Dmode

Каким образом мониторите, если не секрет?

Для пользователей которые не хотят / не могут перекомутировать что-либо в щитке, вполне вариант если нагрузку распределить на приоритетную, и не приоритетную. (ссылка на изображение устарела) novatek-electro.com/produktsiya/tokovye-rele-i-ogranichiteli-moshchnosti/rele-maksimalnogo-toka-rmt-101.html

Ну замерить стену в дверном проеме то можно ? Ладно если принять пирог стены 12ммГипсокартон+20ммВата+500ммКирпич, и что в санузле и кухне у Вас температура около 22°C и влажность около 50% (кстати гигрометр в доме есть?). Внешняя влажность для Львовской зимы это 84%-87%. То получается что конденсат в стене образуется уже при внешней температуре от +3°C. Средняя температура за 90 дней зимы для Львова -3.3°C. Согласно расчету за этот период в стене может сконденсироваться почти 4л влаги на 1м2 стены. Летом такое количество влаги высохнет за 74 дня. Если утеплить внешние стены 100мм утеплителем, внешние стены перестанут собирать влагу. Я бы попробовал разобрать часть пола возле мокреющей стены, аж до грунта, чтобы понять на чем она стоит и как ее лечить. И еще обратите внимание как во дворе организован отвод ливневой воды, нет ли под вашей недвижимостью или близко возле нее подтекающих сетей (водопровод/канализация), подобные факторы могут локально излишне повышать влажность грунта под квартирой.

Пирог стены насколько я понял изнутри наружу: 1. гипскартон 2. минвата (какой толщины?) 3. кирпич (какой толщины?) Уложена ли была пароизоляция между гипсокартоном и ватой?

Да легко, только не понял, вместо дерева поменять материал на металл? Получится металлический брус 80х80, то есть нереальные условия. Насколько понимаю рама бронеполотна делается из полой металлической прямоугольной трубы. То есть в бронедвери будут 2 перемычки (труба рамы) с одной стороны, и 2 перемычки с другой. И конструкция получиться неоднородной, мосты холода будут расположены по краям. В программе же перемычки можно располагать только на равных расстояниях, то есть можно просчитать конструкцию которая на ширину полотна скажем 800мм, будет иметь 4 перемычки, но они будут расположены равномерно, тоесть с шагом 200мм. В предыдущем расчете бронедвери именно такой шаг. Можно еще попробовать сложить 2 перемычки рамы как бы в одну, скажем 2мм+2мм=4мм, и просчитать их с шагом 800мм. Вот этот вариант. А вот что получается если просто заменить материал дерева на металл.

Прошу прощения. Увлекся. Добавлено через 1 минуту отличный инструмент, возьму на заметку.

Классный стол вышел. Но имхо был бы еще лучше, если бы в процессе тонировки лишнюю - не впитавшуюся пропитку, убирать протирая тряпкой. Таким образом лучше бы читалась структура дерева. Хотя возможно Вы ее специально прятали, для подчеркивания брутальности...

Тены в Скатах, если правильно понимаю, коммутируются релюшками на 20А, а не контакторами. Чтобы ими всеми извне управлять надо вторые мозги сооружать. У Скатов для подобного алгоритма в родных мозгах предусмотрен специальный разъем, замыкая/размыкая который, котел может отключать все или часть тэнов в зависимости от настроек.

Если Вы вникните в предыдущее сообщение то поймете, что с этим уже разобрались на основании расчета. С этим разобрался тоже. Немцы указывают этой величине в гк/м2 конденсата - количество влаги которое может накопиться в течении 90 дней. Следовательно чтобы узнать возможное суточное накопление при заданной температуре, к-во конденсата указанное калькулятором нужно разделить на 90. Предлагаемая Вами конструкция с внутренним утеплением после паробарьера, в минусовые пики собирает конденсат в утеплителе при внутренней влажности от 37%. При 40% это 1.42kg/m² / 90дней = 15гр/сутки/м2, при 50% это 4.48 kg/m² / 90дней = 50гр/сутки/м2. Может это и не критические величины, но правильной данную конструкцию я бы не назвал. Без указания источника "правильных данных", подобный ответ трудно воспринимать серьезно. Почему бы просто не поделится в чем заключается Ваше понимание каркасной стены. Пока вижу, что "таблицах неправильные данные", или "программа считает неправильно", без какой либо конкретики, что именно в "таблицах не правильно" и почему, или почему не правильно считает, имхо самый продвинутый теплотехнический калькулятор в сети.

