Dmode

Так. Ну це вже інша справа тоді. Тоді дійсно так, бак без теплообмінника (комбіновано бак-гідрострілка) це ваш випадок. Тоді думайте над площею радіаторів які будуть віддавати потрібну к-ть тепла в низькотемпературній системі. Ні, паралельно, бо в кожному свій насос (на місці газового котла зараз ТН). І є гідрострілка, яка як на мене занижує мій СОР, в порівнянні до прямого підключенні в підлогу як в сусіда. Зараз якби робив з нуля, то пустив би напряму без гідрострілки. Вона там з'явилась від схильності перестраховуватись і робити все з запасом, тож систему опалення розраховував на 12кВт, і розрахунково насосу Протерма не вистачало на 220м2. Реально зимою в середньому маю потужність в 3кВт, тож насос протерма цілком би впорався сам.

Бак потрібний в системі яка при розморозці зовнішнього блоку опускається нижче певних критичних значень, що може загрожувати теплообміннику. Або там де продуктивності циркуляційного насосу не вистачить для того щоб забезпечити потрібний протік в системі. Або там де потужність ТН є більшою ніж може прийняти в моменті система. В мене 220м2 теплої підлоги, і під час розморозки дельта між входом та виходом з внутрішнього теплообмінника до 7С. Тобто з теплої підлоги водить до теплообмінна 25С з теплообмінника виходить 18С. Якщо налаштувати Протерм на запуск під час розморозки - то дельти взагалі немає, або вона з протилежним знаком. В сусіда 120м2 теплої підлоги, за дельтою він не слідкував, але під час розморозки теж ніяких проблем. В обох ТН повітря-вода на 6кВт, без баків, прямо в теплу підлогу, вже понад 3 роки експлуатації.

Мій варіант монтажу під люк.

Окрім методу цієї теми можна ще поставити канальний охолоджувач, типу такого.

Нічого складного. Крива описує залежність температури подачі опалювальної води від зовнішньої температури, для заданої температури повітря в приміщенні. Спрощено це для того звести до мінімуму потребу у ручному налаштуванні. Для низькотемпературної системи чим краще утеплений будинок тим нижчою є нахил кривої. На графіках Протерма (пдф у прикріпленні) криві розраховані на 20С в приміщенні. При іншій цільовій температурі робиться відповідне паралельне зміщення вверх або вниз. В мене підходить крива 0.2, в ній температура майже статична в рамках добових коливань вуличної температури. Якщо ТН може покрити тепловтрати, то він зможе підняти температуру подачі вище ніж в налаштуваннях котла. Якщо не може, то ясно що його потужності не достатньо і що підключаться тени котла. Крива тут як елемент комфорту щоб не підходити зайвий раз до налаштувань. Якщо ж подобається виставляти температуру вручну то можна обійтись і без кривих. В трубу по якій іде вода до внутрішнього теплообмінника ТН. Щоб по його сигналу ТН міг виключитись якщо датчик фіксує відсутність протоку. А відсутність протоку може бути по різним причинам, наприклад вихіду з ладу насосу котла, забитий фільтр, перекритий кран. В мене подібна до вашої схема, ось тут було про температуру розморозки. ekwitrmalni-krywi.pdf

Це ясно. Я зараз думаю як пройти наступну зиму.

Треба прослідкувати які коди помилок показує.

Сфоткайте дисплей щоб було видно той трикутник і модель лічильника.

Якщо в ТН немає свого циркуляційного насосу, то насос в сервісному меню Протерма треба налаштувати на постійну роботу. В Протермі вибрати потрібну еквітермальну криву. Якщо температура на вході в котел буде вищою від температури кривої, то відповідно догрів не включиться. Як тільки температура на вході котла опуститься нижче заданої кривої (тобто коли одного ТН вже не достатньо), котел почне підключати свої тени. Мінусом такої схеми що насос в протермі має працювати 24/7, або пробувати за допомогою додаткових девайсів налаштувати запуск Протерма по запуску ТН. Як запобіжник до ТН варто додати датчик протоку в любому випадку.

energy-mk.com/2018/12/14/при-знятті-показань-лічильника-вони-п/

@dneprstab чи з такою моделлю мали справу? Воно поки працює. Але почитавши ваші сумні висновки, хочеться почути ваші рекомендації для тих хто вже має ці девайси в господарстві. Починаючи від того як на вашу думку співвідноситься задекларована номінальна потужність і реальний безаварійний рівень навантаження. І чи варто поки не сезон шукати під нього комплект транзисторів на всякий випадок...

