . На данном этапе я закончил на п.2, после сантехнических работ зальется пол, и только тогда будет монтироваться гипсокартон. Сложности в укладке базальтового картона не вижу: после прикрепления UD и CD профилей к ПК, отрежу кусок картона и положу вдоль трассы (с выступами на 1 см). Недавно посчитал количество израсходованного металлорукава на дом - 250 м/п по 5,5 грн = 1375 грн. (не так уж и дорого). На выходных прочел тему Murava про "сантехнический феншуй" - всем советую. Помимо этапов проведения работ по ОВК, в свойственном для Андрея юморе, речь идет о трубе Рехау и частном гарантийном случае. Труба лопнула и Рехау не возместит деньги по гарантии. Что тогда говорить о двухтрубной системе с использованием тройников?!

Оконные проемы. Захотелось мне вокруг проема фасонный (круглый) кирпич, смотрится красиво (фото 1), по бокам кладется как обычный кирпич, сверху - резался и нанизывался на арматуру. ОЧЕНЬ умные каменщики во главе с таким же прорабом, во время возведения стен сделали отступы Поротерма 44 от лицевого кирпича на 4-6 см, а вверху от монолитного пояса (согласно проекту он же и оконная перемычка) до лицевого кирпича отступ до 10 см. Раньше я не обратил внимание (не задумывался), что оконный профиль заходит за лицевой кирпич на 1 см + 1 см пены =2 см. Остальные щели то задули пеной, но их же нужно оштукатурить. Верхний проем от 6 до 8 см будет заделываться ЭППС, другого варианта нет, такой слой штукатурки не будет держаться, даже если набить сетку. Боковые проемы думали оштукатурить, но помешала НЕ ДЕШЕВАЯ лента (фото 3), штукатурка к ней не пристанет, поэтому решили и к "бокам" приклеить ЭППС. P.S. Это я сейчас такой умный, по факту вижу откуда могут возникнуть проблемы и как их избежать. Посему в своей теме пытаюсь акцентировать внимание на основном, не зацикливаясь на мелочах. P.P.S. В свое время, читая стройку того же Игорехи думал, мол буду обращать внимание на каждую деталь ... А ничего подобного, приходит строитель - проФФессионал, делат так, как умеет. Пока над ним стоишь - старается, как только отлучился/отвлекся - погнал халтуру, и это не зависит от бригады, прошел я через каменщиков, крышников, электриков. Но реально на стройке могут "жить" 1-2% застройщиков, остальные (в лучшем случае) - каждый день наведываются.

Верно подметили. Во-первых, на ФБС идет в 2-3 раза больше/толще слой штукатурки, любые блоки уж очень кривые, во-вторых, подвал - сырое и влажное помещение, у меня еще и подтапливает (как показал март 2013 г.), чтобы штукатурка дольше держалась набивают сетку. Хотите перестраховаться - набивайте и на армпояс (кашу маслом не испортишь). Опять же, при высоте армпояса в 22 см (по памяти) у меня будет опускаться навесной потолок на 12-15 см (после заливки пола точно буду знать), т.е. 7-9 см разница - штукатурка держаться будет, уверен на 99,9%. 1. После штукатурки оконных проемов ставят подоконники. 2. Если штукатуры оставляют в стене оцинкованные маяки и уголки - они не мастера. У меня в квартире, после строителей, на выровненных стенах в нескольких местах сочились капельки ржавчины ... мой отец сказал, замажем белой краской, поклеим обои и ничего видно не будет. Со временем, эта ржавчина просочилась даже сквозь обои! О штукатурке прочел много профильных тем, из 100 прочитанных страниц (к примеру) только 1 страница полезной информации, все остальное - чепуха, кроме того старался учиться на чужих ошибках и у себя их не допускать. Весь порядок работ от А до Я описан с фото примерами. Сложного ничего нет. Чего не написал и считаю, что не нужно забивать ерундой себе голову так это: 1. Одни штукатуры выставляют маяки под 2,5 м уровень, другие под "отвес" - важен результат - ровная стена; 2. Какие пропорции песка, цемента, извести - никто не даст точного ответа. Песок может быть более или менее жирный, раствор нужно чувствовать, застройщик не проконтролирует (да и не знает как должно быть). 3. В цементно-песчанный раствор (для мокрых помещений) могут добавлять (немного) извести или заменитель извести (воздухововлекающую добавку, к примеру Домолит) - разницы нет. 4. .... 5. Воруют (АБСОЛЮТНО ВСЕ ЧЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛИ). При заказе песка, с машины (на которой указаны номера телефонов :lol:) имеют 200 грн. (перезвонили и узнали цену). 5 мешков извести куда-то пропали (точнее кому-то были проданы ). Строители не знают, что мы пересчитываем количество приобретенных мешков и оставшихся пустых. Всего сразу не припомнишь, но поверьте мне, не забивайте себе голову всякой ерундой, которая на результат не влияет. Вы абсолютно неправильно поняли. У меня с оконными проемами еще тот геморрой. Вечером допишу ответ.