брал данные из этой таблицы art-con.ru/node/4510 Добавлено через 20 минут Имелось в виду, что с притоком вентиляции в дом поступает определенное к-во влаги. С вытяжным воздухом удаляется. Если создать в доме условия для кондесации, она будет конденсироваться пополняясь постоянно приточным воздухом. Другой вопрос, что при нагреве 1м3 приточного воздуха температуры -25°C и влажности 80% до 20°C относительная влажность упадет до 6%. (Рассчитал благодаря вашему калькулятору). И создать условия для ее конденсирования надо уже постараться. Значит вопрос притока морозного воздуха не является основным источником влаги в доме, и достаточно учитывать другие источники, которые не дают относительной влажности опускаться ниже 35-45% (по крайней мере прошлой зимой в доме была такая влажность). Добавлено через 5 минут Жена требует 50% зимой в спальной, иначе говорит пересыхают слизистые. Летом окна постоянно открыты, и внутренняя влажность практически равна уличной.

Кстати интересно как чувствуют себя Скаты если им отключить одну фазу? Не вырубаются ли вообще...

Выглядит что Вам нечего сказать, иначе Вы бы привели пример правильного расчета. Ну и ладно. Останемся все при своем мнении.

Так пролейте на нас свет Ваших знаний . Иначе просто выглядит что Вам нечего сказать по сути. Добавлено через 2 минуты При чем здесь внутренняя влажность. Что такое воздухообмен? Откуда Вы подаете свежий воздух? Не с улицы? В каждом кубе уличного воздуха при -19 содержиться 0.78гр влаги при относительной влажности 80%. 180 кубов такого воздуха подаются ежечасно в дом. Естественно относительная влажность этого воздуха после подогрева понизиться, но влагонасыщение (абсолютная влажность) никуда не девается, и влага в дом поступает с воздухом постоянно. Если создать условия чтобы ее выходило меньше чем поступает, она будет накапливаться в утеплителе.

Согласен, если принять зимнюю влажность 30% то конденсации не будет. Но это не комфортная влажность. И с соотношением 3:1, собственник дома не сможет без последствий поднять при желании влажность до комфортного уровня, поскольку соберет ее в утеплителе. Может кому-то это не понадобиться никогда, а у меня в семье требуют зимой увлажнитель. Добавлено через 24 минуты Не вижу аргументации, просто субъективная оценка. Я утверждаю что при воздухообмене в 180м3 в час, в дом поступает с воздухом также и влага. С 9.6 гр/м3 я дал маху, поскольку это при плюсовой температуре, а при температуре -19 (ниже данных не нашел) в 1м3 воздуха содержиться 0.78гр воды при относительной влажности 80% (средняя влажность для Киева зимой 80-90%). Что составит 0.78гр*180м3/час*24часа=3.4кг влаги в сутки. 48 кг влаги в сутки в воздухе будет поступать при наружной температуре более +20. Выше уже писал что это максимальный уровень влагонасыщения (если в доме будет поддерживаться относительная влажность 50%). Который при определенных условиях может и не быть достигнут. Мощный аргумент. Может поделитесь что я не правильно считаю, инструмент то общедоступный www.u-wert.net.

Это Ваша логика, мне она не понятна Конденсата нет если пароизоляция на своем месте. Это означает, что такая конструкция подвержена насыщению влагой до указанного уровня. Естественно если например не жить в доме, не принимать душ, не варить, не кипятить, загерметизировать все щели и вентиляцию, то и так сойдет. Но если все таки будет постоянный источник влаги в доме, то вся она будет накапливаться в гигроскопическом утеплителе. До уровня указанном в расчете может и не дойти если отсутствует какая либо вентиляция и дом герметичен. Но если взять воздухообмен в современном здании, даже самый минимальный, который используется в пассивных зданиях в размере 1.2м3 на 1м2. То в доме на 150 м2, воздухообмен в час составит 180м3 в час. При влажности 40% и температуре внутри 22гр в 1м3 воздуха содержиться 9.6 гр пара. То-есть в дом ежечасно поступает почти 1,7 кг влаги в час, 42 кг в сутки, которая при неправильном расположении паробарьера стремиться сконденсироваться в утеплителе.

