Dmode

Може хтось тут розуміє німецьку. Схоже дядько вирішив проблему з шумом, бо в нього девайс стоїть на кухні ніби, і 70Дб його не влаштовували. Поки зрозумів що замінив штатні вентилятори. Поставив ще великий центральний. І зробив якусь схему не зрозумілого поки призначення. youtu.be/XMWcvEMdWM0 youtu.be/mPXQsaQr5hc youtu.be/SQVhLXY8BEk youtu.be/EihqGMa485I youtu.be/J_w925jgRcQ

Пішов перевертати. Глянув на внутрянку. Сенсори стоять біля вентиляторів. В такій конфігурації робота на видув є більш безпечнішою. Якщо перевернути, то сенсори моментально охолонуть, і не відомо чи решта радіаторів будуть при цьому достатньо охолоджуватись. Поки залишив як є. Поставив додаткові сенсори температури поряд з рідними, поспостерігаю що там за температури.

Мене той шум задовбав. Поставив після інвертора перемикач джерела (SFB116 HAGER), і тепер коли світло є, перемикаю більшість резерву на мережу. Телевізор, плеєри і монітори цього переключення не помічають. Тепер коли є мережа, то шуму немає. Хоча би так. Замовив теж автоматичний такий перемикач, буде нормальний байпас без обмежень і шуму, і буде автоматичний перехід на інвертор, бо зараз іду і переключаю вручну коли міська мережа пропала.

Він включений в схему плати? Чи його треба зняти і прикрутити на клему акумулятора?

В чому різниця між hvm та hvm pro?

https://www.youtube.com/watch?v=2vXNu4PgPVE

Не в кожному товарі є такий спосіб доставки (нова пошта). Залежить видно від продавця з ким він там угоди уклав. Зі свого досвіду можу сказати що близько 50-60% товарів зараз мають цю опцію з новою поштою.

Ніби вирішилась проблема. Додав екран на дроти + та - до акумів. Екран заземлив на клему заземлення на корпусі інвертора. 30А заряду і поки жодної завади на шині не фіксується.

Opera, там встановлений вбудований ВПН, його активувати і тоді все вийде. Або на Хром встановлювати плагін ВПН і дивитись під ВПН. Або наполегливо міняти пропоноване .ru з адресу на .сом, але не завжди спрацьовує, тому простіше через ВПН.

Судячи по фото, вода між штапіком та склом, вже по суті всередині рами, там рушником її не витреш без зняття штапіків.

А зараз як вентиляція реалізована? І правильно Вам радять, без заміру хоч якихось показників, можна висловлювати лише припущення. Ось найпростіший варіант з працюючих гігрометрів, заміряйте вологість в приміщенні і біля ваших штапіків для початку.

Можливо через нещільне прилягання ущільнювачів склопакету (резинки на рамі та на штапіках). Повітря, тепле і вологе, рухається через ці нещільності на вулицю, волога випадає у вигляді конденсату, і ви бачите те що на фото. Треба дивитись як на ущільнювачі (руху повітря крізь них має бути відсутній), так і на якість роботи вашої вентиляції в житловому приміщенні де встановлене це вікно, щоб шлях виходу для повітря крізь ущільнювачі склопакету не був єдиним шляхом для повітрообміну. Також варто герметизувати стики штапиків на кутах, якщо є щілини між ними. Іноді там лишають шпарини між штапіками на 1-3мм.

Та в мене вже все зібрано на Локсоні. Ну майже. Тільки вимикачі залишилось підключити до виходів PLC. З модбасом, теж розібрався. Лічильники і ТН комунікують на ньому. Зробив окремий модуль на 1wire який по UDP шле команди на PLC, бо модуль локсона на 1wire коштує космос. Через esp зробив шлюз між хабом Хіаомі і Локсоном. Все по туторіалах. Так що якось по троху роблю своїми руками.

Так як я далекий від електроніки, реакція схожа на відео

Хотілося б глянути як це у змонтованому вигляді може виглядати. Бо поки не розумію. І в щиток напевне немає змісту заводити всі пари кабеля. Тож дивлюся в сторону клемників де немає потреби обжимки конекторами. І від яких можна тягнути в щит тільки потрібні дротики, в моєму випадку навіть не пари, а 1 дротик з пари. В ідеалі мати на клемниках можливість огранізації перемичок. Так щоб на 1 дротик усіх скажімо 17 пар подати -24В, а в щиток тягнути решту 17 дротиків на які ПЛК подасть +24В. Поки дивлюсь в ютубі про плінти для кросмодулів. Ще не зрозумів чи є такі де можна робити на них перемички обєднуючі потрібні контакти.

Зараз ні. В більшості буде задіяно 1,2 пари. Може в 1-2 будуть 3пари. Але обрізати лишнє не хочу. Краще на якісь компактні клемники завів би. Щоб потім якщо виникне потреба, скористатись запасними парами.

З европейського складу буде +VAT до ціни нажаль.

Що за обладнання, як воно в результаті має виглядати змонтоване? Що за "кросс звичайний телефон"(?), киньте посилання якщо є, або якусь фотку як воно має виглядати в змонтованому вигляді. Якщо тільки 4 дротика то Ок, місця на силові клеми не багато піде. А якщо з кожного вимикача іде вита пара, то в мене це близько 17 кабелів 4х2, тобто 136 дротів. Якщо їх завести на силові клеми то пів щита займе. Хочу зрозуміти як це зробити більш компактно.

а як у вас у всіх фізично виглядає комутація кабелів кручених пар від вимикачів в щитку?

Гляньте у свій кабінет платника податків. Якщо у Вас є борг по податку на землю, то він там має відображатись.

В мене стартує від батарей без помилок (1.5кВт 12В версія).

Вони ще функціонують? Бо по замовленню ніхто не зателефонував і жоден їх телефон не відповідав на цьому тижні...

Саме так. Тоді навіщо вестись на маркетинговий напис 4Т? Якщо маркетологи вигадають подальший поділ, наприклад 4Т GEN, і 4Т GRASS буцімто саме для генераторів і для газонокосарок, то почнете шукати саме таке масло?

А хіба 4T це не маркетингова "приставка"? Значень по SAE не достатньо для генератора?

Взяв би 150мм замість 100. Вартість робіт буде однаковою. Вартість матеріалу збільшиться на незначну для будови суму (грубо +80грн/м2). Але не забувайте також про решту огороджуючих конструкцій (підлога, дах/стеля), їх характеристики теж мають бути не гіршими ніж характеристика вашої стіни. На міцність та на стійкість до циклічних впливів (довговічність), обговорювалось детальніше тут и тут. А також на теплопроводність, тут наводив дані випробувань.