mastervovik

Добавлено через 39 секунд Опять же , о которых подумали вы- это для богатых ;) но должен признать что будет на "пятерочку" Это так кажется, вот если не ошибаюсь оппонент prinyk клал цоколь сам в первый раз, все когда-то начинали Вот облицовка - это да, без вариантов к спецам! Я это и имел в виду +100500

Второе (для богатых), нет смысла я имел ввиду если средства ограничены + такие суперматериалы как известковая штукатурка, красный кирпич, и базальтовая вата (все дышащие с прекрасными характеристиками) замазать штукатуркой - имхо кощунство У Вас только один вариант - вентфасад, дабы не было мучительно больно за вложеные средства в такой прекрасный пирог стены! И интересно услышать о недостатках вентфасадов? Я человек с практическим и теоретическим опытом - считаю это лучшим конструктньивом на сегодняшний день! Добавлено через 3 минуты Я ни чего не упускаю, имею сделанную собственноручно времянку с мокрым фасадом, сейчас строю дом с вентфасадом, куму построен дом из Г, так что всю разницу я ощутил своим карманом и опытом тут без ИМХО!

Смысла в мокром фасаде по вате нет вообще (это причуды для богатых) Я же не знаю что хочет тс, если предположить мокрый фасад то нужно считать по пенопласту (что я и сделал) Если вата то только мягкая, на отделку я бы предпочел облицовочный кирпич тут плюсуем от 150 грн/м.кв тут все уже зависит от предпочтений и толщины кармана. Но в итоге выходит примерно те же 300грн/кв (ну пускай 350) это не принципиально, принципиально что дешевле. теплее. прочнее, комфортнее и т.п. Опять же. тоже не хочу ввязываться в очередной "холивар" пуускай будет все ИМХО Добавлено через 8 минут а сколько ширина фундамента под ГБ? предположу что не меньше 400мм Я на доме 350мм сделал, цоколем без проблем расширил до нужных 500 под облицовку и утепление.

а все же? Если учесть что ГБ это тот же силикатный кирпич (80% тот же состав) +цемент, газообразующие добавки и т.п

на дорогу можно и с карлаганки почти даром привезти

110%, уже не в одной теме пересчитывал! Кирпич силикатный полуторный (в Днепре) 1.5грн с доставкой квадрат стены около 100-120 грн +вата 400 грн/куб или ппс - 1000 грн/куб - это + на квадрате 60грн вата или 150 грн ппс. По пенопласту можно мокрый фасад сделать как и по ГБ (можно цену не учитывать) по вате надо финишный вентфасад сделать (кирпич. сайдинг и т.д. вариантов много) итого готовая стена примерно до 300грн/м.кв Ну кирпич точно не геморойней + не надо армопояса, защита мостиков холода и т.д. + кирпич прощает криворукость, Г/Б плохо положенный - куча проблем Пускай будет ИМХО, это как вариант сами думайте Я сейчас мансарду буду переделывать, поднимать стены, как не крутил ГБ минимум на 10тык дороже! Это на моей маленькой времянке, на доме и подавно

Че вы мучаетесь? Делайте из 250мм кирпича и утепляйте 150мм Ваты/пенопласта - будет и дешевле и теплее! И вариантов финишной отделки больше

В конце года был, у меня кум сам ждал месяца 2-3 от водил инфы, фундамент хотел забить. В ноябре 5 китайских 30-тонников ему завезли Это к тому, что там можно дождаться, а в днепре уже не будет ни когда

Шлак советую брать свежий Днепродымовский, в Днепре свежий уже давно не отпускают! Хотя конечно смотря для чего...

Тут не соглашусь, опуская эстетику - эта схема крыши самая рациональная!

Тут выгода не при чем, если опиратся только на затраты, так к чему я по вашему переделывать буду, что бы потратить лишних 20тыкгрн У меня на момент стройки не было ни времени не денег (делал шифер) делать полноценный 2эт, поэтому сделал мансарду. Но сейчас скажу что мне очень не комфортно в мансарде, во первых из-за отсутствия инерционности каркаса, во вторых из-за разници в микроклимате 1эт и мансарды (на 1 комфортней), третье - у меня большие проблемы с мышами они все там в каркасе , можно сказать вторая семья в осенне-зимний период! Я в принципе не жалею, т.к. 5 лет прожил, сейчас финансы позволяют переделать битумку и поднять стены, но если бы тогда были финансы и время то сделал бы естественно сразу!

Так на рисунке все есть Шаг до 1м, пролет где-то 6,5-7м до первой опоры, весь около 10м. Я просил считать по максимуму (но будет битумка) Добавлено через 2 минуты Не, фанера точно дорого, мзп - много гемороя, а с учетом того что монтаж будет "по месту" мзп вообще не вариант! Думаю вообще обойтись без накладок, даже из досок, тупо раскосы/стойки гвоздевым боем к поясам, т.к. ширина 200мм думаю поля должно хватить

Я точно так сделал на времянке, в этом году буду переделывать Если дом пмж, посоветую стены все таки выгнать до уровня потолка 2эт. К стати делал сам, с одним помошником иногда -ни чего сложного!

