andrey_ka

Цегла в такому місці довго не живе , буде тягнути в себе вологу , а мороз взимку буде її рвати. Краще використати бетон. Буде труба вставлена в ревізію та виведена назовні. Питання то в чому? Звичайно що буде.

Не бачу я в цьому сенсу (хіба що при халявній електриці (нічний тариф) ). А тим більше при твердопаливному котлі , в його системі вже присутній теплоаккумулятор , от в нього і треба заганяти тепло. Щоб накопичувати тепло в стяжці - це потрібно її перегрівати. В іншому разі як це можна зробити ? Наприклад , нагріли ви стяжку до умовних 30гр. в кімнаті у вас при цьому 20гр. все - це пікова температура. Далі , після вимкнення опалення температура по мірі тепловтрат будинку буде тільки падати. Щоб втримати задану температуру в кімнаті 20гр. стяжку потрібно перегріти , а якщо її перегріти то температура в кімнаті буде більша ніж 20гр. - замкнене коло. Ну а в міжсезоння , коли температура коливається в занадто широких межах , і з завидною швидкістю. Тоді таку високоенерційну систему взагалі немає сенсу вмикати.

Поки труби ТП прогріють цього монстра (плита + стяжка) посивієте. ІМХО. Система опалення має бути динамічною та гнучкою в регулюванні , тобто товщина стяжки мінімальна та відділена від плити утеплювачем. Наприклад в міжсезоння похолодало , вмикнули ТП і через пів години - годину отримали тепло.

По тому , по тому , просто відповідь дана без пояснення. Малось на увазі , якщо будуть шпалери то порядок байдуже . А от якщо оздоблення більш відповідальне то краще спочатку ЕППС , а потім стик ЕППС та стіни перекрити шаром штукатурки , щоб типу основа під оздоблення мала суцільний шар. ПС.. А якщо вікна встановлювати по правильному , то по периметру вікна клеїться утеплювач завширшки 100мм , і всередину встановлюється вікно. А ліпити ЕППС на всю площу відкосів то ІМХО дурь повна. Це щось із розряду теплої фарби , тільки зайві витрачені кошти. Так буде краще. Таким чином ви будете мати чітку площину по відношенні якої можна буде встановити вікна. Тобто підвіконня та відкоси будуть мати однакову ширину. Ну а якщо будете робити навпаки , то перед встановленням вікон потрібно буде вирахувати площину штукатурки. А в цілому , якщо руки прямі то порядок не важливий.

Ні те , ні інше , попередньо неякісно виконали гідроізоляцію + монтаж. Зняти плитку+клей , якщо і стяжка бухтить зняти стяжку. Потім зробти все в зворотньому порядку. Залити стяжку , нанести гідроізоляцію , покласти плитку. Зачекайте трохи , зараз "Propeller" прийде , порядок наведе. Це вам може сказати лише той хто буде виконувати роботи , і лише після обстеження та визначення необхідних робіт. Для орієтації можете зайти на сайт "все работники" і порахувати. Демонтаж плитки , демонтаж стяжки , заливка стяжки , гідроізоляція , укладання плитки + додайте до цієї суми ще відсотків 20. Скоріш за все , що не можна.

Цегла ручної формовки. Отримаєте зразу два в одному , і теплоємний короб , і оздоблення.

Ну тут все просто , проєктант взяв цю цифру просто наобум. Якщо ви знайомі з нормами , те це питання як мінімум дивне. Вона дешевша , вона нормально гнеться. Але можете використати і звичайну. Ніхто вам не забороняє використати і цільну , але коли ви спробуєте зв'язати каркас використовуючи на кутах цільні шматки тоді і зрозумієте чому. Грубо кажучи закалібаєтесь на кутках маніпульвати цільними шматками. ПС.. Якщо ви дотримаєтесь правил перев'язки арматури , то без різниці цільні там шматки чи ні.

Якщо товщина стінки димохода мін. 120мм , то достатньо.

Пінопласт однозначно звідти потрібно прибирати. Якщо не знаєте як робити , в першу чергу звертайтесь до нормативних документів на цю тему , наприклад "ДБН Покриття будівель та споруд", "ДБН Опалення вентиляція та кондиціонування" Звичайна логіка підказує , що можна зробити ось так : пінопласт замінити на фасадний базальтовий утеплювач , на висоті парапету на димоході поставити металевий капельник , і під нього завести мембрану.

