andrey_ka

Деякі мої враження від мотнажу аерок енерджи: Завдяки своїй невеликій формі , маніпулювати блоками набагато краще ніж пінопластом ,чи ватою. В мене блоки 600х200х100мм. По товщині суттєвої різниці не було , за весь час монтажу навіть не доводилось звертати на це увагу. По ширині , ВСІ блоки, мали різницю в розмірах , від 2мм. , до 4мм. Але під час кладки , я намагався розміщати блоки так , щоб перев´язка блока була посередині . Це нівілювало нерівність , і після кожного ряду обробляти теркою доводилось тільки невеличкі бугорки. Торці не обробляв ніяк , не було потреби. Відходів практично не було , ось наприклад ця кучка , це залишок з 11м³ блоків. Для механічного кріплення зробив ось таку не хитру приспособу. На тарілку дюбеля прикрутив шліф-папір , і так робив потай для дюбеля. Але на мою особисту думку , якщо енерджі ставиться на жорстку основу , наприклад фундамент ,і фінішне покриття легке , то механічне кріплення можна ігнорувати. Обробляти блоки одне задоволення , але потребують до себе обережного ставлення , занадто крихкі. В цілому матеріалом задоволенний.

Ось. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=193435 Якщо більш глибше то , ось. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45181

Я просто не в курсі як робиться такий дах , ніколи з таким не мав справу. Прочитав в пості 384 слова , стяжка с разуклонкой , і привязав до Вашого варіанту.

А якщо не робити контруклон , а як би зламати весь дах на дві частини. Нарізати клиновидних рейок , і розмістити їх від середини будинку до країв , і на них прикрутити фанеру. Така собі міні двохскатна покрівля. Так і стяжку потім заливати простіше. ПС. І 7000 зекономите.

Чим клиновидний ЕППС , ну і напевне буде суттєво дешевше.

А не простіше було б сформувати необхідний ухил на стадії фанери. Нарізати клинів з дерева , і вже на них кріпити фанеру.

Прошу вибачення , ніяк не хотів когось образити. У 1998р. мені деякий час довелось працювати в "кацапстані" , ми на багатоповерхівках міняли ось таку наплавляючу покрівлю . Я тоді ще не звертав на такі речі достаньої уваги , але добре памятаю , коли ми знімали старе покриття , а там були шари по 6,8см. , то під низом весь бетон був сирий . Також знімали покриття з ветканалів , але там рубероїд заходив на канал приблизно 40,50см. , там також вся цегла була мокра та крихка. Звичайно це могло бути і затікання, але щоб по всій площі. До речі , кацапи нам тоді так і не заплатили , ледве до дому доїхав.

Бредова ідея , в першу чергу згорить все до біса. Добавлено через 15 минут Підтвердіть , будь ласка, число 25 та число 2 ?

[quote=Propeller; Вы видели разрушенный кирпич каналов. Незащищенный кирпич. Вы уверены, что причина его разрушения насыщение внутренним паром. Может это насыщение наружной дождевой водой? С последующими плюсами и минусами температуры. Звичайно я не можу сказати від чого руйнується той ,чи інший канал , це потрібно індивідуально дивитись на кожен , але я також бачу багато каналів які з незахищеною цеглою успішно працюють. Якщо якісна цегла , якісний монтаж , то вітер та сонце доволі еффективно виводять вологу , будь-то насичення зовні чи з середини. А якщо закрити з зовні гідроізоляцією , то це як мінімум на 50% знизить життя каналу. У будь - якому разі гіпсова штукатурка на вулиці довго не проживе , незалежно чим її мастити. ІМХО

Я не знаю , не спеціаліст по гідроізоляціям . Вам видніше.

Я ж не кажу заходити теплою підлогою на камін , відступити приблизно 10см від оздоблення каміна. А ТС хоче 0,5м , це забагато. Якщо в випадку фінішного покриття підлоги , ламінат, чи щось схоже , ще можна змиритись , то у випадку , коли буде покладена плитка , буде не комфортно. Звичайно там де ми не ходимо теплу підлогу можна не робити , але тепла підлога це в першу чергу великий плоский радіатор , і зайвий квадрат цього радіатора зовсім не завадить.

