Dmode

Не понятно как Вы считали. Алгоритм должен быть приблизительно такой. 1.Сначала расчет теплопотерь в каждой зоне теплого пола. 2.Далее по диаметру и длине, при заданной дельте (скажем 5С) расчитывается расход и потери давления каждого контура. 3.Определяется самый нагруженный по давлению контур, а также суммарный расход всех контуров. 4. Далее определяется потеря давления в магистрали по суммарному расходу всех контуров. 5. Суммарная потеря давления будет грубо равна потере давления в магистрали плюс потеря давления в самом нагруженном контуре. Ну и к этому плюс все местные сопротивления типа кранов, колен и т.д.

Это конечно правильный общий принцип. Но если копать глубже, то исходит он из стремления минимизации риска влагонокопления в стене. Это влагонакопление нужно проверять расчетом. Вот что написано в уже в специализированном по газобетону ДСТУ Н Б В.2.6-202:2015 «Настанова з проектування та улаштування конструкцій будівель із застосуванням виробів із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення», дейстующем с лета 2016. "При використанні пінополістиролу необхідно виконувати розрахунок тепловологого режиму всієї конструкції стіни через можливе утворення конденсату в зоні контакту із теплоізоляцією і руйнування газобетонної кладки." При этом действующий на данный момент норматив по расчету влажностного режима ограждающих конструкций не учитывает годовой баланс влаги, то есть не учитывает процесс отдачи влаги в период с температурой выше 8С. И с его помощью выяснить влажностное состояние в долгосрочной перспективе не представляется возможным. Но есть более продвинутые методики расчета используемые за рубежом, которые учитывают массу данных, не учитываемых в нашем расчете. Самый простой для обывателя способ получить представление о влажностном состоянии интересующего его пирога, это немецкий общедоступный u-wert, если задать внешнюю температуру на уровне средней за 90дней зимы. Ну а для профи уже это расчеты по методике немецкого института строительной физики. Эти расчеты демонстрируют, что использование в качестве утеплителя EPS, для нашего климата не приводит к влагонакоплению в слое газобетона. Напротив при использовании толщин утеплителя более 100мм, равновесная влажность слоя ГБ находится на более низком уровне, чем в сплошной стене из ГБ, уменьшаясь по мере увеличения слоя утеплителя. Преимуществом минеральной ваты, является более быстрый выход слоя ГБ на равновесную влажность. Но данное преимущество уже не имеет большого значения, если утеплять ГБ стену не сразу после возведения, а через сезон например. Более того, есть данные реальных замеров утепленных EPS ГБ стен, которые подтверждают расчеты - равновесная влажность таких стен не превышает нормативных величин. Вот здесь выкладывал как строят из ГБ в Европе. Обратите внимание на толщину EPS. Однослойной ГБ стеной 500мм такого термосопротивления не получить. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4044328&postcount=2224 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4045883&postcount=2249

Такой обьект в идеале должен быть согласован с ГАИ (ст. 139 КпАП), благоустроем и ДАБК. Всем этим можно пугать, если по ту сторону те кто "пугаются". Но ИМХО намного более продуктивным является пользование шлагбаумом, чем борьба против него.

Не подходит. Чтобы применять данную статью, нужно доказать, что именно установка данного шлагбаума повлекла за собой факт наступления тяжелых последствий. Шлагбаум же является средством отсекающим транзитный транспорт, и всяких зевак, не знающих, что заломать штангу шлагбаума занимает 15 секунд. Более того за решение принятое коллективно привлечь к ответсвенности практически не реально. Поэтому все спорные вопросы в нашей стране решаются путем создания всевозможных комиссий и групп. Это у юристов называется "коллективная безответвенность". Поэтому если Вам нужен шлагбаум на улице - позаботьтесь о коллективном решении от СТ на бумаге, спокойно ставьте шлагбаум, и пользуйтесь в свое удовольствие. Если Ваша задача доказать другим, что шлагбаум ставить нельзя, могу Вам подкинуть еще пару юридических пугалок.

Установить его никто не помешает если землепользователи по улице согласны. Лучше с ним чем без него. У нас на улице установлен. Пожарные машины проезжают даже его не замечая, заламывая при этом подъемную штангу.

Звучить не реально. В мене при тільки теплих підлогах та нічному режимі опалення, за 16 денних годин без опалення температура в приміщенні опускається на 1С (при близько 0 за бортом). Після включення опалення, температура піднімається на цей же градус за близько 5-6 годин. Тому дивно чути про опускання температури вночі, та підняття температури на 3 градуси за 30хв в день...

Режим работы бетонного теплого пола не способен спровоцировать сработку датчика движения, уж слишком он медленный. А тем более датчика присутсвия, который является более сложным устройством как по чувствительности сенсора так и по алгоритму выявления движения на основании данных сенсора. В продвинутых датчиках присутствия часто PIR сенсоры дублируются ультразвуковым/микроволновым сенсорами, таким образом даже резкий нагрев какой-то поверхности, который мог бы спровоцировать сработку обычного датчика движения, будет отфильтрован при проверке ультразвукового/микроволнового сигнала.

Вы серьезно или решили поиздеваться? А абзац идущий выше от приведенного Вами, "не удобно" осознать? Сжигать бытовые отходы разрешается только для энергетических целей, и "лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об'єктах"

Уважаемые специалисты по роллетам. Просветите по нюансам монтажа системы Алютех (скрытый короб). Можно ли направляющие для роллет крепить непосредственно к оконной раме? В мануале Алютеха, нет ни одного такого примера. Напротив, крепление направляющей только в стену, даже если направляющая идет в плотную к окну. Звонил предствителям Алютеха в Киеве, направили к региональному продажнику - тот в технических вопросах плавает. Также интересует должен ли как-то крепиться скрытый короб? Один диллер утверждает, что однозначно должен быть закреплен в какие-то специальные места в торце короба. Другой утверждает, что короб держится только на направляющих и дополнительного крепления не требуется. В мануале Алютеха об этом ничего не нашел. Места, в котором якобы должен быть закреплен короб по словам первого диллера схематически обозначил ниже.