То точно були представники КНАУФ , бо їхні висловлювання якось не дуже поєднуються з їх же документами. Або я чогось не розумію.

Яма діаметром 8мм та глибиною 8мм , то не яма а неглибокий отвір в стіні. Може ви мали на увазі см. ? Якщо см. , то там шари далеко не 2мм. В такому разі ІМХО. тільки маяки та штатна штукатурка.

ІМХО. Якщо для вирівнювання стіни потрібно шар шпатлівки в 2мм , то така цпш далеко не в трешовому стані.

Я цпш тільки так і шпатлюю , і не важливо чим використовую те що є під руками , зазвичай це залишки. Фінішем набагато зручніше , старт швидко тужавіє і потрібно або швидко все робити або малими площами. Тому я і написав , що фінішем зручніше. Шпатлівка розводиться до стану сметани , далі стіна зволожується і шпатлівка наноситься на здир. Як правило при середньостатистичні стіні 3,5м х2,8м. поки проходиш з одного кутка до іншого , на початку шпатлівка вже схоплюється. Потім зразу після нанесення ребром шпателя збиваються усі горбики , камінчики та знову наноситья шпатлівка на здир , і так повторюється доти , доки через шпатлівку перестає проглядатись цпш. Зазвичай вистачає до трьох разів , і загальний шар складає максимум 1,5мм. Перевага ще в тому , що процес не преривається не потрібно чекати поки шпатлівка схопиться , висохне. І за робочий день можна зробити доволі суттєву квадратуру.

Думаю на шарах в 1,5 - 2мм виявити усадку буде важкувато не лише на око , а й за допомогою вимірювального інструменту.

Так використати ддя цього шпатлівку а не штукатурку , наприклад НР фініш. Ціна там майже однакова (в деяких магазинах і без майже) , а працювати на порядок зручніше.

А куди ви заглядали ? Бо дивлюсь на офіційному сайті в документах , там все як і раніше. А навіщо ? Який сенс у використанні штукатурки такими шарами , це ж дико незручно.

Так треба було утеплити люк та можливо саме кільце, і все. У будь-якому разі цегла продовжить руйнуватись. Відсутність гідроізоляції між основою та нижнім рядом цегли + конденсат зсередини будуть робити свою справу.

Немає сенсу. Якщо бетонувати самонесучим шаром скажімо 100мм , то постає питання навіщо зберігати ці залишки цегли. Якщо шаром скажімо 5см , то виникає ризик що цегла за цією шкуркою з бетону буде перезволожуватись , і мороз з часом зруйнує всю цю конструкцію. Бетоном. А що це за надбудова , і яку функцію вона виконує ? Бо зі словом "приямок" в мене зовсім інші асоціації.

Демонтувати , ремонтувати таке немає економічного сенсу.

Звичайно краще до. Вагонку потрібно покривати в три шари , і кожен раз виконувати міжшарове шліфування та лакування на вже змонтованій вагонці м'яко кажучи геморойно. А якщо вона ще й на стелі , то геморой можна помножити на два. І краще , і простіше це робити десь на столі в зручних умовах.

Я сильно , дуже сильно сумніваюсь , що за 12годин насос здатен вріноважити температуру теплоносія так , щоб це відобразилось на температурі кімнат. Занадто інерційна система ТП , занадто багато бетону. ПС.. ІМХО. Систему ТП потрібно робити максимально динамічною , тобто стяжку максимально тонкою. Тоді і регулюванню буде піддаватись значно краще , і з каміном подружити простіше. Ви пробували просто вимкнути насос та подивитись на зміну температури по кімнатах ? Немає різниці автоматично чи вручну , при вимкнені контура циркуляція в ньому відсутня , і у врівноважені температури даний контур не приймає участі.

Перші 15 хвилин.

Або петля бракована , або криво прикрутили. Зняти кришку , відкрутити кріпельні саморізи та перевірити. Довго думав , але так і не зміг подружити дану заяву з логікою.

Хай маслає , але який в цьому сенс? При відключенні ТП в одній (декількох) кімнаті сервопривід перекриває циркуляцію в даному контурі.

Для економії енергоресурсів. Якщо ви вже топите камін , то навіщо ще й ТП. Доцільно в тих кімнатах до яких дотягується камін ТП вимкнути.