andrey_ka
-
Публікації
3 395 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
1
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача andrey_ka
-
Краще використати фрезер по дереву + півкругла фреза 14мм. Добавлено через 10 минут І ще , коли монтуете добірний елемент робіть невеличкі штроби , щоб коли Ви будете вставляти блок піна залишилась на місці.
-
Якщо та залізяка робить "то лучше , то хуже" , на мою думку вана там не потрібна. Без неї буде стабільно "харашо".
-
Це і є кримінал , якщо навколо димохода в радіусі приблизно 8м. є вище стояча перешкода , будівля , дерево , чи як у Вас коньок . Щоб виключити блокування вітром тяги. Димохід повинен бути вище. Щоб швидко прогріти димохід , Вам потрібен прямий доступ до труби. А в каміні доступ блокує спочатку плита , яка перекриває вхід в трубу , потім ще коліно. Можна прогріти і через камін , але це буде трохи довше. ps. Оту залізяку що на виході димохода краще зняти.
-
А Ви звідки знаєте, як вони перший раз запускали свої каміни ? Ви каміном довго не користувались , скоріш за все всі засувки були закриті . Відповідно циркуляції повітря не було. Судячи з фото, у Вас димохід нижче конька ? А оту залізяку на оголовок Ви встановили недавно , чи з нею камін працював . Вона теж суттєво впливає на тягу. ps. Димохід прогрівати потрібно не з каміна , а з дверцяти , через яку Ви чистили димохід.
-
Включите опалення , і все запрацює. У Вас просто вихолов димохід і тяги немає. Спробуйте його прогріти , спалити декілька газет , або тепловентилятором .
-
Не знаю , я б заложив таки 250мм. Можливо виробники керуютьчя ще якимось економічним факторм. Не бачив топок з виходом більше 200мм. Добавлено через 14 минут На мою думку , в топках для того і зроблені великі дверцята , щоб під час горіння можна було їх відкрити та дивитись на полумя в живу, як у відкритому каміні.
-
Навіщо тоді для топки такі великі дверцята? Ззробили б дверцята 15 х 15см. , це більш ніж достатньо для закидування дров. При наявності нормальної тяги , дим в кімнату йти не буде , незалежно коли відкривають дверцята.
-
Візьмем найбільшу топку, kawmet w12. Розмір скла: 84,2см х 44,2см = 3721см² Димохід 200мм = 314см² 314 / 3721 * 100 = 8,46 % 8,46 % = 11м. Для такої топки димохід повинен бути 11м . Для середньостатистичного котеджу , цілком підійде.
-
При довжині димоходу 5,5м , та діаметрі 120мм площа порталу має бути 1027см². Або 32 х 32см. Все що більше буде диміти в кімнату. А яка площа того димоходу що Ви загільзували? Добавлено через 15 минут Це не так. Виробники ж не дурні щоб ставити меньший діаметр виходу із топки . Діаметр виходу із топки (з будь-якої) розрахований на роботу в будь-якому режимі, якщо дотриматись правил встановлення.
-
Погана якість дров , дасть тільки закопчене скло , ніякого відношення до диму в кімнату вони не мають.
-
Це Вам не допоможе. Коли Ви відкриваете дверцята топки , то отримуєте відкритий камін. І якщо порахувати : переріз Вашого димоходу 22 х 11см = 220 см² площа порталу (судячи зі скла) 3015 см² Далі вираховуємо висоту димоходу за формулою: (f/F) Х 100 = відсоток площі f від площі F. 220 / 3015 х 100 = 7,29 % Тоді звіряємось з діаграмою: А якщо порахувати яка має бути площа портала для Вашого димоходу то: довжина димоходу від вхідного патрубка топки до верху 6м. Якщо подивитись на діаграму то, на висоті 6м , для прямокутного перерізу це становить 12,4 % . Знаходимо F. F = (f х 100) : 12,4 = 1774 см² Якщо довжина Вашої топки 58 + 32 = 90см , то ширина має бути 19,7см. Спробуйте це перевірити. Візьміть шматок бляхи довжиною 90см та шириною 13,8см , зігніть по формі скла , та вставте в верхню частину топки. Подивитесь буде диміти чи ні.
