Dmode

Не знаю как у Вас, но у меня 40м3 бетона в полах, а это 100т веса. Теплоемкость бетона 0,84 кДж/(кг*С), то есть в моем случае чтобы изменить температуру пола на 1С потребуется 84000кДж/С, или 23.3кВт*ч. Далее бойлер на 300л, пускай в него со скважины подается вода температурой в 10гр, с помощью полов мы сможем нагреть ее до 27гр, тоесть дельта 17гр. Теплоемкость воды около 4,182кДж/(кг*С), чтобы нагреть 300л на 17 градусов потребуется 6кВт*ч. Следовательно все, чего можно ожидать от такого варианта, это понижение температуры полов на 0.26С. Вы наверное холостяк

Через какое-то время температуры сравняются. А в чем цель данной процедуры? Подогреве воды из скважины "дармовым" летним теплом теплых полов?

Каналов естесвтвенной вентиляции нет? Хотя люк также будет работать как вытяжка, если чердак вентилируемый. Открывайте окна на микропроветривание чтобы организовать приток. В идеале поставить вентиляторы на вытяжке, и подобрать скорость либо частоту включения, обеспечивающую удовлетворительный уровень влажности. В таком режиме придется смириться с повышенными счетами за отопление.

Какую прогнозируете стоимость системы в расчете на 1 вход/выход? Какой уровень влажности Вы называете высоким? У себя особо никак не боролся. До того как запустил отопление, стены успели за полтора года подсохнуть.

Різниця з варіантом ГБ без оздоблення взагалі, ось така.

Склалося враження, що переглядали тільки графіки а коментарів до графіків Ви не читали. Кожен графік має свій коментар, прочитайте їх.

Размыкая/замыкая контакт HDO. Поскольку на контакте напряжение 220В, то таймер Вам нужно найти с "сухим контактом", то-есть на реле которым управляет таймер не должно быть напряжения. Обычный таймер в розетку не подойдет, надо искать с "сухим контактом", например такой

сейчас если брать мой минимум для отопления (miniserver+1wire+rs485), то вышло бы раза в два дороже чем Ваш комплект. Но для того чтобы далее наростить свет достаточно брать относительно дешевые rs485 релейные модули, по 4$/выход. Это плюс. У Локсона особо не разгонишься с программированием, поскольку контроллер поддерживает не более 8 блоков содержащих пользовательский код PicoC. И кстати если система работает по какой-то причине нестабильно, то первое что потребовал их сапорт, это убрать программные блоки, иначе они не соглашались наблюдать за системой. У Локсона основная идея, это собирать конфигурацию из их готовых программных блоков, в этом есть как плюсы так и минусы. Сколько выйдет в общем по стоимости? Какое получится общее количество входов/выходов?

Німецька програма колеги з європи, маю часом доступ. Все що є за вентильованим прошарком не має впливу на пиріг, тому ваш ГБ буде розрахований як без оздоблення.

Тоді для Вас немає значення відпускний рівень вологи, оскільки блок вже віддав основну частину вологи за кілька років без оздоблення. Добавлено через 14 минут Залежить від того як організований повітряний прошарок. Якщо він дійсно вентильований то наявність облицювання буде захищати ГБ від косого дощу та сонця, але умови висихання для ГБ будуть подібні до не облицьованої ГБ стіни захищеної від прямого сонця та дощу. Тобто з вентильованим прошарком висохне скоріше ніж з цегляним облицюванням, досягнувши рівноважної вологості через близько 2.5 років. Якщо "вентильованість" прошарку тільки на словах, то графік буде наближатись до першого.

Ось так, в порівнянні до попереднього варіанту. Якщо розглядаєте варіант утеплення EPS, то краще робити це не одночасно з кладкою, а дещо пізніше, давши блоку віддати надлишкову стартову вологу.

Может и так. Но на момент когда я искал решение, дешевле вариантов не нашел. А на фоне всей стройки, учитывая что он может рулить всем чем его нагрузишь в зависимости от фантазии, а не только отоплением, то цена вполне божеская. Если посчитать фирменные термостаты в каждую комнату то уже получится сравнительная или превышающая сумма, при функционале ограниченном только отоплением. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4021559&postcount=2187 Какая получается стоимость?

Ось так буде виглядати вологість в вашому "пирозі", якщо облицювання провести після підсихання ГБ (розрахунок для зовн. клімату Фінляндії, внутр. клімат середня вологість) А так, якщо провести облицювання разом з кладкою стіни, та опаленням. Вологість без опалення буде знижуватись, але в меньшій мірі порівняно до варіанту з опаленням.

