andrey_ka

Також не зусрічав 50-тих блоків у вільному рпродажу. Нема ніякої проблеми розпиляти два десятка блоків , можна хоч по 2см. , пиляється дуже легко.

Позавчора встановив такі двері. Для компенсації можливою деформацвї , між дверима та утеплювачем (аерок енерджи), монтував таку стрічку. На цьому обєкті , але в іншому будинку стоять на вході такі ж металопластиаові двері , маю змогу вже другий рік спостерігати за ними , ніяких змін не помічав , встановлені без будь-яких компенсаторів.

Від клієнта , чи для клієнта?

А який сакральний сенс в тій ізоляції навколо вікна, в утепленому блоці ? Що вона там ізолює?

Цеглою , на ребро.

Якщо в санвузлі на всю висоту стін буде плитка , то пароізоляція там потрібна тільки на стелі. Плитка сама не погано буде виконувати функцію пароізолятора . А от з зовнішньої сторони пароізоляцію потрібно зняти.

Думки вголос: А чи потрібна пароізоляція по всьому будинку? , наприклад навіщо вона в спальні , вітальні , коридорі?. От що буде , коли пар , (наприклад в спальні) , проходячи через гипсократон , впреться в пароізоляцію? Навіщо пароізоляція в перестінках?. Тут більше підійде не пароізоляція , а СДМ. Якщо ліпити пароізоляцію по всьому будинку , то в першу чергу потрібна примусова вентиляція , ще й правильно спроектована.

Відріжте з кожного виду матеріалу по шматку приблизно 10х10см , потім їдете e найбільший покрівельний центр , або в інші магазини де продають усі ці гідро , вітро , паробарєри , там Вам скажуть що це за матеріал, і як його правильно кріпити.

Ні , не критичний , але занадто багато вікон. Можна і вапняною . Стіни з вапняку , як і інші , не мають жорсткої привязки по матеріалах .

Чому Ви раптом вирішили , що народ має лякатись моїх слів , я просто написав на що в першу чергу потрібно звертати увагу при купівлі старого будинку. Як у Вас все просто , насправді перепланування і косметичний ремонт речі не сумісні. Деревяна підлога в таких будинках як правило це , лаги покладені просто на землю , і зверху накриті дошками , відповідно сирість,миші, і дикі тепловтрати.

По загальним фото, Вам ніхто нічого не зможе відповісти. В першу чергу звертайте увагу на глобальні зміни в будинку. перевірте стан фундаменту , на наявність тріщин , перевірте стіни на наявність тріщин , залізьте на чердак та перевірте стан кроквяної системи на наявність пошкодження балок жучками (якщо є, доведеться міняти весь дах) , також зверніть увагу чи є над вікнами бетонні перемички (в старих будинках часто полюбляли замість бетонних ставити деревяні) . Також якщо є можливіть перевірте балки перекриття , на рахунок ураження жучками. Усі названі системи є екологічні , головне не з яких матеріалів побудований будинок (звичайно якщо це не радіаційний граніт) , а які оздоблювальні матеріали Ви будете використовувати. ІМХО. Червона цегла : простота в мотажу , міцність , теплоємність. Але для цього Вам буде потрібно : демонтувати підллогу по всьому будинку, та залити армовану чорнову стяжку. ПС... І робіть не загальні фото , а фото проблемних місць.

ІМХО. Якщо нанести ВСХ 40 таким шаром як суху суміш аерок енерджи , то буде, "а,та,та" ,у мене ж шар товщиною всього 2мм , ніякого перезволоження та відшарування не буде. Ще ні разу не бачив відшарування такого тонкого шару від утеплювача. Якщо брати суху суміш Аерок енерджи , то відповідно її потрібно наностити , так як вони рекомендують шаром 6-10мм. , як на мене , перевитарата , як по фінансах , так і по роботі . Якшо її нанести шаром 2мм. , то по міцьності вона буде ніяка. ПС...Пішов на свідомий ризик.

Армуючий шар Anserglob ВСХ-40 з фасадною сіткою , шаром 2мм. не більше , не менше . Далі селіконовиий кварцгрунт , і фарба.

