sov1178

У меня они все далеко от дверей. А разницу по температуре наружных и внутренних стен померять не могу - имеющийся контактный термометр имеет разрешение в 1С. Разве что прикрутить DS18B20 и им померять...может как будет настроение замеряю. Добавлено через 14 минут Видео не расшарено - не показывает На счет установки температур. У меня похожая идея, только немного наоборот Поскольку устанавливать 9ть температур (у меня девять зон) каждый раз это неправильно, то основное управление будет профилями (каждый профиль это 9ть температур по всем комнатам). По расписанию буду переключать профили. Вне расписания (так чтобы сделать быструю, временную коррекцию) можно будет либо сменить профиль вручную, либо внести ручную коррекцию сдвинув все температуры в профиле в плюс или в минус (последнее думаю понадобится в редких ситуациях, если вообще будет истребовано). Такая коррекция сохранится до следующей смены профиля по расписанию. Как правило набора профилей типа День, Ночь, Никого нет дома (ну может еще пару) вполне достаточно, температуры крутить обычно нужды нет.

ЭЭ самая дешевая, но ее мало (3.5кВт), напряжение гуляет и часто бывает по 160..170В, кроме того с тарифами вопрос сложный - они остались у нас с давних времен, но вдруг власть переменится, что будет тогда (тарифа на ЭО у меня нет). Поэтому стараюсь оставаться в рамках 600..800кВт*ч по ЭЭ, остальное пеллетами. Ну и когда на улице холодно и мощности не хватает тоже пеллетами.

Тут есть нюанс - у меня межкомнатных дверей еще нет, и пока при нынешней ситуации даже не знаю когда будут По разнице температур - есть две комнаты, где батареи еще не поставлены, но мониторинг ведется. Там (первые две строчки в таблице) в среднем на 1С холоднее (т.е. при открытых дверях более 1С разницы не получить). Вот статистика с начала декабря по сегодня: А здесь в динамике (это я сегодня экспериментировал с котлом малость, потом у себя в теме напишу, если эксперимент будет успешный). Изначально заданная температура была 21С, потом я сбросил на ночь на 19С, потом утром включил пеллетник и поставил вначале 21С, потом поднял до 22С, потом выключил дабы не мучать его холодной обраткой (это у меня нюансы немного недоделанной котельной), а также чтобы заглянуть в котел оценить успешность эксперимента. На графиках видно, что охлаждаются комнаты без отопления с запаздыванием, нагреваются тоже, разница в среднем 1С (дверей нет) - все логично и предсказуемо:

Если система сбалансирована и есть качественная регулировка по температуре теплоносителя, то НО будут намного меньшее время под напряжением. Если все разбалансировано или нет регулировки температуры теплоносителя, то думаю без разницы. Вот кусочек графиков с моей системы: С переключением НО/НЗ были еще у Герца актуаторы, но они шибко дорогие.

А, так это с учетом тарифов, а я думал чисто по затратам тепла...

А как такое может быть? Если средняя температура ниже, то и расходы должны быть ниже. Я использую Данфосс из серии TWA - 24В нормально открытые. Они по идее для разных коллекторов разные, отличаются резьбой и вроде могут еще ходом штока различаться. Короче это Вам надо у сантехников в разделе спросить, чтобы они к Вашему коллектору подошли.

О! Как я отстал - выходит у меня теперь проводка по ПУЭ Спасибо! [spoiler=offtopic]P.S. А два года назад тот же Файртуф в попытке доказать мне, что трубы наше фсе рассказывал, что и кабели у нас не такие и дерево, и вообще все не такое, как ТАМ. Дошел до того, что вспомнил в своих пространных рассуждениях даже всю мою родню... А оно вон как бывает...

1. Негорючей гофры (если речь о пластике) не бывает. Бывает неподдерживающая горение - как говорится почувствуйте разницу. 2. Если придерживаться ПУЭ, то проводку по деревянной конструкции нужно делать в металлических трубах Если у Вас небольшой кусочек нужно кинуть по перекрытию, то можно взять гофротрубу из нержавейки или специальные электротехнические тонкостенные металлические трубы - будет все по правилам. Другие варианты, я (да и любой другой) Вам советовать не будут, но делают по всякому...

Вот и я придерживаюсь такого же подхода - без надобности химию не применять. Всего у меня где-то с десяток туй и около 40 можжевельников. Можжевельники в нашем регионе попроще выращивать, они лучше переносят засушливое лето. На счет удобрений, ИМХО, для большинства туй и можжевельников они не нужны, некоторые виды их даже не любят. Осенняя посадка, по моим наблюдениям самая беспроблемная, все у Вас будет ок. С туями имейте ввиду, что они любят воду (конечно без фанатизма), в засушливое жаркое лето это особенно важно для маленьких растений. В жару можете помочь им обрызгиванием водой крон вечерком.

Так можно посчитать расход и баланс системы - возможно получится сэкономить.

Добавлением воздуха , но как именно это регулируется у Вашего котла я не знаю, кроме того на некоторых котлах есть отдельные регулировки вторичного и первичного воздуха. Но обычно темный дым это признак нехватки воздуха, причем если при "разгоне" это можно получаться в силу конструкции котла/дымохода, то при "нормальной работе" такого не должно быть.

Воздуха не хватает.

Из того, что Вы написали, я так понимаю Вам нужен клапан и термопривод (нормально закрытый) на 220В. Этим Вы сможете управлять даже механическим термостатом :D. Конкретных моделей не посоветую, ибо ценами и ассортиментом не владею.