1. Оконные проемы: сверху будет прибиваться ЭППС => сетка на клей => шпаклевка, сбоку еще не решили либо ЭППС либо штукатурка => шпатлевка. Посмотрите внимательно на мои фото, где я показывал "набрызг", на армпоясе везде он без сетки. Сетка у меня только на ФБС. 2. Не путайте. В штукатурке угловых элементов нет, они будут в шпатлевке. Не оцинкованные, а малярные, которые не ржавеют.

Если имеете ввиду этот Блуошушен, так у данного производителя все трубы из полипропилена (ППР, ППР/Ал/ППр и Fiber-G), сшитый полиэтилен - не конкурент (я так думаю), вернее на каждый товар есть свой покупатель. P.S. Чувствую, что ОВК (поверхностно) буду осваивать как электричество - не один месяц, пока прочтешь все отзывы правдивые и ложные, в голове 100 раз все перемешается

Все о разводке.... Возможно сравнение не корректное ... года 4 назад в квартиру установил смесители Hansgrohe. На кухне для удобства захотелось с выдвижным душем (как на фото). На всю продукцию Hansgrohe гарантия 5 лет, а срок эксплуатации изделий больше (правда нигде не нашел, на сколько больше). Через 4 года, именно в этой модели, начала капать вода... Купить и заменить картридж оказалось проблемой, нигде нет, даже в сервисе ... Хочу сказать только то, что даже хваленое немецкое качество за последнее время становится хуже. Недавно прочел тему "Какую трубу лучше использовать на отопление", где форумчанин Interso (сантехник) установил трубы ТЕСЕ, через 11 лет "со временем от перепада температур стенка трубы уже плотно не прилегает к фитингу а гильза перестаёт прижимать,когда работает отопление ничего невидно но когда отопления нет то потихоньку начинает слезится, не то чтобы сильно но есть." (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3, ссылка 4 , ссылка 5) ...И это (немецкая) система, в которой нельзя сделать что-то не так!! Понятно, что случаи единичные (так думаю), но я покупаю специально не дешевые материалы, которые как бы должны прослужить подольше ... поэтому и склоняюсь к лучевой разводке.

Бытует мнение, если долго находиться в помещении с обогревом от ТП, то это способствует обострению заболеваний ног, особенно сосудистых (варикозное расширение вен) ... где-то в интернете прочел (ИМХО маловажный критерей). Я в своей теме уже описывал... Проблем нет, гораздо эффективнее возвести коробки из кирпича и утеплить минватой, теплее будет однозначно.

1. да 2. да 3. может не в 2 раза, но на 35-40% работ больше ... Всем сантехникам, при первой встрече, говорил о лучевой разводке. Сомневаюсь, что двухтрубную кто-то сделал бы в 2 раза дешевле.

Дополню свой вопрос. На сайте Вайланта, Будеруса чугунные напольные котлы - не конденсатники. Лучше остановиться на конденсатнике (настенном, напольном) или взять напольный котел с чугунным теплообменником?