Деякі мої враження від мотнажу аерок енерджи: Завдяки своїй невеликій формі , маніпулювати блоками набагато краще ніж пінопластом ,чи ватою. В мене блоки 600х200х100мм. По товщині суттєвої різниці не було , за весь час монтажу навіть не доводилось звертати на це увагу. По ширині , ВСІ блоки, мали різницю в розмірах , від 2мм. , до 4мм. Але під час кладки , я намагався розміщати блоки так , щоб перев´язка блока була посередині . Це нівілювало нерівність , і після кожного ряду обробляти теркою доводилось тільки невеличкі бугорки. Торці не обробляв ніяк , не було потреби. Відходів практично не було , ось наприклад ця кучка , це залишок з 11м³ блоків. Для механічного кріплення зробив ось таку не хитру приспособу. На тарілку дюбеля прикрутив шліф-папір , і так робив потай для дюбеля. Але на мою особисту думку , якщо енерджі ставиться на жорстку основу , наприклад фундамент ,і фінішне покриття легке , то механічне кріплення можна ігнорувати. Обробляти блоки одне задоволення , але потребують до себе обережного ставлення , занадто крихкі. В цілому матеріалом задоволенний.

Ось. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=193435 Якщо більш глибше то , ось. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45181

Я просто не в курсі як робиться такий дах , ніколи з таким не мав справу. Прочитав в пості 384 слова , стяжка с разуклонкой , і привязав до Вашого варіанту.

А якщо не робити контруклон , а як би зламати весь дах на дві частини. Нарізати клиновидних рейок , і розмістити їх від середини будинку до країв , і на них прикрутити фанеру. Така собі міні двохскатна покрівля. Так і стяжку потім заливати простіше. ПС. І 7000 зекономите.

Чим клиновидний ЕППС , ну і напевне буде суттєво дешевше.

А не простіше було б сформувати необхідний ухил на стадії фанери. Нарізати клинів з дерева , і вже на них кріпити фанеру.

Прошу вибачення , ніяк не хотів когось образити. У 1998р. мені деякий час довелось працювати в "кацапстані" , ми на багатоповерхівках міняли ось таку наплавляючу покрівлю . Я тоді ще не звертав на такі речі достаньої уваги , але добре памятаю , коли ми знімали старе покриття , а там були шари по 6,8см. , то під низом весь бетон був сирий . Також знімали покриття з ветканалів , але там рубероїд заходив на канал приблизно 40,50см. , там також вся цегла була мокра та крихка. Звичайно це могло бути і затікання, але щоб по всій площі. До речі , кацапи нам тоді так і не заплатили , ледве до дому доїхав.

Бредова ідея , в першу чергу згорить все до біса. Добавлено через 15 минут Підтвердіть , будь ласка, число 25 та число 2 ?

[quote=Propeller; Вы видели разрушенный кирпич каналов. Незащищенный кирпич. Вы уверены, что причина его разрушения насыщение внутренним паром. Может это насыщение наружной дождевой водой? С последующими плюсами и минусами температуры. Звичайно я не можу сказати від чого руйнується той ,чи інший канал , це потрібно індивідуально дивитись на кожен , але я також бачу багато каналів які з незахищеною цеглою успішно працюють. Якщо якісна цегла , якісний монтаж , то вітер та сонце доволі еффективно виводять вологу , будь-то насичення зовні чи з середини. А якщо закрити з зовні гідроізоляцією , то це як мінімум на 50% знизить життя каналу. У будь - якому разі гіпсова штукатурка на вулиці довго не проживе , незалежно чим її мастити. ІМХО

Я не знаю , не спеціаліст по гідроізоляціям . Вам видніше.

Я ж не кажу заходити теплою підлогою на камін , відступити приблизно 10см від оздоблення каміна. А ТС хоче 0,5м , це забагато. Якщо в випадку фінішного покриття підлоги , ламінат, чи щось схоже , ще можна змиритись , то у випадку , коли буде покладена плитка , буде не комфортно. Звичайно там де ми не ходимо теплу підлогу можна не робити , але тепла підлога це в першу чергу великий плоский радіатор , і зайвий квадрат цього радіатора зовсім не завадить.

Добре , давайте зайдемо з іншої сторони . Що буде , якщо на поштукатурений фасад будинку (а тим більше гіпсовий) нанести шар гідроізоляції?