Dmode

С моей теплоинерционностью ждать понижения температуры с 22 до 18 придется несколько суток. Проверьте как быстро у Вас падает температура при отключении отопления, возможно Ваша "термомасса" также слишком велика для такого режима.

У меня пока подобный режим, попроще правда, без учета прогноза. При установленном уровне температруры к концу дневного тарифа температура воздуха понижается на <0.5C от установленной. Вполне пока устраивает.

У меня луна платинум 1.24. Нет, и пока не собираюсь. На данный момент ситуация с газом существенно отличается от той, когда выполнялось предварительное планирование. На данный момент моя стоимость 1кВт*ч отопления по ночному тарифу, ниже чем стоимость 1кВт*ч при газовом отоплении. А принимая во внимание все "прелести" газовой трубы: как неконтролируемое качество газа, так как оплачиваешь за м3, а не за реальную теплотворную способность, всякие "интересные" требования газовщиков, типа сделай в кухне временную перегородку иначе "опенспейс" не примем, всякие последующие проверки, инспекции, отталкивают от газа еще больше. Зависит от того как использовать котел. Фактические показатели по среднемесячной мощности выкладывал здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3881906&postcount=1774 В самые морозы среднесуточная мощность была 7.3кВт (только 2 дня в январе). При этом включение котла на определенное время на максимальные 12кВт может быть довольно частым явлением, так как мощность котел подбирает сам, особенно при резких похолоданиях, либо при прерывистом режиме отопления. Как влияет мощность котла на время выхода на нужный режим, можете глянуть в дискуссии здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3910581&postcount=1538 Коротко можно резюмировать следующее: если режим погодозависимый и происходит резкое похолодание, то потребность в мощности может вырасти до максимальной, и чем больше мощность, тем быстрее выход на нужный режим. Если отапливаться только по ночному тарифу, который у нас 8 часов в сутки, то мощность котла требуется в три раза выше от расчетной, иначе в таком режиме не справится.

Похоже тут возможны разные трактовки. Поскольку п.3.37 звучит следующим образом: То для "правильных" людей "правильно мотивированный" чиновник потрактует, что расстояние от жилого до садового вышеупомянутый пункт не касается, поскольку пункт регламентирует расстояние только между жилыми и/или общественными строениями. В результате соседные садовые дома не будут препятсвием для того, кто первым по такой схеме переведется. Иначе бы пункт звучал как то так: "Відстані від житлових та/або громадських будинків до інших будинків....."

Иногда встречаются блоки с измененной окраской по контуру. Но таких блоков совсем не много. Кустарный "гвоздетест" 150 гвоздем показывает, что если давить в материал без изменения цвета, то гвоздь можно заглубить до 2мм, если давить в потемневшую зону, то заглубление до 5мм. То есть присутсвует разница по прочности, но не такая как у некоторых - до 12см глубины в потемневшей зоне. Но у меня блок другого производителя, и плотности. Монолитные перекрытия разные бывают. У меня облегченное монолитное ребристое перекрытие, и стены из ГБ. Вообще "единственный ответ" - это сбор нагрузок и подбор несущей способности материала.

Тогда это яркое проявление "включення норм, які містять корупційну складову".

вот похожая тема на юр. форуме www.freelawyer.ua/consult/3412

Ну еще экстремальный способ проверки: если закрыть теплообменник прозрачной крышкой и пустить воздух с дымом с концертной дымомашины, будет видно идет ли воздух через теплообменник при переключении байпаса

Может как-то не плотно заслонка стоит, таким образом часть воздуха все равно идет через теплообменник...?

Жаль что нет доступа к внутренностям. Я принцип понимаю. Хочу понять как выглядит в деталях: что за привод стоит, как он открывается/закрывается.

ИМХО из описанного Вами нет причин считать, что они пересекаются в случае открытия байпаса. Вы ведь снимаете тепло из окружающей земли при потоке воздуха в грунтовом теплообменнике, тем самым температура выхлопа из ГТО выше температуры на входе. Так же само происходит и с приточными воздуховодами в доме. Если подать в них температуру Х, то проходя по воздуховодам, находящимся в среде +21С, часть энергии передастся приточному воздуху и на выходе из воздуховода, и температура на выходе будет выше чем на входе. Для этого приточную разводку в доме после рекуператора (в отличие от вытяжной) рекомендуется утеплять. Иначе, при открытии байпаса, и подаче воздуха с низкой температурой в обход теплообменника рекуператора, на поверхости приточный воздуховодов может возникнуть конденсат.