Резкий скачек курса может испортить такой красивый план. Может лучше в валюте?

Вот что написано в мануале производителя.

Облака у него нет. Эквитермальное регулирование это база, а комнатный термостат это тонкая настройка. Это не взаимоисключающие вещи, а взаимодополняющие. Хотя и могут использоваться отдельно. Счета зависят от теплопотерь. Теплопотери в одном и том же доме зависят от дельты температур. Если выбрать кривую, которая будет держать более высокую температуру чем термостат, то счета без термостата будут бОльше. У меня же есть и то и другое. Котел подбирает температуру подачи, а контроллер отключает ту зону, в которой температура воздуха повысилась выше установленного уровня. Запустил я котел без контроллера (тоесть без термостатов в каждой зоне), и так почти год он отработал только в эквитермальном режиме. Что не понравилось, это то - что когда солнце выходит, всю южную сторону можно отключать от отопления, иначе происходит резкий перетоп, а руками это делать не вариант. Или например на кухне или в ванной включается косвенный источник тепла (плита, фен, полотенцесушитель, и т.д.) повышая при этом температуру зоны, то контроллер отключает полы в этих зонах, пока опять не поймет что нужно топить. Я также читал массу отзывов, что циркуляция ГВС существенно повышает потребление. В моем же случае циркуляция начала работать только после установки контроллера, по команде от NFC метки www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3897065&postcount=1820 При этом я не заметил какой либо разницы по счетам. Это я к тому, что условия могут быть у разных застройщиков разные, и результаты также будут разные.

Насколько помню в котле насос работает бесшумно. Сейчас тепло и котел пока "спит", насос отключен. Звук похожий на описываемый Вами был какое-то время пока в котле оставался воздух. Он спускается сверху, там где тены запитываются, есть клапан и к нему подключена прозрачная гибкая пластиковая трубочка. Но даже после спуска, когда с трубки уже шла вода, какое-то время звук еще присутствовал. Про насосы было тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3769940&highlight=Grundfos#post3769940 Скорость сначала была выставлена на максимум, но потом менял и на среднюю и на минимальную. Особой разницы не заметил. Но делал это не в самые сильные морозы. Более того у меня гидравлика с перепугу расчитана на теплоотдачу более чем в два раза выше, чем получилось в реальности. Может поэтому даже минимальная скорость не давала роста дельты выше 5С. Температуру подбирает котел по внешнему датчику температуры (эквитермальной кривой), есть по ссылке выше. Выбираете кривую и смещение таким образом чтобы наиболее близко была кривой расчетной, вот пример www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4021553&postcount=2183. Вот описание www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3764920&postcount=1304 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3764963&postcount=1307 Ничего в свое время не нашел против вкючения/выключения насосов. Сейчас когда самая теплая зона (ванная), достигает заданной температуры, и при этом все остальные зоны уже отключены термоприводами на гребенке, тогда отключается циркуляционный насос гребенки со всеми термоприводами (НО) контуров, пока контроллер не подаст команду на включение какого либо контура. Термостаты выполнены в виде датчиков подключенных к контроллеру и продублированы визуально независимыми гигрометрами. Про них было здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3785039&postcount=1465 Контроллер сейчас комутирует таже контакт разрузки котла и контакт HDO. Когда наступает время ночного тарифа, а также если контроллер видит что необходимо какую-то зону подогреть, то замыкает контакт HDO, и котел "просыпается", включает насос, и начинает подогрев. Если же наступил ночной тариф, но температура зон не упала ниже заданной, то котел продолжает находится в "спячке", с выключенным насосом, потребляя 5Вт. Контакт разгрузки котла активируется, когда котел включен на отопление и при этом включается тэн бойлера. Контроллер видит, что показания тока счетчиков установленых перед бойлером вырос, и дает команду котлу ограничить потребление, пока бойлер не отключится. А чем чревато? В сервисном мануале написано, что насос с автоматическим воздухоотводом. Про спуск воздуха из бака ничего не сказано, напротив указано какое превышение давления воздуха должно быть над давлением в системе. Хотя если давление в баке будет превышать давление в системе, на величину более чем рекомендует производитель, то придется спускать до рекомендованной величины. Сервисный мануал можете взять здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3394234&postcount=5

Треба зробити ескіз розвозки на Вашому плані. Вибрати оптимальні траси повітропроводів. Тоді зможете порахувати довжини, розміри, фітинги, та прицінитись. Цін на розводку вже не пам'ятаю.

