Dmode

Когда брал свой пенополистирол, все производители услышав "принимать буду с весами" называли сразу "честную" цену, которая отличалась от их обычного предложения. Поэтому мой вывод, чтобы конкурировать занижают параметры как могут. Если хочешь нужную плотность - нужно это проговорить заранее, и это будет дороже, чем то, что производят для обычного обывателя, не вникающего в тонкости.

Вопрос из лички Вне зависимости от того, будет ли утеплителем вата, ППУ(пенополиуретан) или ППС (пенополистирол), результат металлических ребер жесткости будет плачевен, в сравнении с европейскими теплыми дверьми.. Конкретно по Вашей конструкции, если по периметру идет рама (прямоугольная труба со стенками1.5мм), то в разрезе имеем по краям 4 ребра самой рамы + к ним еще 7 ребер жесткости. Итого в полотне 800мм расположено 11 шт металлических ребер. Внешняя сторона голый металл. Результат неутешительный. При -25 температура внутренней поверхности двери опустится ниже 0°C. С ППС U-value: 2,63 W/m²K С ППУ U-value: 2,62 W/m²K

При правильном подходе недостатки склона можно превратить в преимущества. Строительство на склоне в любом случае обойдется дороже чем на ровном участке. Построить похабно или хорошо можно и на ровном участке и на склоне. Все зависит от желания, возможностей, и подхода заказчика.

Такой уклон можно использовать врезавшись в него, и получить половину или более дома, находящуюся в постоянно плюсовой температуре, тем самым повысив энергоэффективность.

Это современный тренд: например пенопласт ПСБ-35 который должен весить от 25 до 35 кг/м3, если найдете в 25кг - считается удачей, основная масса не дотянет и до 25 кг. Провода силовые - почти все с усеченным сечением, стальной лист для профнастила продают 0.5мм толщиной, реально замеряешь 0.45-0.4мм. И эти параметры Вы можете легко проверить. Остается только догадываться какая "экономия" используется в тех местах, в которых возможности проверить нет. В дверях у Вас нет возможности проверить плотность ваты, без их вскрытия и приведения в негодность. Это дает соблазн производителю экономить на вате, ведь чем ниже плотность тем ниже цена.

Думаю подойдет еще любая гидроизоляция которая используется в сантех помещениях, перед кладкой плитки. Типа такой www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=d3d8c06e-4fb0-497c-bd2a-ac6abd75f1ca. Бонис формируя гидроизоляцию под душевые поддоны из плитки вообще ею пропитывает простой ветробарьер или подобное полотно. , но в случае пароизоляции пены - полотно это скорее для перестраховщиков. Я бы срезал лишнюю пену, и поверху промазал бы герметиком - будет удобнее гидроизолировать и штукатурам работать. Можно и сейчас проклеить, но особых преимуществ перед герметиком это не даст. Придется клеить уже на фасад рамы, тогда как до установки клеят в торец. ИМХО в данном случает лучше герметик. Есть смысл, c пеной теплотехническая характеристика профиля улучшиться на около 30%, но имхо это не просто. Чтобы пена не "лягла", нужно обеспечить достаточное количество влаги внутри профиля, для этого его надо довольно часто продырявить. Увлажнить внутренность профиля, и "играться" с пеной. У себя сделал следующим образом: Вместо типичного узла, отодвинул отлив и подоконник от подставочного профиля, и образовавшиеся полости запенивал. Отливы с ушами, крепились через уши к откосам" снизу полностью запенивалось.

Стоило бы ознакомиться с инструкцией пользователя на оба котла. Но подобного документа на сайте днепропетровского производителя нет. В Скате есть встроенный насос, мозги поддерживающие погодозависимость, снижение мощности по внешней команде, работу с бойлером косвенного нагрева, программное ограничение максимальной мощности. Дал ссылку на Ваше предложение коммерческому в Атон. Может заинтересуются...

Возможно дело было в старом подтекающем водяном трубопроводе...

На али, aliexpress.com/item/High-quality-cyclone-dust-collector-1pc/32250720122.html

Масло для террас Pullex Bodenöl ADLER цвет Конго

Вату производят разной плотности, от 20 до 200кг/м2, а может и больше. Ее теплопроводность в данном диапазоне изменяется не значительно. Думаю в дверях вата плотности 25-50кг/м3. Про "спрессованную" - это видимо ноу-хау продавца, звучит убедительно, не простая ж вата .

. Да пустота. Солнце конечно просвечивает, просушивает, ветер продувает. Думал. Даже заказал себе разные пробники креплений типа "гвоздек". Но у них при всех их эстетических плюсах, есть существенный для меня минус. Чтобы снять какую либо из досок, придется разобрать всю конструкцию. С саморезами могу поменять, или открутить при надобности какого либо ремонта, любую доску независимо от других.

Предполагаю таким вопросом можно повеселить поинтересоваться у гипсокартонщиков в соответсвующих темах, например здесь. Да и что там стены, можно только себе представить как шумит натяжной, или подвесной потолок - над ними ведь вообще пустот огого!