Только Как мне объяснил "мой будущий исполнитель работ" при боковом подключении штробится стена по диагонали да еще и вверх (до конца радиатора), при нижнем подключении штробятся только 2 рядом стоящие трубы от пола к радиатору (до 20 см). Поротерм 44 не хочу штробить. К тому же у FTV есть встроенный термовентиль, к нему самостоятельно можно купить и прикрутить головку Неа ... вычитал, одна половина форумских сантехников работают с ТЕСЕ, другая с Рехау ... вне форума работают с Рехау. Мне как бы все равно обе фирмы хороши. 1. до 2 метров 2. Точки: 1. Основная кухня, 2. Летняя кухня, 3. Гараж, 4. Умывальник, ванная, душевая кабина на 1-м этаже, 5. Умывальник, ванная, душевая кабина на 2-м этаже, 6. Умывальник в туалете 1-го этажа, 7. Умывальник в туалете 2-го этажа. Если Вы уточняете хватит ли бойлера на 120-150 л - хватит. В прошлом году читал тему, по-моему автор Сергей84, где он объяснял с примерами по объему бойлера. Понятно, что если к Вам приедет с десяток гостей и все захотят помыться, то маловато будет, а во всех остальных случаях бойлер должен справиться. Только в топочной, смотрел документацию, объем топочной позволяет установить котел мощностью до 35 кВт Добавлено через 17 минут Еще не определился окончательно с разводкой труб для отопления. Я склоняюсь к лучевой, где идет цельная труба от коллектора к радиатору, без тройников, по материалам дороже на 10 тыс.грн., но дает 99,9% уверенность, что ничего в полу не потечет. Недостаток такой разводки не цена, а наличие места для коллекторов (на каждом этаже отдельный) и куча труб (на них же еще стяжку лить, она не должна треснуть). Все сантехники (100%), с которыми доводилось общаться, по умолчанию делают двухтрубную систему с тройниками. Делают не потому, что так лучше, а так проще, при одинаковой цене за монтаж, работы чуть ли не в 2 раза меньше! Опять же, в соединениях с натяжной гильзой, резиновых прокладок нет, нечему течь ....Правда, сам не уверен, нужна ли лучевая система)

На отопление: РО - RAUTITAN flex, ТП - RAUTHERM S, на водоснабжение RAUTITAN flex, т.е. все турбы Рехау РЕХ-а, но разного диаметра и назначения. Хотелось бы добавить, почему выбрал отопление радиаторное, а не теплыми полами, ведь оно эффективнее: ноги в тепле, голова в холоде, не пересушивает воздух и пр... Недостатки ТП 1. В сильные морозы РО будет не хватать, придется включать обогреватели; 2. Инерционность - для обогрева дома нужно будет 4-5 часов, т.е. с программаторами не очень будет сочетаться; 3. Прочие критерии (малозначимые): ТП способствует обострению заболеваний ног, если на пол положить ковровое покрытие, он не так будет прогреваться и т.д.. Котел. Конденсационный. Средний срок службы настенного котла 12 лет (я реалист, вечного нет ничего). На моей отапливаемой площади (210 кв.м.) разница в цене между обычным котлом и конденсатником может окупиться, а может и нет. В доме на 150 кв.м. конденсатник не нужен. Одноконтурный. К нему будет подключаться бойлер (комфорт по горячей воде) косвенного нагрева на 120-150 л, в 90-95% случаев его хватит. Особо не горю желанием покупать бойлер на 200-300 л, ведь этот объем воды должен быть постоянно горячим (опять же дополнительный расход газа). Напольный или настенный, до конца еще не определился, точно так же и с производителем (Vaillant, Buderus, Viessmann)

У Вайлантов (напольных котлов) теплообменник не из чугуна. Оснащение Vaillant ecoVIT exclusiv:- Теплообменник из нержавеющей стали со змеевиковыми газоходами, теплообмен по противоточному принцип