У меня 220м2. Теперь бы меня вполне устроили 120м2. Но каждый должен решить для себя сам. Вот на эту тему слайд для размышления.

Что за "белый шум"? С кем вы говорите? Поместите плиз эту картинку в спойлер.

Директива касается нового строительства. Про старые дома речь не идет. Они просто со временем станут сравнительно дорогими в эксплуатации, и либо собсвенник будет что-то предпринимать, либо такая "ретро" собственность будет переходить к более обеспеченным людям. Более того даже в пассивных нормах реконструкция старых домов ведется совсем по другим критериям чем новое строительство. У нас с Вами разные выводы.

Можно конечно так объяснять принятые ранее решения. Но не сегодняшние высказывания из "паралельной реальности". "Слабые места" в разных конструкциях и материалах были и будут всегда. Массовому использования мешают проблемы в головах. Первое и основное правило: трезво оценить к-во площади которое нужно заказчику. На этом этапе я бы сэкономил 40%~50% процентов от всего бюджета. Хватило бы и на пассивность и еще на машину Второе: у заказчика должно быть желание построить энергоэффективный дом. ИМХО этого достаточно. Проблема окон ИМХО высосана из пальца. Решается пассивным подходом к раме утеплителем, либо вообще отсутствием рамы на глухих участках. Обычный по сегодняшним меркам стеклопакет с двумя энергоэффективными стеклами и газом также вполне достаточен для получения пассивного результата. Возьму как пример свой проект. Беру сегодняшние самые строгие местные нормативы: стены U0.3(R3.3), перекрытия/пол U0.19(R5.35), обычную раму U1.3, обычный энергоэффективный стеклопакет U0.6. Вентиляция естественная 3 канала 120х120 + канал в котельной 250*120 как требование газовщиков, в окнах приточные клапана. Такие сечения дадут возможность обеспечить кратность воздухообмена на уровне 1 зимой, на уровне около 0.5 в межсезонье, и на уровне 0 летом. Годовые потери без учета солнца в таком случае составят 32500кВт*ч/год (из них только на вентиляцию 16800кВт*ч/год), или 148кВт*ч/м2*год. Предположим что окна расположены по всем пассивным правилам, тогда с учетом теплопоступлений от окон, теплопотери составят 23650кВт*ч/год или 107кВт*ч/м2*год без учета кондиционирования. Теперь берем грубо пассивные U0.1(R10) для стен, пола и перекрытия, обычную раму U1.3, только 2/3 окон которые глухие делаем без рамы, обычный энергоэффективный стеклопакет U0.6. Вентиляция на уровне 0.5 воздухообмена круглый год, эффективность рекуперации 80%. Годовые потери без учета солнца в таком случае составят 9800кВт*ч/год (из них на вентиляцию 1900кВт*ч/год), или 41кВт*ч/м2*год. С учетом теплопоступлений от окон, теплопотери составят 3150кВт*ч/год или 14кВт*ч/м2*год без учета кондиционирования. Итого разница составляет 20500кВт*ч/год. Теперь рассмотрим разницу утеплении. Чтобы достичь вышеупомянутых параметров к ограждающим конструкциям придется добавить к стенам 265мм утеплителя с λ0.04, а к перекрытиям 190мм. По моим площадям, по сравнению с локальными нормами, это будет дополнительно 60м3 на стены, 27м3 в пол и 30м3 в перекрытие. Берем грубо EPS 15кг/м3 по 1000грн/м3 на стены и пол, и 7кг/м3 на перекритие по 600грн/м3. Итого разница выливается пока в 105т.грн., или 3.5т.EUR Убрать 2/3 оконных профилей, секономило бы мне около половины стоимости окон, что в секономило бы бОльшую сумму чем вышеописанные затраты. Осталась вентиляция. Без приточно-вытяжной системы есть два варианта - организовать действительно работающую систему и платить за нее дорого, почти половину от стоимости затрат на отопление, либо смирится с ее плохим качеством, с зашкаливанием СО2 в отопительный сезон, и постоянной потребностью открыть окно для проветривания. С приточно-вытяжной системой с рекуперацией можно получить качественный микроклимат независимо от сезона, с низкой стоимостью эксплуатации. Для этого можно конечно купить готовый девайс за много тысяч EUR, а можно собрать из отечественных комплектующих, например таких chandelle.com.ua/12.137.0.0.1.0.phtml, за сравнительно бюджетную сумму. Даже если психануть и взять бренд за 3000 EUR, то относительно стоимости всего строительства это не более нескольких процентов. Итого разница для моих габаритов и конфигурации составила бы сумму стоимости рекуператора. А как я упоминал выше, сделай я меньше площадь, еще бы осталось на следующий участок и коробку. При этом экономия в 20500кВт*ч/год является приятным бонусом в последующие годы эксплуатации. Если взять мой садовый тариф на 2017 год, соотношение день/ночь 50/50, и курс EUR 30, то стоимость 1кВтч=0.056EUR. Годовая разница составит 860EUR в пользу пассивного варианта. С учетом инфляции энергоресурсов на последующие года можете прикинуть сами. Вывод: если хотеть, можно достичь пассивных показателей с минимальной разницей, по сравнению с локальными нормами. Норвежцы считают что пассивность в их условиях обходится +5%~10%