Пилотный проект моей фермы для обсуждения. Черная печать - расчет конструктора (на вопрос почему так. ответ - так расставила прога) Красным - мое видение (че-то мне кажется так будет работать лучше )

Не смешите, вы наверное керамикой торгуете А красный подносить не надо? Как? Захват берет пачку и кладет в камаз (686шт) Если его не сразу использовать можно сложить на поддоны (там пересчитать не проблема) за 10 лет такого не встречал, камазист - это не прораб (и да, я взял среднюю доставку - 800грн/ходка) Тем же краном за те же деньги что и красный! Можно и подсобником (добавте 10коп на кирпиче). А это к чему?

и здесь спрошу Ершеные оцинкованые гвозди есть, по чем?

Советуйте где хорошие оцинкованные ершеные гвозди взять? Опт смотрю около 10грн/кг (если тоннами брать), на форуме по 40грн за кг предлагали, наценка в 4 раза для гвоздей нормально? я как-то далек от рынка гвоздей

Я уверен что силикатный полуторный (непакетированый) выиграет в перерасчете за куб! По крайней мере в Днепре Камаз 4 пачки берет, это где-то около +20коп за шт. доставка. + Не надо манипулятор/кран! 3.2 как то ОЧЕНЬ дорого по чем он у вас с завода? У нас гривны полторы максимум с доставкой!

ершеные оцинкованные гвозди есть, по чем ?

Че-та дешевый какой-то, 60 где-то год назад был, думаю сейчас дороже. Может вам овражный привезли?

Это теория, но мы же о частном строительстве, где по фермам идет обрешотка и кровельное покрытие, т.е. равномерно-распределенная нагрузка. Которая в расчетах как я помню принимается как приложеная в узлах? Добавлено через 2 минуты Это в промышленном строительстве с плитами по фермам, а в частном, где нет плит чем руководствуются при растановке? Добавлено через 1 минуту Звернув, но не понял почему? Интуитивно кажется правильней последний раскос опускать на опору. Добавлено через 5 минут Как правило, я заметил в основном стойка чередуется с раскосом, т.е. из каждого узла выходит раскос и стойка. а в рекомендациях читал - что лучше только раскосы без стоек...

Кирпич - без вариантов!

А я поддержу! Что люди себе думают, когда спрашивают посоветуйте хороший кирпич? Общестрой он и в африке - общестрой. Главные показатели у всех примерно одинаковы морозостойкость и марка 35 и 100 +-. Т.е. надо брать тот какой дешевле и ближе, остальное от лукавого... И да, если красный кирпич разваливается при падении, не имеет ни чего общего с его качеством, вы его потом попробуйте в кладке разбить!

:D Спасибо и от меня за полезную тему! Поделюсь и своими соображениями, в надежде на конструктивную критику (ключевое слово - конструктивную ) или подсказки. Не имею пока практики по фермам (скоро будет) но кое что помню из теории в конструировании ферм (где соврал поправляйте): При конструировании должны выполнятся два главных условия - конструкция должна быть геометрически не изменяема т. е. простым языком она должна состоять из треугольников, и она должна быть статически определимой, т. е. при вырезании узла должно быть максимум два неизвестных, что бы вы или конструктор вообще могли посчитать эту конструкцию! Т. е. когда расставляешь раскосы, начинаешь идти от опоры (реакция которой известна) или узла из которой выходит два стержня, дальше из каждого узла три стержня! Узлы в ферме принимаются шарнирными, для которых должно выполнятся уровненние равновесия, а все усилия воспринимаются стержнями при чем, стержни воспринимают только сжимающие или растягивающие усилия! Некоторые выводы: Если стропильное пространство не эксплуатироемое, то можно перекрывать большие пролеты без опасения прогиба, чем больше узлов - тем больше компенсируюся усилия в стержнях от реакции опор. Как правило (в трехугольных фермах) наибольшие усилия в приопорных участках. Ферму лучше проектировать балочно-консольной, т. е. опоры размещать не по краям фермы, а со смещением, тогда усилия до опоры и после будут менять знак, и больше компенсируют друг-друга. Не встречал расчетных ферм с сечением поясов больше 50х150 и раскосов 50х100 т.е. для себя сделал вывод, что в большинстве случаев частного домостроения в Украине(при шаге ферм до 1м и расстоянием между узлами фермы до 2м) можно принять эти сечения без расчета и это будет с запасом, это конечно ИМХО, и для хорошего леса! Есть для меня немного непонятного. где бы хотел услышать "расшифровку" специалистов. А именно принцип расстановки раскосов, чем руководствуются принимая ту или иную схему? Много раз встречал инфу что дощатогвоздевые фермы нужно проектировать с без стоечной схемой расстановки раскосов (что бы уменьшить реакцию от стойки на верхний пояс) но в то же время большинство спроектированых ферм вижу со стойками, почему? "Конструкторы" которые мне делали предложения по фермам, не смогли (или не захотели) мне объяснить почему у них так расставлены раскосы, мол - "так посчитала программа"! И второй вопрос, если я увеличиваю к-во раскосов в одном узле то с одной стороны делаю её статически не определимой, но интуитивно мне кажется что надежней, так ли это?

хорошее предложение, уж точно будет получше тем "аля поболтать"