Dmode

Уважаю тех, кто не лениться экспериментировать. Получились интересные данные. Считаю что стоит обратить внимание на количество влаги, которое материал способен поглотить на единицу объема. И в данном случае лидирует газобетон, поскольку при одинаковом обьеме он поглотил на 19-21% меньше влаги (273гр) чем кирпичи (344гр и 338гр).

Фоток в попередніх двох повідомленнях не видно.

Наблюдайте дальше, потому что если дом изначально был остывший, то на разогрев пошло больше тепла, чем в режиме поддержания. В перерасчете на моментальную мощность, у Вас получается 2.8кВт ( 300кВ*ч/3суток/24часа), не так уж и много. Хотя не помешало бы знать Вашу площадь, может для небольшой площади это будет много...

У Вашего протерма есть возможность подключения датчика внешней температуры. Поскольку ночью уличная температура падает, котел по сигналу датчика поднимает мощность, тем самым увеличивая соотношение ночного потребления к дневному. Но полностью он котел днем не отключает. Также в Протерме есть возможность понижения/отключения мощности в зависимости от того замкнут или разомкнут контакт для "реле разгрузки". Таким контактом может управлять реле времени с сухим контактом. Таким образом в дневное время котел может быть ограничен в мощности в зависимости от настроек.

Как говорят: "телепаты в отпуске". Не зная как именно строили Ваши соседи, какие именно и где возникли трещины - не возможно сделать какие либо выводы.

С моей ушп теоретический вопрос ремонта может возникнуть только по канализации, она похоронена под ней. Все остальное проложено в помещении.

Вот товарищ преподносит сухостой как некую конфетку. artkelo.ru/

Вынос горячей воды за отопительный контур дома, мне кажется не самым оптимальным решением. Еще вопрос как ремонтировать какое либо соединение, и как локализировать место протечки (не дай бог)? Если разводка выполнена в штрабе в стене, Вы сможете заметить намокающую часть стены, которую можно вскрыть и устранить дефект. Под полом, имхо, это будет сделать сложнее.

Он "при чем", но он не может исправить наличие мостов холода между ним. Без этих мостов, разница между ППУ и ППС была бы более значительной. Даже если такую дверь заполнить самым модным и дорогим на сегодня утеплителем, с λ=0,007W/mk, U-value двери будет равно 2,61 W/m²K.

Когда брал свой пенополистирол, все производители услышав "принимать буду с весами" называли сразу "честную" цену, которая отличалась от их обычного предложения. Поэтому мой вывод, чтобы конкурировать занижают параметры как могут. Если хочешь нужную плотность - нужно это проговорить заранее, и это будет дороже, чем то, что производят для обычного обывателя, не вникающего в тонкости.

Вопрос из лички Вне зависимости от того, будет ли утеплителем вата, ППУ(пенополиуретан) или ППС (пенополистирол), результат металлических ребер жесткости будет плачевен, в сравнении с европейскими теплыми дверьми.. Конкретно по Вашей конструкции, если по периметру идет рама (прямоугольная труба со стенками1.5мм), то в разрезе имеем по краям 4 ребра самой рамы + к ним еще 7 ребер жесткости. Итого в полотне 800мм расположено 11 шт металлических ребер. Внешняя сторона голый металл. Результат неутешительный. При -25 температура внутренней поверхности двери опустится ниже 0°C. С ППС U-value: 2,63 W/m²K С ППУ U-value: 2,62 W/m²K

При правильном подходе недостатки склона можно превратить в преимущества. Строительство на склоне в любом случае обойдется дороже чем на ровном участке. Построить похабно или хорошо можно и на ровном участке и на склоне. Все зависит от желания, возможностей, и подхода заказчика.

Такой уклон можно использовать врезавшись в него, и получить половину или более дома, находящуюся в постоянно плюсовой температуре, тем самым повысив энергоэффективность.

