andrey_ka

Ну так , так і робіть. І не потрібно тої вставки з ЕППС.

Вчіть матчасть , вони обидва внутрішні. Ну а далі , всеодно шпаклювання/фарбування. І висока ймовірніть , що воно на межі шпакльовок трісне.

Зробити між вікном та відкосом рівномірний зазор і вставити туди резинову заглушку. https://www.stroimdom.com.ua/topic/240943-vidkosi/#comment-5520743

Та можна , але диявол криється в деталях. Якщо дерев`яний брусок можна набити без проблем , то металопрофіль "набити" буде проблематично. Потрібно купувати додаткові засоби кріплення + додатковий час на монтаж.

Cформувати а-ля тіньовий шов тільки навпаки. Коли штукатурка навісає над стелею.

Можна , ні вашої потужності ні потужності перфоратора не вистачить , щоб спричинити якісь тріщини у фундаменті. Щоб було легше , надрізати ті бугри болгаркою . Можна і тим , і тим. Змочувати не тільки можна а й треба , для кращого ущільнення. ІМХО. Не варто , з часом піна перетвориця на труху і буде там пустота.

Ось з цим. І все нижче написане стосується іменно цього підходу. Щоб я зміг відповісти на це ваше питання , ви повинні спочатку пояснити , яка маячня і що це дійсно маячня. Ніякий , я взагалі ніде не писав про ваші підходи. Тут все зрозуміло. Я про це взагалі жодного слова не написав.

Та можна і так сказати. Я до того , що в системі опалення чомусь не виникає думки не поставити РБ. ІМХО. Постійні перепади тиску ніяк не додадуть здоров`я системі ГВП. У мене немає лічильника.

З таким підходом до підбору виконавців воно і не дивно. Бо після такого пердімонокля , залишаться працювати тільки такі самі хитрожопі. Ну і на виході , як ви і описали , проблеми , хвости , косяки. Грубо кажучи , яке їхало таке здибало. А навчити це може лише одного , ніколи не зв`язуватись з таким замовником.

А як одночасно прийдуть ? Можна і так , і так. Зручніше штукатурка/стяжка.

А в системі опалення від якого об`єму потрібно ставити РБ ? ПС.. Із особистого досвіду , бойлер 160л. здох РБ. І під час нагріву з клапана безпеки почало весело капати. Тим і помітив , що РБ здох.

Ким або чим це регламентовано ?

А це як? У вас що , якийсь з кранів водорозбору (на кухні , в санвузлі чи де інде) постійно відкритий/привідкритий ? ПС.. Системі має бути пофіг закрили ви крани біля бойлера чи не закрили і яку температуру ви виставили на бойлері. У вас не працює система безпеки. Вірніше вона працює але криво. Скоріш за все у вас відсутній або здох РБ системи ГВ.

Це ютуб - технологія. Або , може ви знаєте щось офіційне? Називається - знайдіть десять відмінностей , або сенс в горизонтальному утепленні.

Це буде відображено в інструкції до клею , тому німців немає за що позбавляти лицензії. Забули поставити між цими словами слово "тільки" І ось ця теза цьому підтвердження: Тобто , дай волю такому майстру і він обов`язково купить не той клей який необхідний , а наступний за класом , видом , маркою , чи ще там чимось. Ну або я неправильно трактую це.

Звісно будуть , не знаю з якою але будуть однозначо. Вода ж протягом своєї мандрівки охолоджується. ІМХО. Скоріш за все ніхто цей шматок труби не розраховує і у всіх випадках між отакими здвоєними радіаторами ставлять перемичку великого діаметра , щоб забезпечити більш рівномврний нагрів обох радіаторів і щоб не паритись з розрахунком , а рахувати як один великий радіатор.

Якщо майстер поважає себе , та без питань хай поважає але за власний рахунок. ІМХО. Якщо майстер - майстер , то він ніколи не вийде за рамки необхідного. Більш ніж впевнений , що якщо в якійсь Німечині ви запропонуєте / купите не той клей який необхідний , а той який ви любите з яким вам зручно в якому ви впевнені , то наступного дня ви втратите лицензію.

