Dmode

У Технониколя есть для полов спецматериал - ТЕХНОФЛОР (ГРУНТ, СТАНДАРТ, ПРОФ), ТЕХНОФАС же для фасадов. Хотя по характеристикам прочности и влагопглощения ТЕХНОФАС превосходит ТЕХНОФЛОР ГРУНТ и СТАНДАРТ, не помешало бы проконсультироваться с технологом Технониколя, допустимо ли его укладывать под пол. По технологии можете глянуть решения Технониколя www.nav.tn.ru/systems/system/pol-layt-akustik www.nav.tn.ru/systems/system/pol-prof Они предлагают над плитами ТЕХНОФЛОР уложить сборную стяжку из ЦСП, ГВЛ, или ГКЛ, видимо для распределения точечной нагрузки. А на нее уже укладывать чистовой пол. По прочности при 10% деформации материал должен выдерживать нагрузку не менее: ТЕХНОФЛОР ГРУНТ 120гр/см2 или 1.2т/м2 ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ 250гр/см2 или 2.5т/м2 ТЕХНОФЛОР ПРОФ 500гр/см2 или 5т/м2 ТЕХНОФАС 450гр/м2 или 4.5т/м2

Извиняюсь за оффтоп, не сделжался:

Если бы сами пересекали, не задавали бы подобного вопроса. В последний раз стоял в сторону Украины на польской таможне в очереди около 5 часов, в то время как MRG коридор обслуживался в приоритете, как только туда попадала машина, она пропускалась без какой либо очереди.

Пугающимся обычного ПСБ-С под стяжкой, стоит обратить внимание на свойства пенополистирола в цифрах. Чтобы доходчиво было вот таблицу набросал. Обратите внимание на запас прочности по 2% сжатию за 50 лет, если принять во внимание вес 100мм стяжки, плюс 150кг/м2 дополнительной нагрузки. (ссылка на изображение устарела) Не даром шведы кладут под 100мм стяжку в УШП аналог нашего ПСБ-С 15, но с прочностью от 80кПа, что соответствует прочности на сжатие при 2% деформации за 50 лет не менее 2.4 т/м2. Но поскольку у нас минимальный вес ПСБ-С 15 не нормирован, считаю что лучше выбирать не ниже ПСБ-С 25, так как его минимальный вес в 15кг/м3 легко проверить.

На алиэкспрессе.

А с помощью карты поляка можно как-либо ускорить время пересечения границы?

У себя покрывал камень таким лаком на водной основе. Специально искал чтобы не менял цвет и не блестел. Брал в эпицентре. Не знаю как будет у Вас с белыми швами, но мой песчаник цвет после покрытия не поменял, то есть не стал темнее, и остался матовым. ISAVAL Acqua-roc Barniz Ladrillo

Считаю что камеры должны быть. Хотя это не панацея - достаточно, что злоумышленники оденут балаклавы, и их идентификация станет проблематичной. Но как дополнение к сигналке, станут дополнительным фактором для злоумышленников выбрать себе задачку по проще. Плюс камер также в возможности оперативной проверки того, что происходит на обьекте, если например произошла ложная сработка сигналки. Есть также камеры пишущие по движению на внутренний носитель, например DS-2CD2132F-IS с сд картой до 64gb, с ними можно на первых порах не устанавливать регистратор, 32gb карты в моем случае хватает на около 10 дней записи по движению (вид улицу перед домом).

Маяк, а по MRG можете пролить свет? Видел на польской границе есть отдельная MRG полоса. На каких условиях и кто может получить право проезда по ней?

Например вы можете сравнить полученное в результате эксперимента максимальное накопление влаги материалом, с расчетом конкретного пирога стены, и расчетного влагонакопления. Для общего развития, так сказать. А основная полезность данного эксперимента - это развеивание мифа про супер-мега способность накапливать влагу газобетоном. Здесь же мы видим, что кирпич способен накопить влаги больше чем газобетон.

Уважаю тех, кто не лениться экспериментировать. Получились интересные данные. Считаю что стоит обратить внимание на количество влаги, которое материал способен поглотить на единицу объема. И в данном случае лидирует газобетон, поскольку при одинаковом обьеме он поглотил на 19-21% меньше влаги (273гр) чем кирпичи (344гр и 338гр).

Фоток в попередніх двох повідомленнях не видно.

Наблюдайте дальше, потому что если дом изначально был остывший, то на разогрев пошло больше тепла, чем в режиме поддержания. В перерасчете на моментальную мощность, у Вас получается 2.8кВт ( 300кВ*ч/3суток/24часа), не так уж и много. Хотя не помешало бы знать Вашу площадь, может для небольшой площади это будет много...