Надо вначале разобраться про какой привод Вы говорите, ибо они бывают: 1. Термопривод двухпроводный - два провода, подаете непряжение он открывается или закрывается в зависимости от типа. 2. Термопривод трехпроводный - два провода питание и третий управление, изменяя напряжение можно открывать/закрывать клапан. 3. Сервопривод (с моторчиком и пружинкой) - управляется по двум проводам, как в п.1 - подали напряжение моторчик повернул кран, сняли напряжение пружинка вернула кран обратно. 4. Сервопривод трехпроводный (регулируемый) - один провод это ноль, два других направление - подаете напряжение на один моторчик поворачивает кран в одну сторону, на другой - в другую. Может еще какие есть Но, как видите три жилы хватает на все случаи (иногда правда есть смысл еще заземление добавить, но то такое). Добавлено через 4 минуты Обычно у термостата переключающий контакт, у многих (у которых один нормально разомкнутый контакт) в меню можно выбрать логику его работы. В таких случаях решайте какой привод, из других соображений (например, я у себя поставил НО, чтобы при отключении автоматики отопление могло работать). Но некоторые очень простые термостаты имеют только один контакт на замыкание (включение обогревателя), для таких нужен нормально закрытый привод.

Там КЗ выхода стаба со входом. В зависимости от напряжения в сети и включенной ступени стаба это может быть реально КЗ, а может и ничего не быть (например, в сети 220В, стаб фактически соединяет выход со входом и от того, что еще и Вы коротнули выход и вход ничего не будет, а вот если напряжение отличалось от 220В, то Вы коротнете часть обмотки автотрансформатора стаба. У Вас статистика по напряжению вроде есть, посмотрите КЗ возникали при каких напряжениях на фазах на входе стабов.

Я так понял у Вас два контактора один с НО и второй с НЗ контактами используются, чтобы получился переключатель. Так вот может так выйти, что они оба будут включены (например, НЗ не успел сработать, а НО не успел отпустить) - в итоге выход стабов будет замкнут со входом, и если стаб включил в этот момент ступень отличную от 220В все вырубится, оно?

Я тоже не сторонник пихать малину куда зря, но в доме не так уж много применений, где отказ может вызвать что-то большее, чем неудобство и даже часть таких "важных" применений можно подстраховать очень простыми аварийными системами. сколько? Мне все (апельсина, карточка, БП MeanWell RD-65B и детальки на интерфейсы под 12выходов 24В и 6 релейных) обошлось где-то в 1500грн. Ну и мое время - бесценно и бесплатно Еще предстоит потратится на управление пеллетником (тут уже малиноподобные на проходят) и вентиляцией (тут все очень туманно, ибо она не доделана и когда я ее доделаю неизвестно).

То, как я описываю это жизнеустойчивый вариант. Экстрим это если как у нас в 2006 или 7м году так замело село, что больше недели выехать никуда было нереально и в это время накроется отопление или освещение. С моим подходом будут просто мелкие неудобства и может быть некоторый дополнительный расход энергии.

Месяц -15С не бывает. Например, средняя температура минувшего декабря у нас была -4.5С. При 19С внутри за декабрь набежало бы где-то 1900кВт*ч, котел работал бы со средней мощностью ~2.5кВт. При суровых -15С "в среднем за месяц" получилось бы 2700кВт*ч.

А что случится? Если Вы про то, что она помрет, то есть варианты: 1. (лучший как по мне) система должна продолжать работать с урезанным функционалом в этом случае. Это можно довольно легко сделать - например, у меня, приводы на коллекторе НО откроются и не будут мешать отоплению, ЭК может работать по механическому термостату после простого переключения, бойлер так же, у пеллетника свой блок управления (его малине/апельсине и прочим фруктовым доверять нельзя), без вентиляции прожить можно неограниченно долго, вот собственно и все. 2. в ящике лежит еще пара малинок с сконфигурированной системой

Затраты энергии [кВт*ч] = Теплопотери [кВт] * Период времени [ч] * (Температура внутри [C] - Температура снаружи средняя за период [C]) / 44 (последняя цифра в предположении, что теплопотери посчитаны для +22С внутри и -22С снаружи, в квадратных скобках единицы измерения)

Как у Вас холодно эти дни, у нас теплее намного: [spoiler=offtopic]

А в чем смысл плодить малинки? Производительности хватит и у одной, как по мне, единственный момент, который может меня заставить поставить еще один апельсин это неудобный вывод всех проводов по части вентиляции (надо было вывести туда же, где все по котельной, а я вывел отдельно, провода правда сэкономил ). У меня питон оказался лишним , я его тоже не особо знаю... Я у себя котел пустил мимо стаба, но у меня "котел" это только ТЭНы, остальное через стаб. Понятно, что при проседании напряжения мощность котла будет быстро снижаться, но если есть запас, то все будет ок. А ГТН получается у Вас мимо стабов? Или я что-то не понял? Побродил по демке. Оно как бы красиво на первый взгляд, но что за дурацкая мода пошла везде иконки и никаких подсказок - как по мне слишком лаконично . У меня никак не решена. Но на уровне системы (Armbian) она частично решена за счет настроек кеширования, в остальном решается бэкапами (можно в автомате) и заменой карточки при необходимости , можно поставить и SSD/HDD благо сейчас достаточно одноплатников с SATA интерфейсом. У меня еще набортный eMMC есть, но не уверен есть ли смысл его задействовать. P.S. Пишу в БД раз в минуту с 26 октября

Замечательно! С Праздником!

Может в клапан что-то попало (я как-то у родителей вытащил камень из клапана, тоже не перекрывался) или просто клапан "прикипел". Если головку заменить крышкой перекрывается?