Це той максимум який UT139C може зафіксувати в міру своєї часової роздільчої здатності. Стартовий струм це пік за перші 20-100 мілісекунд, UT139C немає такого режиму вимірювання. При ваших 3 амперах в нормі реальний стартовий може бути 15А-30А.

може спробувати пристосувати щось таке? В них по периметру має бути щось м'яке, тож може зайдуть і так, або з підрізкою... Dello/Automega 180000610: 263х192х17 130грн (вугільний) Alpha-filter AF5037: 266х196х17,5 80грн

А яка технологія усунення таких забруднень?

Які габарити мають оригінальні фільтри?

Струмовимірювальні кліщі ZT-QB9 (BSIDE або ZOYI) мають режим Inrush Current.

і ще якщо є місце, то краще не ставити на зовнішніх стінах, бо показники там будуть занижені зимою, особливо якщо це місце близько до кута будинку. В мене так кілька сенсорів стоїть тому говорю з власного досвіду.

В мене стояв насос який міг видати 4м3/годину, і мені ніколи стільки не було потрібно. Мій максимум це 1м3/годину для колони фільтрації. Новий насос якраз стільки може видати. Окремого поливу в мене немає тому по його споживанню нічого сказати не можу.

На днях замінив свій 2кВт Водолій 1.2 63У, який фактично споживав 2.5кВт, зі стартовим струмом близько 35А, на Педролло 550Вт 4BLOCKm 2/9. Купився на 550Вт. На шильдику в нього виявилось два значення 550Вт і макс 900Вт. По факту споживає десь 930Вт. З плавним пуском з 30% дає стартовий струм 6.5А (1.5кВт). Маю надію що його вже потягне і малий 2кВт гена, і інвертор.

Так коли будете тягнути окремі сегменти між сходинками, тягніть разом з кожним сегментом і кабель для датчика руху. Просто заздалегідь прикиньте яку довжину він буде мати на всій протяжності вигинів профілю, і витягуйте/затягуйте його кінець на кожній сходинці.

Чому саме суцільний? Як тоді кожну сходинку індивідуально збираєтесь підсвічувати?

Можете порахувати наскільки. Можливо вам буде цікаво прочитати ось цей пост. Вам вище @volomoto вже висловився - не займайтесь фігнею. Краще заінвестуйте всі кошти які ви планували на високотемпературну складову у утеплення будинку. Чим краще утеплення тим нижча температура теплої підлоги, тим вищий СОР теплового насосу. При доброму утепленні підлога не буде здаватися теплою взагалі, бо її температура буде нижчою за температуру стопи. Нижче мої фактичні питомі середньомісячні показники потужності опалення, обидва поверхи з теплою підлогою, низькотемпературна система без радіаторів.

Чи ось такий девайс варто розглядати у якості кандидата? antarsv.com.ua/ru/nasosy_pogruzhnye/nasosy_sprut/qgda_1_8-50-0_5_142173.html 500Вт по графіку 1.2м3/год має видати при напорі близько 70м...

Якщо воно і буде якось працювати, то зі значно нижчим СОР ніж на вулиці, бо при роботі блоків температура на горищі буде суттєво нижча ніж вулична. Це також призведе до підвищених тепловтрат через перекриття горища. Більше того, шум та вібрація від цих блоків на горищі вам явно не сподобається. Блоки мають бути на вулиці подалі від спальних кімнат. В ідеалі взагалі вібраційно розвязані від конструкцій будинку, тобто з опорами на окремий фундамент. Тому планувати їх на горищі не варто.

Як вираховується тиск по графіку напору? Чи правильно розумію що до глибини свердловини треба додати 30м(еквівалент 3атм)?