Якщо цікаво то гляньте ці теми www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=135422 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=190210 Там користувачі задавали деякі питання по своїх блоках, на які не отримали безпосередної відповіді. Факт самоусунення авторів тем з дискусій, свідчить про те, що прийнятної для оприлюднення відповіді на даний момент немає. На мою думку підстав для "страху" немає.

ИМХО кабмин не может изменять требований ДБН, надо бы проверить не вносились ли изменения в сам ДБН. В противном случае, согласно ДБН для Киева остается норма в 2.5м. А не понятно откуда появившееся "не меньше 2.7м" которое размещено как уточнение, после ссылки на п.2.9 ДБН четко регламентирующий когда 2.5 а когда 2.7 выглядит как сознательное закладывание в процесс согласования корупциогенной составляющей. В результате пользователю придется доказывать то, что он доказывать не обязан. Следовательно у чиновника появляется повод надуть щеки в ожидании "мотивации" от заказчика. Есть у кого доступ к правовой базе? Проверьте какая на сегодня окончательная редакция п.2.9 ДБН В.2.2-15.

Предполагаю что если делать такой замер на коротком отрезке времени, за которое система приточной разводки воздуховодов не успеет остыть, то в процессе остывания воздуховодов можно получить повышенную температуру по сравнению с температурой после рекуператора. А если приточные воздуховоды еще и не утеплены, то повышенная температура будет в следствии передачи тепла от окружающего разводку теплого воздуха, уже не только на коротком отрезке времени.

Вау. А можно Вас попросить сфоткать с разных ракурсов этот узел чтобы было видно как этот байпас устроен, в идеале короткое видео где видно как работает заслонка. Плиииииз Хочу собрать рекуператор, но вот с байпасом пока не понимаю как должно быть.

А у него автоматический байпас есть?

Представник Аероку не зміг обгрунтовано та швидко відповідати на запити щодо проблем з якістю. На даному фоні гілка перетворювалась скоріше на антирекламу. Не дивно що Аероком прийнято рішення не відповідати. Так для них буде меньше шкоди. По крайній мірі поки не приймуть для себе якусь більш успішну стратегію роботи з претензіями по якості.

Что за рекуператор у Вас? Каковы показатели реальных замеров до и после него? Если есть рекуператор, то главное чтобы поток через Ваши 35 метров не падал ниже температуры обмерзания теплообменника. Она как правило находится на уровне -6С-7С. Эффективность теплообменника растет при росте дельты температур, так что главное чтобы поток не опустился ниже -5С, так и теплообменник не обмерзнет, и эффективность будет чуть выше чем при +5С.

Спасибо что делитесь. Очень интересно какой будет температура со временем. Дельта 14 предполагаю пока земля не остыла с лета. Поток через трубу держите постоянно?

Признаю ошибку, окончательная редакция ДСТУ уже 3 месяца как действует.

Это Вы так шутите предполагаю...?

Просто грубая прикидка какого результата можно ожидать. Если есть кондиционеры, то стоит рассматривать систему в динамике. Это означает, что при работающих кондиционерах, Ваш пол не будет иметь температуру +25~27C. А будет близок, или даже несколько ниже температуры которую Вы удерживаете в доме с помощью кондиционеров. Уже минус в дельте. Далее Вы ведь не будете каждый день спускать 300л, и наполнять по новой. Еще минус в эффективности от вышеприведенного расчета, в зависимости от степени использования воды из бойлера. Так что реальная эффективность в таком случае будет существенно ниже. Просто считается время при постоянной мощности источника тепла (электротэн), при емкостном же теплообменнике в БКН, его мощность будет падать по мере нагрева. Посчитал бы да не знаю как.

В который раз демонстрируете блеск . Да, именно у нас в Украине есть нормы для проектирования стен из ГБ, для несущих не ниже 2.0, для перегородок может быть и 1.5: А также у соседей схожие формулировки в нормативах для стен из ГБ:

Німеччина www.aeroc.de/index.php?page=1361&lang=ger&cnt=F%C3%BCr_den_Projektierer Фінляндія www.aeroc.fi/index.php?page=907&lang=fin&cnt=Tekniset_tiedot Швеція www.aeroc.se/index.php?page=764&lang=swe&cnt=Tekniska_v%C3%A4rden По діючим локальним нормам не можна будувати з матеріалу міцністю нижче B2.0, але в нас якраз "місцевий" В2.0 D300 вам продадуть, так що формально порушення не буде. Теоретично по міцності вам на два поверхи вистрачить і В1.8. Але це Вам повинен підтвердити конструктор.

Міцність в нас декларують до B2.0 для D300 та В2.5 для D400. Хоча той же Аерок в Європі не дозволяє собі заявляти міцність В2.0 для D300, але то таке, в нас видно супертехнологія... В решті параметрів різниця в об'ємній вазі та в теплопровідності.