Та вже підтвердили. Обираєм клей не той який необхідний , а на один порядок вищий/дорожчий. Бо мало лі , раптом я почну жорстко косячити. Стало цікаво , скільки ж коштуе цей страховий поліс. Дано: Підлога з підігрівом. Плитка 80х80см. Потрібно покласти 100м². Необхідний клей церезіт СМ117. = 540гр. Наступний можливий клей церезіт СМ17 aero. = 1156гр. Витрата СМ117 = 7,6кг і хай ще + 200гр = 7,8кг х м² 7,8х100 = 780кг. 780:25 = 31,2 хай округляєм до 33м. 33м х 540 = 17820гр. Витрата СМ17 Aero = 5.8кг. і хай ще +200гр. = 6кг х м² 6 х 100 = 600кг. 600:25 = 24 хай округляєм до 25м. 25 х 1156 = 28900гр. 28900 - 17820 = 11080гр. (вартість страхового поліса) І будучи замовником в мене б виникло цілком резонне питання. А з якого ляду я витягнув з кишені 11000гр. і просто викинув ?

Ага , а потім..... І цим самим ви дайте зрозуміти замовнику , що ви трохи не майстер , якщо вам потрібна сраховка , перестраховка. І чомусь так виходить , що цей мізер платить замовник , хоча перестраховка потрібна вам. ПС.. З таким успіхом і ліки треба приймати не ті що лікар прописав , а на дві пігулки більше. І масла в авто доливати на літр більше , і.т.д... ПСС.. А майстер з цитати , взагалі красавчик. Питати у замовника який клей купувати , то щось з чимось. Зрозуміло , що нічого не зрозуміло.

Знов за рибу гроші. З якого переляку ви порівнюєте групу з класом. Порівнюйте клас з класом. І ще раз , нафіга оці всі порівняння з групами , класами та видами перемішувати наші норми з європейськими і цим самим плутати , плутати та плутати звичайних людей. Всеодно обирається клей керуючись інструкцією та тех. описом. Купили плитку , обрали до нього відповідний клей за описом в інструкції. Не подобається вам цей клей (дешевий чи важаєте його не якісним) , обрали інший якому довіряєте і знову ж таки керуючись інструкцією до нього. Ну немає ніякого сенсу купивши плитку 40х40см. брати клей , який призначений для 60х60см. тільки тому , що він кращий за табличними данними. За такою логікою : образно, купивши плитку 1х1м клей краще взяти для плитки 1,2мх1,2м.

Немає ніякої різниці , яка труба на вході , головне яка труба на виході , бо іменно вона створює затор. Скажімо вода підходить до радіатора зі швидкістю 2л/хв. , далі попадаючи в радіатор щвидкість падає до 1л/хв. Проходячи через радіатор та попадаючи в трубу швидкість знову стане 2л/хв. Якщо ви поставите на вході трубу більшого діаметра , то просто в радіатор вода буде заходити зі швидкістю 4л/хв. , далі швидкість впаде до 3л/хв. а вже на виході в трубі швидкість буде ті самі 2л/хв. І ніякої зайвої води . Об`єм води не міняється , міняється швидкість. Вода мандрує по трубі зі сталою швидкістю (якщо ця труба має однаковий діаметр) і для неї весь радіатор це пробка , починаючи від входу і закінчуючи виходом.

ІМХО. Вода заходить в радіатор №1, проходить його і через перемечку 1¼ переходить у радіатор №2 , проходить і впирається в трубу 1/2. Із за цієї труби 1/2 швидкість різко падає і поки вода намагається протиснутись в цю трубу радіатори віддають тепло у кімнату. Вода заходить в радіатор №1, проходить його і якщо перемичкв буде 1/2 то впирається в неї , швидкість різко падає і поки вода намагається протиснутись у радіатор №2 радіатор №1 віддає тепло у кімнату. Відповідно вода охолоджується і потрапляє у радіатор №2 вже охолодженою. Таким чином маєм два нерівномірно нагрітих радіатора. Тому між радіаторами і ставлять трубу великого перерізу.

Це з тех. карти гіпсової , але , думаю , це актуально для будь-якої.

Може десь і використовується але не в тому місці куди ви плануєте його запихнути. В утепленні має працювати правило: зсередини на зовні кожен наступний шар повинен бути більш паропроникний за попередній. Щоб пар міг без перешкод з рівномірною швидкістю виходити назовні.

Блін , щось я провтикав , що мова йде про цементну. Потрібно знайти аналогічну карту по цементній. Але всеодно відчуття залишається , хтось , десь , когось най....ує. ПС.. З машинною справ не мав. В ручній відходів 0,окг.