Я так сейчас на балконе делаю. Пришел к такому решению в связи с наличием массы обрезанных, после монтажа терассы досок, которые хотелось куда-то пристроить. Шаг лаг около 0.5 метра, соответсвенно "паркетины" длиной около метра, крепятся в каждую лагу. Результат мне понравится. Есть идея даже переделать террасу в таком же стиле. Но у меня внешнее покрытие, ему чем больше зазоров, тем лучше, воздух гуляет, вода через них уходит и тд. Насколько практичен такой "паркет" без зазоров внутри, не знаю. Также не знаю как будете крепить. Я снаружи крепил саморезами. Внутри возможно не подойдет такой брутальный вариант.

Какой именно продукт похож на сосне на дуб? На фото P10 (орех), P30 (состаренная сосна), P46 (ольха)...

Может такое приспособление объединит эти две операции? (ссылка устарела) (ссылка на изображение устарела)

Каким образом мониторите, если не секрет?

Для пользователей которые не хотят / не могут перекомутировать что-либо в щитке, вполне вариант если нагрузку распределить на приоритетную, и не приоритетную. (ссылка на изображение устарела) novatek-electro.com/produktsiya/tokovye-rele-i-ogranichiteli-moshchnosti/rele-maksimalnogo-toka-rmt-101.html

Ну замерить стену в дверном проеме то можно ? Ладно если принять пирог стены 12ммГипсокартон+20ммВата+500ммКирпич, и что в санузле и кухне у Вас температура около 22°C и влажность около 50% (кстати гигрометр в доме есть?). Внешняя влажность для Львовской зимы это 84%-87%. То получается что конденсат в стене образуется уже при внешней температуре от +3°C. Средняя температура за 90 дней зимы для Львова -3.3°C. Согласно расчету за этот период в стене может сконденсироваться почти 4л влаги на 1м2 стены. Летом такое количество влаги высохнет за 74 дня. Если утеплить внешние стены 100мм утеплителем, внешние стены перестанут собирать влагу. Я бы попробовал разобрать часть пола возле мокреющей стены, аж до грунта, чтобы понять на чем она стоит и как ее лечить. И еще обратите внимание как во дворе организован отвод ливневой воды, нет ли под вашей недвижимостью или близко возле нее подтекающих сетей (водопровод/канализация), подобные факторы могут локально излишне повышать влажность грунта под квартирой.

Пирог стены насколько я понял изнутри наружу: 1. гипскартон 2. минвата (какой толщины?) 3. кирпич (какой толщины?) Уложена ли была пароизоляция между гипсокартоном и ватой?

Да легко, только не понял, вместо дерева поменять материал на металл? Получится металлический брус 80х80, то есть нереальные условия. Насколько понимаю рама бронеполотна делается из полой металлической прямоугольной трубы. То есть в бронедвери будут 2 перемычки (труба рамы) с одной стороны, и 2 перемычки с другой. И конструкция получиться неоднородной, мосты холода будут расположены по краям. В программе же перемычки можно располагать только на равных расстояниях, то есть можно просчитать конструкцию которая на ширину полотна скажем 800мм, будет иметь 4 перемычки, но они будут расположены равномерно, тоесть с шагом 200мм. В предыдущем расчете бронедвери именно такой шаг. Можно еще попробовать сложить 2 перемычки рамы как бы в одну, скажем 2мм+2мм=4мм, и просчитать их с шагом 800мм. Вот этот вариант. А вот что получается если просто заменить материал дерева на металл.

Прошу прощения. Увлекся. Добавлено через 1 минуту отличный инструмент, возьму на заметку.

Классный стол вышел. Но имхо был бы еще лучше, если бы в процессе тонировки лишнюю - не впитавшуюся пропитку, убирать протирая тряпкой. Таким образом лучше бы читалась структура дерева. Хотя возможно Вы ее специально прятали, для подчеркивания брутальности...

Тены в Скатах, если правильно понимаю, коммутируются релюшками на 20А, а не контакторами. Чтобы ими всеми извне управлять надо вторые мозги сооружать. У Скатов для подобного алгоритма в родных мозгах предусмотрен специальный разъем, замыкая/размыкая который, котел может отключать все или часть тэнов в зависимости от настроек.

Если Вы вникните в предыдущее сообщение то поймете, что с этим уже разобрались на основании расчета. С этим разобрался тоже. Немцы указывают этой величине в гк/м2 конденсата - количество влаги которое может накопиться в течении 90 дней. Следовательно чтобы узнать возможное суточное накопление при заданной температуре, к-во конденсата указанное калькулятором нужно разделить на 90. Предлагаемая Вами конструкция с внутренним утеплением после паробарьера, в минусовые пики собирает конденсат в утеплителе при внутренней влажности от 37%. При 40% это 1.42kg/m² / 90дней = 15гр/сутки/м2, при 50% это 4.48 kg/m² / 90дней = 50гр/сутки/м2. Может это и не критические величины, но правильной данную конструкцию я бы не назвал. Без указания источника "правильных данных", подобный ответ трудно воспринимать серьезно. Почему бы просто не поделится в чем заключается Ваше понимание каркасной стены. Пока вижу, что "таблицах неправильные данные", или "программа считает неправильно", без какой либо конкретики, что именно в "таблицах не правильно" и почему, или почему не правильно считает, имхо самый продвинутый теплотехнический калькулятор в сети.