У Вашего протерма есть возможность подключения датчика внешней температуры. Поскольку ночью уличная температура падает, котел по сигналу датчика поднимает мощность, тем самым увеличивая соотношение ночного потребления к дневному. Но полностью он котел днем не отключает. Также в Протерме есть возможность понижения/отключения мощности в зависимости от того замкнут или разомкнут контакт для "реле разгрузки". Таким контактом может управлять реле времени с сухим контактом. Таким образом в дневное время котел может быть ограничен в мощности в зависимости от настроек.

Как говорят: "телепаты в отпуске". Не зная как именно строили Ваши соседи, какие именно и где возникли трещины - не возможно сделать какие либо выводы.

С моей ушп теоретический вопрос ремонта может возникнуть только по канализации, она похоронена под ней. Все остальное проложено в помещении.

Вот товарищ преподносит сухостой как некую конфетку. artkelo.ru/

Вынос горячей воды за отопительный контур дома, мне кажется не самым оптимальным решением. Еще вопрос как ремонтировать какое либо соединение, и как локализировать место протечки (не дай бог)? Если разводка выполнена в штрабе в стене, Вы сможете заметить намокающую часть стены, которую можно вскрыть и устранить дефект. Под полом, имхо, это будет сделать сложнее.

Он "при чем", но он не может исправить наличие мостов холода между ним. Без этих мостов, разница между ППУ и ППС была бы более значительной. Даже если такую дверь заполнить самым модным и дорогим на сегодня утеплителем, с λ=0,007W/mk, U-value двери будет равно 2,61 W/m²K.

Когда брал свой пенополистирол, все производители услышав "принимать буду с весами" называли сразу "честную" цену, которая отличалась от их обычного предложения. Поэтому мой вывод, чтобы конкурировать занижают параметры как могут. Если хочешь нужную плотность - нужно это проговорить заранее, и это будет дороже, чем то, что производят для обычного обывателя, не вникающего в тонкости.

Вопрос из лички Вне зависимости от того, будет ли утеплителем вата, ППУ(пенополиуретан) или ППС (пенополистирол), результат металлических ребер жесткости будет плачевен, в сравнении с европейскими теплыми дверьми.. Конкретно по Вашей конструкции, если по периметру идет рама (прямоугольная труба со стенками1.5мм), то в разрезе имеем по краям 4 ребра самой рамы + к ним еще 7 ребер жесткости. Итого в полотне 800мм расположено 11 шт металлических ребер. Внешняя сторона голый металл. Результат неутешительный. При -25 температура внутренней поверхности двери опустится ниже 0°C. С ППС U-value: 2,63 W/m²K С ППУ U-value: 2,62 W/m²K

При правильном подходе недостатки склона можно превратить в преимущества. Строительство на склоне в любом случае обойдется дороже чем на ровном участке. Построить похабно или хорошо можно и на ровном участке и на склоне. Все зависит от желания, возможностей, и подхода заказчика.

Такой уклон можно использовать врезавшись в него, и получить половину или более дома, находящуюся в постоянно плюсовой температуре, тем самым повысив энергоэффективность.

Это современный тренд: например пенопласт ПСБ-35 который должен весить от 25 до 35 кг/м3, если найдете в 25кг - считается удачей, основная масса не дотянет и до 25 кг. Провода силовые - почти все с усеченным сечением, стальной лист для профнастила продают 0.5мм толщиной, реально замеряешь 0.45-0.4мм. И эти параметры Вы можете легко проверить. Остается только догадываться какая "экономия" используется в тех местах, в которых возможности проверить нет. В дверях у Вас нет возможности проверить плотность ваты, без их вскрытия и приведения в негодность. Это дает соблазн производителю экономить на вате, ведь чем ниже плотность тем ниже цена.

Думаю подойдет еще любая гидроизоляция которая используется в сантех помещениях, перед кладкой плитки. Типа такой www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=d3d8c06e-4fb0-497c-bd2a-ac6abd75f1ca. Бонис формируя гидроизоляцию под душевые поддоны из плитки вообще ею пропитывает простой ветробарьер или подобное полотно. , но в случае пароизоляции пены - полотно это скорее для перестраховщиков. Я бы срезал лишнюю пену, и поверху промазал бы герметиком - будет удобнее гидроизолировать и штукатурам работать. Можно и сейчас проклеить, но особых преимуществ перед герметиком это не даст. Придется клеить уже на фасад рамы, тогда как до установки клеят в торец. ИМХО в данном случает лучше герметик. Есть смысл, c пеной теплотехническая характеристика профиля улучшиться на около 30%, но имхо это не просто. Чтобы пена не "лягла", нужно обеспечить достаточное количество влаги внутри профиля, для этого его надо довольно часто продырявить. Увлажнить внутренность профиля, и "играться" с пеной. У себя сделал следующим образом: Вместо типичного узла, отодвинул отлив и подоконник от подставочного профиля, и образовавшиеся полости запенивал. Отливы с ушами, крепились через уши к откосам" снизу полностью запенивалось.