Добре , давайте зайдемо з іншої сторони . Що буде , якщо на поштукатурений фасад будинку (а тим більше гіпсовий) нанести шар гідроізоляції?

Як ? Якщо з протилежної сторони все закрити гідроізоляцією. Ви що, ніколи не спостерігали пошкодженої цегли на вентканалх , димоходах.

Парціальний тиск тут ні до чого , йому немає звідки тут взятись. При проходженні повітря через вентканал ,стінки поступово насичуються вологою , і якщо з зовнішньої сторони закрити вихід , то є не дуже добре. Добавлено через 1 минуту Там тяга є завжди.

\ Природнья вентиляція штука капризна , тяга не завжди присутння , а вологе повітря в вентканалі завжди , і закривати вихід через стінки каналу я б не став. Добавлено через 1 минуту

Неправильно , тому ніхто і не знає. Якщо не намотаєте , в майбутньому будете ногами відчувати перепад температури підлоги.

Моя субективна думка , ніякої гідроізоляції. Памятайте правило , паропроникність повинна з середини на зовні збільшуватись , тим більше для вент. каналів , зосередження вологого повітря.

Взагалі без шва положити ФЕМ фізично неможливо , потрібно намагатись щоб шви були мінімальні , завдяки тому , що їх дуже багато питання деформації до уваги можна не брати. Я казав за ті бугорки , що зараз роблять на ФЕМ , які збільшують шов до 3,4мм. , оце на мою думку фігня. Раніше всі ФЕМ були без цих бугрів , і завжди вкладались притик одна до одної , ніхто ж не тикав хрестики як при вкладанні плитки. ПС... Та немає в мене великого досвіду вкладання ФЕМ , не більше ніж в кладці каміна , чи монтажу даху. ППС.. З транспортною лентою будьте обережні , може залишати сліди на ФЕМ.

Для води по барабану, товстий там шов , чи тонкий , звичайно якщо під ФЕМ немає шару затвердівшої гарцовки. Занадто багато там швів щоб товщина шва хоч якось впливала на стікання води. І , чим менше води попаде під ФЕМ , тим довше прослужить основа без змін. Основна маса води стікає по верху , згідно ухилу. На рахунок швів як демпферу , тут моя логіка буксує , ніяк не можу зрозуміти , як шви можуть працювати в ролі компенсатора руху грунту, і головне навіщо. Що може статись , якщо положити ФЕМ притик ?

Шви в ФЕМ , це зло. Я не знаю хто і навіщо придумав оті виступи для формування шва , але як на мене це дурня повна. Чим менші шви , тим менша ймовірність що там буде щось рости. Поспостерігайте де на ФЕМ росте трава?

Дурять! Берете електронну вагу , можна в жінки на кухні позичити , йдете в магазин , важите листок , перемножуєте , отримуєте реальну вагу на куб.

Якщо в Вас віброплита є в наявності , то перед укладанням ФЕМ трамбуєте основу трохи більше ніж потрібно для укладання , потім в якості маяків візьміть профільну трубу 20х40 , і соваючи її туди , сюди, втоплюєте маяк до необхідного рівня , тоді правилом зрізаєте залишки протрамбованої основи і вкладаєте ФЕМ , при цьому фемки не будуть просідати і шви будуть ідеальні. Замість алюмінієвого кутника візьміть брус, 3000 х 150 х 60мм. Коли вкладаєте приблизно 4,5рядів , прикладаєте цей брус та важким молотком пресуєте ці ряди , це дозволить витримувати ідеально рівні шви. І ще один момент , коли ріжете ФЕМ обовязково на різані стороні знімайте фаску , при укладанні , трамбуванні не буде сколів.

Зрозумів , більше не буду набридати!

А корзинку для сміття пробували діставати?

При такому розміщені взимку буде намерзати , і при певних обставин може повністтю забити трубу льодом. Хоча б підніміть трохи вище.