Dmode

В моєму powmr нуль був наскрізний. Тобто нуль входу з'єднаний з нулем виходу. В системі ТТ не варто заземляти нуль.

Лінійне розширення EPS не залежить від густини. Тому не варто природу виникнення тріщин узалежнювати від впливу густини на теплове розширення. "Рекомендують" не коректний термін, бо означає що можна інакше, але краще слідувати рекомендації. Натомість в профільному ДСТУ є чітке обмеження: "не меньше 15кг/м3" По нормам не можна, хоч це ніяк не обмежує приватного забудовника. Та й в цьому немає жодно сенсу крім недальновидної економії. Навіщо використовувати матеріал міцнісні характеристики якого в рази гірші ніж у нормативного мінімуму? Той хто вибирає свідомо ніколи цього не зробить.

Схоже що у Вас в стіні біля сходів сусідський стояк каналізаційний. Перевірте чи не можете Ви в нього врізатись.

Це з якого по яке id? Бо там на рівні близько 200 є ще купа мануалів по GROWATT i DEYE, а їх у копії немає...

Я не знаю. Може в них є якась своя логіка.

На сайті powmr.com Екран не реагує взагалі. Часом може блимнути підсвітка і все. https://www.stroimdom.com.ua/topic/236652-gibridnyy-invertor-powmr-kvt-vozmozhno-kto-to-polzovalsya/?do=findComment&comment=5254656 Буду вдячний. Не можу знайти де цей мануал на сайті. А на 1.5кВт там є сервісмануал?

Відвіз до них. Поміняли силові транзистори і кажуть що не запускається, бо треба міняти плату керування. Написав виробнику запит чи можна таку плату придбати. Але передчуття таке що нічого з того не вийде.

Я вибирав собі USER режим батареї (можу з назвою режиму помилятись), виставляв там потрібні булк і флоат значення. Булк режим включався після кожного використання батареї.

Таке можна замінити на саморобку у вигляді бетонної бази залитої на шарі пінопласту. Ну і готове таке є в продажу. kiev.prom.ua/ua/p1489096144-napolnoe-vibrogasyaschee-osnovanie.html

Підтримую, і додатковим аргументом є менша передача вібрації та шуму від неї. Зовнішній блок має бути по можливості вібраційно роз'єднаний з несучою конструкцією будинку. І навіть в такому варіанті, не варто розташовувати спальні приміщення під таким зовнішнім блоком.

В сусідній гілці ще зазначили вчора, що там немає режиму SUB - підмішування сонця

маєте на прикметі якісь моделі інших виробників на 24В з SUB, на які варто би було звернути увагу?

Саме в цій моделі? Чи в усіх моделях на 24V? Бо юзер мануал в них один на всіх.

І шо крокодилами підключили до батареї? Я брав цей провід (прислали ГАЛКАТ) vse-e.com/ua/pv3ngd-25_nl1660736362 До нього ці накінечники vse-e.com/ua/mednyi-kabelnyi-nakonechnik-eendstanddtb25 Брав в знайомого електрика пресс гідравлічний для обжимки цих накінечників. Зверху термоусадку потрібного кольору (чорний і червоний) теж в епіцентрі знайдете. Якщо в акумулятора клеми автомобільні (без болта), то ще подібний акцесуар потрібний epicentrk.ua/shop/klemmy-dlya-akkumulyatora-belavto-ba-12.html

В мене від повідомлення що все Ок при діагнозі, до появи логгера в оналайні, пройшов майже день. До цього показував що логгер в офлайні, і я вже й забив на це. Але вечором дивлюсь, а він вже в онлайн попав.

@mib замовив S60 там 100В на сонце, проти 500В на S80. Решта напевно аналогічна.

Так, шкода. По ціні він був дешевше навіть від окремої високострумової зарядки для акумів, та ще й з інвертором і сонцем. Може цей SRNE www.srnesolar.com/product/best-hybrid-off-grid-inverter-3kw-hf2430s80-h В ньому ніби температурозалежне регулювання вентиляторів.

А на екран самого девайса дані про вольтаж і потужність можна виводити?

Схоже моя історія володіння цим інвертором сьогодні закінчилась. Знімаючи помаранчеву кришку через прикру необережність вона трохи вислизнула з рук і змістилася вниз, далі звук к/з, вибило узо і автомат інвертора. Я так і не зрозумів що і як коротнуло. Припускаю, що плата на кришці якимись контактами коротнула на чорний заземлений корпус. В результаті жодної реакції на подачу живлення від мережі. При включенні вимикача виходу з інвертора, пару раз блимає екран і гасне. Наскільки розумію таке в нас вже ніхто не ремонтує. Тож будьте обережні при зніманні кришки. Перевірив чи закорочені мосфети. 4 закорочених на довгому радіаторі (ніби це вхід 220В), і один закорочений на малому радіаторі (ніби це вихід 220)

Якщо ви зробите такий проект, то готовий його протестувати. На програмну його частину з нуля, нажаль моїх знань не достатньо.

Може для must 3000 RPM є достатнім значенням при перевірці тахо... Але в німця з PowMr була помилка з noctua, поки він не зробив обманки.

В нас встановлені ось ці вентилятори SUPER SLIENT NP6025H12V DC12V0.6A Даташиту на саме ці не знайшов. Але знайшов на подібний типорозмір 60х60х25 і подібні оберти 5600. Оберти близько 5тис підтверджуються даними німця по схемі його "обманки". По оригінальному відомо тільки: RatedCurrent: 0.6А RPM: близько 5000 (зі схеми німця) StaticPressure: невідомо AirFlow: невідомо NoiseLevel: нестерпно високий Аналогічний вентилятор, по якому знайшовся даташит, має наступні параметри: RatedCurrent: 0.25А RPM: 5600 StaticPressure: 59 Pа AirFlow: 38 m³/h NoiseLevel: 37.5 dB Тобто як видно це досить високонапорний вентилятор. І досить шумний, хоча споживання в два рази нижче ніж в оригінала. Якщо вибирати щось з лінійки Ноктуа, то його можна замінити лише на NF-A6x25 FLX, з наступними показниками: RatedCurrent: 0.12А RPM: 3000 StaticPressure: 21Pа AirFlow: 29,2 m³/h NoiseLevel: 19,3 dB(A) Тобто напір цього вентилятора в три рази нижчий ніж у попереднього. Також по тахо буде помилка бо оберти нижчі. Тобто просто заміна вентиляторів не дасть потрібного напору і обєму прокачки повітря, плюс потрібно буде обманювати перевірку тахометра. Сьогодні попробую заміряти який перепад тиску на оригінальних вентиляторах.

Таке готове підійде? kiev.prom.ua/p1044874651-generator-pryamougolnyh-impulsov.html

Не факт що по обертах підійде для перевірки тахо. А якщо будуть такі самі оберти то буде всеодно шум. Зверху можна поставити 3шт більшого діаметру, що при меньших обертах дадуть більший повітрообмін. А нижні малі вентилятори будуть тільки створювати зайвий опір як на мене, і сенсу їх залишати якщо ставити додаткові не бачу.

Якщо ставити нові більші вентилятори зверху, то нижні я би зняв, і на тахо поставив би "обманку" як в німця. А от живлення на нові вентилятори треба десь взяти постійне, щоб на мінімальному навантаженні вони працювали на мінімальній швидкості, але постійно. Бо в такому режимі як зараз, коли вентилятори мовчать, то температура кільця-обмотаного дротами зверху перевищує 110С, радіатори мосфетів 55С, транформатор між радіаторами мосфету 80С. Тобто живлення від пінів для рідних вентиляторів не підходить, бо воно не постійне.