Отличная идея с волной!

Еще заметил что эта лампа на 4100К ощутимо мигает в камере, то есть присутствует явная пульсация. Весит она 29гр. А вот как выглядит 5Вт Сакура на 3000К. Мигания в камере нет. Power factor получше - 56%. Весит 53гр. Явно в нее впихнули больше "добра"

Если я правильно понял - автор видео предлагает внутренний слой утепления по пароизоляции. Если это так, то это плохой вариант. Поскольку на пароизоляции накопиться почти 2кг влаги на 1м2 в сильный мороз.

По нашему СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛООТДАЧЕ (или ТЕПЛОВОСПРИЯТИЮ) — противодействие материала поверхностного слоя ограждения отдаче (или восприятию) тепла в окружающую среду. С 89стр в этой книге более детально books.google.com.ua/books?id=OYUGAwAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5&source=bl&ots=n0mwvQTJ-k&sig=vTZD747ja32e1hOsgmiNu6KwvZc&hl=uk&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E&f=false А почему это Вас удивляет? В металлической двери присутствуют мосты холода в виде стальных 2мм ребер через каждые 200мм. Поэтому внешнее МДФ более эффективно "подогревается" через эти ребра теплом уходящим из помещения. В деревянной двери, утеплитель без подобных мостов холода, более эфеективно защищает внешний МДФ от "подогревания", поэтому его температура будет ниже. Это температуры на границах слоев. Если материал имеет толщину, значит будут две температуры, мин. которая ближе к улице, макс. которая ближе к помещению.

Лесть. Но приятно www.u-wert.net Добавлено через 3 минуты Прочитайте про что такое точка росы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B Гляньте на таблицу температур. Конденсация может быть при плюсовой температуре при соответствующей влажности. Обмерзание, то есть заморозка конденсата, будет уже при минусовой температуре. Вместо слова "обмерзать" в моём предыдущем сообщении, следовало бы использовать "конденсировать". Ошибся. Вопроса не понял.

Замерял свою 5Вт Сакуру. На холодную ровно 5Вт, немного разогревшись 5.1Вт. Но вот power factor 31%, что насколько понимаю, не есть хорошо.

Насколько я понимаю, Скаты изначально расчитаны на многофазное подключение, но 6 и 9 кВт можно подключить и к одной фазе. Поэтому реле должны работать и с ними. Зависит как настроите параметры d.68 и d.69. Можно настроить так чтобы он выключал все тэны, а можно так чтобы снижал мощность до нужного Вам порога. Вот цитата с 38 стр. технического мануала:

novatek-electro.com/produktsiya/tokovye-rele-i-ogranichiteli-moshchnosti/rele-maksimalnogo-toka-rmt-101.html По одному на каждую фазу. Реле управления нагрузкой каждого экземпляра паралельно подключить к соответствующему клемнику котла.

Если еще актуально, сбросьте контакты в личку - заберу 0.5 кг парафина.

Разве я говорил что должно быть 60%? В таблице для наглядности 60% выделено для облегчения понимания... Да и не важно 35 или 60, у любой влажности есть порог температуры ниже которого будет конденсация. Если поверхность двери будет такой температуры - будет обмерзать. Фото выше тому яркое подтверждение. Если попробовать смоделировать в теплотехническом калькуляторе полотно фенестры и бронедверь с внутренним утеплением 80мм. Бронедверь принята с вертикальными ребрами из 2мм металла с шагом 200мм (не знаю как часто на самом деле устроены ребра в бронедверях, взял приблизительное значение). Фенестра принята с бруском 80х80мм по краям полотна. Получается следующее: Бронедверь при -25 снаружи, будет иметь температуру поверхности 4.5°C. При внутренней температуре 20°C, кондесация будет если влажность превысит 40%. Фенестра при -25 снаружи, будет иметь температуру поверхности 15.3°C. При внутренней температуре 20°C, конденсация будет если влажность превысит 75%.