Я предпочитаю полностью со всем определиться, но раз просите, опишу в общих чертах, может и Вы что-нибудь со своей колокольни подскажите, ведь со стороны виднее. Мои данные такие: 210 кв.м. отапливаемой площади, проживать будут 2 поколения. Основное отопление - радиаторное (далее РО). В коридоре 1 этажа, на кухне, в ванных комнатах, туалетах и постирочной - теплый пол (далее ТП), который служит больше для комфора. Под каждым окном радиатор + по радиатору в ванных комнатах 1 и 2 этажей. Канализация. Трубы -Ostendorf (качество прежде всего), уклон канализации 1,5-2 см на 1 м.п. Диаметры для стояков 110, для раковины, ванной и душевой кабины 50 (больше не вникал, честно). Отопление. Радиаторы - стальные. Если кратко, они бывают: стальные (быстро нагреваются - быстро остывают), чугунные (долго нагреваются, долго остывают), алюминиевые (говно, ИМХО), биметаллические (из алюминия и стали). В частном доме давление воды малое, посему подходит любой вид. Преимущество стальных радиаторов в совокупности с программатором для котла очевидное: в заданое время (при возвращении домой с работы) они быстро нагреют дом ... с 18 до 23 градусов (к примеру), а это существенная экономия на отоплении, зачем температура в доме +22 +24, когда дом пустой?! Производитель Керми FTV (нижнее подключение, в них уже есть встроенный термостатический вентиль, на который накручивается "головка" для регулирования температуры в помещении), 22 тип, под лестницей 11 тип (они уже, чтобы было удобнее заносить габаритные вещи на второй этаж). Трубы бывают из: полиэтилена, меллопластика, полипропилена (кака ИМХО). Сшитый полиэтилен (РЕХ) лучше всего, основные производители Рехау и ТЕСЕ. Не вникая в дебри, сшивка на молекурярном уровне ... вобщем тип "а", то есть РЕХ-а. Выбор пал на Рехау РЕХ-а.

Разве мощность котла не регулируется? Меньшее потребление = меньший расход газа. Есть ли значительное преимущество между напольным и навесным котлом (понятно, что у первого теплообменник больше в объеме). В каких случаях покупают напольник? В моем случае это будет пустой тратой денег?

Начали за здравие, закончили за упокой Вы меня не правильно поняли, в своем посте я указал "потом меня переубедили взять конденсатник Vaillant ecoTEC plus VU 306/3-5." Будет конденсатник. Вопрос был о производителе ... но Вы уже ответили. Мощность не для отопления, а только для ГВС !

В прошлом году, в одной из веток читал, есть негласное правило, на 1 кв.м. отапливаемой площади считают мощность 1 кВт. Мне, на 210 кв.м. и 24 кВт для отопления хватает с головой, но оборудование не должно работать на 100% от своей мощности, поэтому. Это как в автомобиле, по городу объема 1,4 хватает, но бывают периоды, когда нужно и 1,6-1,8 .... Но изначально вопрос стоял не в мощности котла, а в производителе... За последние 2-3 года Вайланты часто ломаются или нет?

Шутите... В доме будут проживать 2 поколения, соотвественно 2 санузла ... расход воды (иногда одновременно) будет большой, поэтому не менее 28 кВт

Мощности для моего дома хватит и 24 кВт, 28 кВт - чтобы подстаховаться.....а 30кВт - поскольку конденсатника на есть либо на 24, либо на 30. Я уже подумывал о Будерусе, вот только цена отталкивает..... ведь это всего лишь котел, да и площадь у меня не 300-400 кв.м, а 210!!!!

Еще не описывал, по материалам расскажу чуток позже, потому как на 100% не определился! Вернее с материалами определился, а вот с разводкой и котлом выбираю один из двух вариантов.