Суть такова: 1. Пороговое значение 15 кВт*ч/м2*год не зависит от климата. 2. Воздушное отопление вовсе не является обязательным. Оно просто может быть самым дешевым вариантом, поскольку вследствие обязательного наличия вентиляционной разводки, достаточно на приточном канале установить догреватель, и обойтись без дорогостоящих разводок систем отопления. Основная же масса пассивных домов использует теплые полы и/или радиаторы. На счет "невозможности" отопления воздухом из за санитарных ограничений. Возьмем для примера приведенный мной выше литовский проект: 169м2, пиковые теплопотери 14Вт/м2, итого необходимая мощность в пик 2366Вт/ч, рекуператор там может выдать 300м3/ч при 250Па, эффективность 83%. Тоесть 17% потерь воздухообмена включено в покрытие пиковой мощности. Расчетная температура помещения +20. Возвращаться в дом при такой эффективности будет температура около 17C~18С. Чтобы передать потоку воздуха в 300м3/ч нашу пиковую мощность 2366кВт, небходимо согласно формуле P = Q x 0,36 x dT, dT=P/(Q x 0,36)=2366/(300*0,36) нагреть воздух на 22С до +39C~40С. Тоесть если бы очень хотелось, то и воздушное отопление вполне себе вписывается в санитарные ограничения c запасом.

Вот как выглядят дела в Европе в этом плане. В 2010 году Европарламент принял директиву Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings которая обязывает всех членов Евросоюза к 2020 году привести нормативы энергопотребления нового строительства к стандарту "около нулевого потребления" (nearly zero-energy building). В разделе определений данной директивы сказано: Как соотносится этот стандарт с пассивным можно оценить на иллюстрациях ниже. То есть это еще более строгий стандарт чем пассивный. А тем временем: Люксембург: В 2013 году принимает законодательство обязующее с 2017 года считать пассивные нормы обязательными для нового строительства. Норвегия: В 2012 году принимается документ согласно которого в 2105 году в строительные нормы вводится понятие "пассивный дом". С 2016 года для нового жилого строительства начинают действовать национальные пассивные нормы. 2016 год будет переходным периодом, в течении которого пассивные нормы носят добровольный характер, а с 2017 становятся обязательными. Германия: по состоянию на 2014 год, 23% нового жилого строительства составляли дома отвечающие или близкие пассивным стандартам, только в следствии стимулирования государственных энергоэффективных программ, при этом пассивные нормы не являются обязательными. В 2017 планируется введение новых теплотехнических нормативов. Дания: для жилья вводится ограничение на энергопотребление (включая отопление, кондиционирование, вентиляцию, оборудование инженерных систем поддерживающее функционирование здания (кроме освещения) на уровне: с 2015 года: 30+1000/А [kWh/m2.year] с 2020 года: 30+1000/А [kWh/m2.year] Для моей площади это означало бы 34 и 24 kWh/m2.year соответственно, что даже похлеще чем пассивные нормы, которые только на отопление/кондиционирование устанавливают 15+15, и это без остального потребления инженерных систем здания. Отакэ. На этом фоне откровения из "параллельной реальности", в стиле "утепление стены с R выше 3 ошибочно" выглядят сами знаете как.

Да молодцы конечно. Уважаю тех кто комплексно подходит и со стороны расчетов и со стороны натурных исследований. Но ничего нового он не сказал. Любой расчет будет иметь некую погрешность. Естественно надо стремится к ее минимизации и проверять/подтверждать это замерами в натуре, если есть такая возможность. Хотя и натурных замерах можно сделать свои ошибки как в реализации так и в интерпретации. На что обращал внимание ведущий своими вопросами к выступающему. Мои данные по реальному потреблению и соотношению с расчетным выкладывал здесь. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3900163&postcount=1841 Разница между расчетными и реальными показателями небольшая как в плюс так и в минус. Что такое R дома?