Это современный тренд: например пенопласт ПСБ-35 который должен весить от 25 до 35 кг/м3, если найдете в 25кг - считается удачей, основная масса не дотянет и до 25 кг. Провода силовые - почти все с усеченным сечением, стальной лист для профнастила продают 0.5мм толщиной, реально замеряешь 0.45-0.4мм. И эти параметры Вы можете легко проверить. Остается только догадываться какая "экономия" используется в тех местах, в которых возможности проверить нет. В дверях у Вас нет возможности проверить плотность ваты, без их вскрытия и приведения в негодность. Это дает соблазн производителю экономить на вате, ведь чем ниже плотность тем ниже цена.

Думаю подойдет еще любая гидроизоляция которая используется в сантех помещениях, перед кладкой плитки. Типа такой www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=d3d8c06e-4fb0-497c-bd2a-ac6abd75f1ca. Бонис формируя гидроизоляцию под душевые поддоны из плитки вообще ею пропитывает простой ветробарьер или подобное полотно. , но в случае пароизоляции пены - полотно это скорее для перестраховщиков. Я бы срезал лишнюю пену, и поверху промазал бы герметиком - будет удобнее гидроизолировать и штукатурам работать. Можно и сейчас проклеить, но особых преимуществ перед герметиком это не даст. Придется клеить уже на фасад рамы, тогда как до установки клеят в торец. ИМХО в данном случает лучше герметик. Есть смысл, c пеной теплотехническая характеристика профиля улучшиться на около 30%, но имхо это не просто. Чтобы пена не "лягла", нужно обеспечить достаточное количество влаги внутри профиля, для этого его надо довольно часто продырявить. Увлажнить внутренность профиля, и "играться" с пеной. У себя сделал следующим образом: Вместо типичного узла, отодвинул отлив и подоконник от подставочного профиля, и образовавшиеся полости запенивал. Отливы с ушами, крепились через уши к откосам" снизу полностью запенивалось.

Стоило бы ознакомиться с инструкцией пользователя на оба котла. Но подобного документа на сайте днепропетровского производителя нет. В Скате есть встроенный насос, мозги поддерживающие погодозависимость, снижение мощности по внешней команде, работу с бойлером косвенного нагрева, программное ограничение максимальной мощности. Дал ссылку на Ваше предложение коммерческому в Атон. Может заинтересуются...

Возможно дело было в старом подтекающем водяном трубопроводе...

На али, aliexpress.com/item/High-quality-cyclone-dust-collector-1pc/32250720122.html

Масло для террас Pullex Bodenöl ADLER цвет Конго

Вату производят разной плотности, от 20 до 200кг/м2, а может и больше. Ее теплопроводность в данном диапазоне изменяется не значительно. Думаю в дверях вата плотности 25-50кг/м3. Про "спрессованную" - это видимо ноу-хау продавца, звучит убедительно, не простая ж вата .

. Да пустота. Солнце конечно просвечивает, просушивает, ветер продувает. Думал. Даже заказал себе разные пробники креплений типа "гвоздек". Но у них при всех их эстетических плюсах, есть существенный для меня минус. Чтобы снять какую либо из досок, придется разобрать всю конструкцию. С саморезами могу поменять, или открутить при надобности какого либо ремонта, любую доску независимо от других.

Предполагаю таким вопросом можно повеселить поинтересоваться у гипсокартонщиков в соответсвующих темах, например здесь. Да и что там стены, можно только себе представить как шумит натяжной, или подвесной потолок - над ними ведь вообще пустот огого!

Я так сейчас на балконе делаю. Пришел к такому решению в связи с наличием массы обрезанных, после монтажа терассы досок, которые хотелось куда-то пристроить. Шаг лаг около 0.5 метра, соответсвенно "паркетины" длиной около метра, крепятся в каждую лагу. Результат мне понравится. Есть идея даже переделать террасу в таком же стиле. Но у меня внешнее покрытие, ему чем больше зазоров, тем лучше, воздух гуляет, вода через них уходит и тд. Насколько практичен такой "паркет" без зазоров внутри, не знаю. Также не знаю как будете крепить. Я снаружи крепил саморезами. Внутри возможно не подойдет такой брутальный вариант.

Какой именно продукт похож на сосне на дуб? На фото P10 (орех), P30 (состаренная сосна), P46 (ольха)...

Может такое приспособление объединит эти две операции? (ссылка устарела) (ссылка на изображение устарела)