Вот ТТХ по котлу Baxi. Отопление от 25С. Но это не важно для данной темы, поскольку у ее автора газ не планируется вообще.

Не, так женщины подбирают . Дело в сопротивлении, чтобы в меру простой насос мог прокачать нужное Вам количество. Для примера для расхода в 1м3/ч 10м магистральной трубы с внутренним диаметром дадут сопротивление: 16мм более 16000 Па 25мм около 1900 Па 32мм около 600Па Надо посчитать Вашу длину магистрали от/до гребенки, ваш обьемный расход, и подобрать тот диаметр магистрали, который будет давать оптимальные потери давления сопоставляя их с возможностями насоса. Чем ниже будут потери давления тем проще насос сможете подобрать.

Нет, моя ветка никак с коммерцией не связана. По крайней мере пока. Всего понемногу. Больше всего современной информации почерпнул в процессе поиска решений своей стройки. А время находится на то, что в данный момент интересно, хотя конечно его всегда не достаточно. Они из Житомира, если не ошибаюсь? Добавлено через 7 минут Пока еще не смонтировано. Вся автоматика планируется в щите. Схему выкладывал здесь . Бойлер в группе трехфазных потребителей, перед ним УЗО.

Можно также следить за энергопотреблением котла. Поставить реле тока, настроить чтобы например при нагрузке более 1А, (что < минимальной ступени тэна протерма ~9A), включало насос за гидрострелкой. Таким образом если включится на котле любой тэн, то включится и насос.

Идеал не достижим. Делюсь теми фактическими данными которые есть. И поскольку данные для желающих сравнивать будут более корректными с учетом известных величин площади и дельты, то указываю с учетом этих данных. Вы у себя вплюсуйте, если знаете какой процент от других электроприборов участвует в отоплении. У меня таких фактических данных нет. Общее энергопотребление я привел. Добавлено через 9 минут Да понятное дело, это я к тому чтобы продемонстрировать "ценность" замечания про неучтенные бытовые теплопоступления, которые фактически учесть в бытовых условиях без спецоборудования не представляется возможным, при том что влияние которое может в моем случае внести солнце, особенности вентиляции, режим эксплуатации дома, намного больше чем "погрешность" неучтенных бытовых теплопоступлений. ИМХО ценность данной темы именно в фактических данных, чем больше параметров пользователь может измерить, тем лучше.

Кривую можно для начала подобрать по расчетным данным теплопотерь, если они есть. Вот пример www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3770236&postcount=1365 Если удастся все настроить, супруге не придется обращать внимание на котел вообще.

Это значит, что котел должен выдавать ту мощность, которая равна наиболее близка к-ву теплопотерь, в каждый конкретный момент. Данному режиму наиболее близок эквитермальный, поскольку теплопотери зависят от внешней температуры, а в эквитермальном режиме котел постоянно за ней следит подбирая нужную мощность и температуру подачи. Поставьте внешний датчик и подберите кривую которая будет максимально близкой к вашим расчетным/фактическим данным по теплопотерям. В идеале также поставить отсекатели контуров в тех зонах, где по той или иной причине (солнце, бытовые приборы, и т.п.), температура достигла установленного пользователем уровня.

Да конечно. Но что из этого "не согласия" должно последовать? Данные (расчетные и фактические) без вычета количества теплопоступлений от жизнедеятельности лучше вообще их отсутствия. Там где можно было установить счетчики - установил. У меня также большая неучтенка - теплопоступления от южных окон, ИМХО поболее будет чем от жизнедеятельности. Тоже еще одна причина для Вашего "несогласия" Расчетные потери за прошлый месяц должны были составить около 1574кВт*ч, с учетом расчетного статистического теплопоступления от солнца уже 1190кВт*ч, а по факту еще существенно меньше.

Звучит не реально. Какой "пирог" ТП у Вас?

Ваша радиаторная система более инерционна чем теплый пол?

В мене котлом керує контроллер будинку. Це трохи інше ніж звичайний програматор. ИМХО "круиз контроль" более оптимальный режим чем постоянный "газ-тормоз". При последнем режиме нагрузка на сеть будет больше в момент включений, а это может быть не очень удобно. Добавлено через 3 минуты Для організації нічного режиму роботи котла достатньо придбати відповідний таймер та підключити його до контакту HDO в Вашому Протермі. Наприклад такий ukrrele.com.ua/p419071-tajmer-sutochnyj-tsifrovoj.html або такий exmart.com.ua/rozetka-s-tajmerom/1557-nedelnyj-tajmer-feron-tm41-na-din-rejku.html

vitalman, какой получилась выработка панелей за прошлый месяц?

Вам достатньо, але є ж і інші думки. Цілком підтримую колегу fim. Економічна доречність може бути різною в ріних випадках.

Интересное видео. Классная идея безколлекторной поконтурной опрессовки теплого пола. Терраса и внешняя лестница одним массивом с "теплой" плитой это конечно теплотехнический кошмар. Но то такэ...

У меня только стены первого этажа не утеплены. Остальное утеплено. Так что при утеплении стен первого этажа большой разницы по сравнению с текущей ситуацией не будет. По расчетам до 18%.

Высота разная в зависимости от отделки потолка, от около 2.6м до около 2.9м. А почему спрашиваете?