andrey_ka

Можливо , якби повітря заходило хоча б зі сторони лобової , а так , йому потрібно зайти знизу повернути на 90° пройти гризонтальний участок , потім знову поворт , і тоді вихід. Занадто складно. Варто було б зробити розриви в контробрешітці , щоб повітря могло гуляти в усіх напрямках.

Наскільки я розумію, всі дахи мають вхід (знизу обрешітки), та вихід (коньковий аератор) , а тут я бачу тільки вхідні отвори. З вашої логіки на всіх дахах конькові аератори нафіг не потрібні , достатньо зробити тільки знизу обрешітки. "Вовк"

Чим обумовлено зазор іменно 100мм. ? І як там буде циркулювати повітря при нульовому перепаді висоти , і при тому Ви закрили вентзазор лобовою дошкою?

При прибивані контробрешітки Ви будете дирявити мембрану цвяхами , для герметизації цих дирок і служить ущільнююча стрічка. Щоб зекономити можна клеїти її тільки в тих місцях де будуть цвяхи , але і степлером потрібно буде пристрелювати також в цих місцях. ІМХО.

Тут важливий початковий еффект , після того як буде проведена презентація перед усіма , (родичами , друзями , подругами) стане абсолютно пофігу , і тон фуги , і все інше .

Тепер , знаючи такий ньюанс , наступну плитку будете вибирати більш прискіпливо. Добавлено через 4 минуты Це вже робочі моменти , і все залежить від майстра. В деякі мірі допомагає перед монтажем розкласти таку плитку насухо , та спробувати підібрати більш - менш прийнятний результат.

Чому зразу за дорого , завод це робить по замовчуваню безкоштовно. На кожні пачці плитки є такий параметр як калібер , що вказує на розмір плитки в пачці . Так от , купувати плитку потрібно так , щоб на кожні пачці калібер був один , тоді і шви будуть нормальні , і пиляти нічого не треба.

Достатньо утеплити зі сторони вулиці , а після утеплення скатів даху тепловий контур будинку замкнеться , і додатково утепляти зсередини мауерлат немає ніякого сенсу.

Якщо Ви вже зробили внутрішнє оздоблення відкосів , то отвори в зовнішніх відкосах не допоможуть , або доведеться дирявити ще й внутрішні відкоси. У будь-якому разі , якщо не хочете бачити плачущі вікна , Вам доведеться в той чи інший спосіб впустити вуличне повітря до кімнат.

Roofinspector в пості № 7 точно описав , і Вашу проблему , і спосіб її вирішення. І ще , у Вас в дверях на кухню та в ванну , між підлогою та дверима є щілина. Повинна бути в перерахунку на см² , не менше ніж переріз витяжних каналів в данних приміщеннях.

А навіщо Ви закутуєте мауерлат з середини ПСБС , який в цьому сенс?

Не можна маяки виставляти на суцільний шар , потрібно пунктирно. Виставляючи маяки на суцільний шар , створюється такий собі деформаційний шов , тому Ви і побачили початок відшарування іменно по маяках. Добавлено через 1 минуту Ось головна причина відшарування. ІМХО. Добавлено через 5 минут І її (причини) технічне описання.

Не потрібен Вам перехід "мама-мама". Від булеряна до трійника , що на вулиці , труби збираєте по диму, після трійника , по конденсату.

Так , вибачайте , не уважно прочитав , що Ви вже затягнули фасад.

Cкоріш за все , у Вас немає розширювального бачка , і на вході стоїть зворотній клапан. Під час нагрівання вода розширюється , тому у Вас росте тиск.

Зайва витарата коштів , цвяхи з цим справляться не гірше.

Ні , це не так! Добавлено через 1 минуту Просто залиште в спокої свої стіни , нічого з ними не станеться.

Cобі кріпив контробрешітку на цвяхи 150мм. , з шагом 300мм. За для економії , контробрешітку нарізав з обрізків крокв. Підготовлена контробрешітка: Процес монтажу: Обрешітку прибивав цвяхами 90мм по 2цвяхи на одне зєднання (цвях повинен зайти в тіло крокви на 2/3 своєї довжини). Щоб правильно зарізати крокви при трьох точках опори краще використовувати шаблон , причому , для кожної крокви шаблон потрібно підготовлювати індивідувльно.

Може то жерства (перемелений ракушняк) , вона також має руде забарвлення .

А чому не робити перемички на зразок , як роблять перемички в камінах , садячи цеглу на шпильки. Тим більш в облицювальіні цеглі отвори вже є.

На жаль , це навряд чи можливо. Щоб нанести фінішне покриття , мені як мінімум потрібно було б закласти фундамент.

Скоріш за все , у Вас пісок з велоиою грануляцією. Теж помітив : чим (крупніший) пісок , тим важче штукатурка піддається обробці (хрін вгризеш), при однаковій кількості цемента.

Правилом міряти стіну , для подальшого візуального сприйняття , це не зовсім вірно. Якщо стіна попадає у зону бокових променів заходячого сонця , то подивіться на неї при заходячому сонці . Після нанесення мозаїки , стіна буде виглядати точно так саме , буде повторювати всі нерівності стіни. Для порівняння вартості , при вище зазначеному способі нанесення армуючого шару: перепад , (при умові прикладання привила 2м. , в будь-якому місці) становить 0мм.:

Дякую , і особливо за УКРАЇНСЬКУ МОВУ на українському форумі.

Цей спосіб підійде будь-кому , особливо тим , хто не має досвіду в шпатлювані . Щоб шпатлювати без переривання процесу , я спочатку наносив полосу з однієї сторони , потім з протилежної . Поки підсихали ці полоси , переходив на сусідню стіну. Можна ще ставлячи маяки з двох сторін пошптлювати полосу посередині стіни , потім пошпатлювати дві крайні , якраз підсохне центральа. І тоді від неї йти вправо - вліво. Таким чином процес буде безперервним.