Чего бы я не сделал в следующий раз, вернее, что бы сделал так это заставил штукатуров просеивать песок (пускай даже с доплатой). В нем попадаются камни, грудки земли ... которые приходилось выдалбливать из стен подвала (в моем случае только в подвале) и заделывать раствором. Я специально не рассказывал о штукатурке по газоблоку (чтобы на меня не обижались), та как не люблю этот материал, и оказывается не только я. Если Вы до сих пор не выбрали материал стен, то прочтите мнения признанных специалистов форума: ссылка, ссылка, ссылка Пишу это не для того, чтобы раскритиковать данный материал .... если бы мне кто-то в свое время показал о реальных недостатках Поротерм 44, то никогда бы из него не возводил стены дома. В целом, я доволен штукатурами, они делают ровные стены, погрешность составляет 0,5-1,5 мм на 2,5 м (в труднодоступных местах), их почти не контролировал (была накладка с электриками и слаботочкой) Добавлено через 1 час 15 минут Сантехники. Об этом мало кто говорит и мало кто вникает......Еще с июня месяца задумывался об ОВК (далее - отопление, водоснабжение, канализация), поэтому подбирал исполнителя работ заранее. Попытка № 1. Друг делал себе ремонт в квартире, бригада была из западной Украины, качество работ хорошее. Встретился я со "спецом по сантехнике", работы по ОВК делает сам с напарником (без посредников и пр.). Цена за работы приемлемая - 25 тыс.грн., НО котел посоветовал Термет (польский, который, по его мнению, лучше немецкого Вайланта), трубы - металлопластик Киссан (которые, по его мнению, лучше Рехау и ТИСИ), дальше интереснее .... компьютера у него нет, чтобы сбросить спецификацию, материал он сам закупает.... не сошлись. Попытка № 2. Позвонила Ольга, предложила сантехника, который у нее делал ОВК. При встрече оказалось, что он делает разводку из ППР (полипропилена), пускай даже дорогого .... но я этот материал не хотел, компьютера тоже нет ....... я даже не узнавал стоимость работ, не подошел кандидат. Попытка № 3. У соседей (побогаче) мастера доделывали полив газонов, встретились. Разводку делают трубами Рехау, есть свой инструмент, стоимость работ порядка 30 тыс.грн. Попросили составить спецификацию, НО перед этим я уточнил, имеют ли скидку на материалы, ответ - да, 25% + договорились, если я найду материалы дешевле буду закупать сам. Когда сбросили спецификацию - я офигел, как оказалось цены по прайсу Рехау без скидки. Для сравнения, один форумчанин предлагал трубу RAUTHERM S 17х2,0 по 12,00 грн/м.п., мне (при закупке материалов на сумму 100 тыс.грн) - по 17,38 грн. Этот же форумчанин сказал, если я буду закупать материалы, то мой сантехник откажется от выполнения работ. Так и случилось ... Чтобы заказчику не так резала глаза стоимость работ по ОВК, в среднем это 30 тыс.грн, сантехник дополнительно имеет 15-30 тыс.грн (в зависимости от материала) на закупках. ИТОГО 40-60 тыс. на объекте. Можно даже сказать, что это аксиома. Попытка № 4. Договорился с форумским сантехником, но у него до октября все занято, заказы. Перед началом закупки материалов выяснилось, что трубы нужно укладывать при температуре в доме не ниже 10 градусов, время работ порядка 3 недель. Весь дом нужно отапливать + желательно залить стяжку (это еще 3 недели) и дать ей высохнуть. Поэтому было принято решение перенести работы на весну. P.S. Если бы все так долго не затянулось с электричеством, то ОВК сделали бы в этом году.

Добрый день. У меня сейчас стоит задача подвести газ к дому, для этого заказали проект, в котором нужно указать марку котла. Отапливаемая площадь 210 кв.м. Раньше я определился на обычном котле Vaillant atmoTEC plus VU 280/3-5 с бойлером на 150 л, потом меня переубедили взять конденсатник Vaillant ecoTEC plus VU 306/3-5. Все бы ничего, но у одних соседей Вайлант вышел из строя, не советуют его брать .... отцу знакомые сказали, что тоже были проблемы с этим производителем. Вопрос к спецам, у Vaillant сейчас и правда качество котлов изменилось в худшую сторону? Тогда какой выбрать?