-
Коли будете міняти той лист гк , зверніть увагу , чи прикручений він до уд-профілю (того, який прикручений до стіни). Якщо прикрученний , а судячи з того каркасу що на фото він прикручений . Значить і всі інші листи теж прикручені. Якщо це так , то щоб Ви не робили , то тріщини , а якщо не тріщини то випуклості будуть зявлятись завжди.
-
Це не має значення , все одно через деякий час він змінить свій колір на сірий. Навіщо він Вам там? Якщо є можливість уникнути його на підлозі, його треба уникнути. ps. Якщо надумаєте знімати плінтус , майте на увазі: плінтус з мдф не любить зміни вологості , якщо його змонтувати без зазорів , може вздутись . Всі місця де він зарізався пофарбувати .
-
Той силікон , після декількох вологих прибирань , почорніє. Заставте зняти плінтус, та за допомогою шліфмашини підігнати плінтус по формі підлоги.
-
звичайно видно. Але я , на третій день користування взагалі не звертаю уваги на стики , аж поки не починають зявлятись тріщини , чи ще якась фігня. Ті замовники які хочуть чіткий кут, отримують чіткий кут ,а це , просто один із варіантів оздоблення. Не знаю, ще не стикував їх між собою. Це я зробив у себе в дома в якості експерименту. Давно хотів щось подібне спробувати , але ніяк не попадалась така заглушка на очі. Судячи з того , скільки зусиль я витратив на встановлення заглушки , ціна буде вдвічі менша від вартості чіткого кута. Наступного разу спробую встановити її між вікном та відкосом.
-
Спосіб уникнути тріщин взагалі та назавжди. фото 1: витримуємо зазор між стелею та стіною 4мм. фото 2: для збереження зазору під час шпатлювання вставляєм в щілину піноізол 3мм та пвх 1мм. Пвх використав з кутника 30х30мм розрізаного повздовж, продається в єпіцентрі. фото 3: вигляд після шпатлювання. фото 4: вигляд після видалення вставки. фото 5: вигляд після фарбування та поклейки шпалер. фото 6: заглушка. продається в епіцентрі, вартість 5м. 70гр. фото 7,8: встановлення заглушки.
-
Cьогодні поміняв дроти на кабель , дроти візуально були неушкоджені. Поки все працює добре. Єдине що змінив: третій датчик опустив нижче (2м над насосом) .
-
Завтра спробую. А якщо просто заміряти опір між датчиками?
-
На скільки я зрозумів , цей потенциометр змінює опір між середнім електродом , та верхнім. Та сама преславута кнопка швидкого запуску. То чому з дротом (пв 3 х 05) не працює , а якщо працює , то не довго і не коректно? При тому, що я крутив той регулятор у різні сторони.
-
А чому Ви вирішили ,що цей регулятор , регулює опір дроту який йде до датчика? Бюсь об заклад , що "воно", переживе декілька таких насосів.
-
Захист насоса від сухого ходу.
andrey_ka відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Проблему вирішив . Тему можна закрити. -
Не правильне в Вас складається враження. Рівень за декілька годин не може впасти аж до рівня насоса, а оголовок в мене ще не встановлений (не можу знайти). ps. В нас другу неділю йдуть дощі. Читаєм пост 19364. Сьогодні придбав кабель 40м шввп 3 х 1,5 підєднав до реле , кінці кинув у відро з водою. Все працює . Зачекаю декілька днів , якщо все буде добре , поміняю дроти на кабель.
-
Впевнений! Якщо система простоїть декілька годин то реле самовільно вмикається, і деякий час все працює в штатному режимі.
-
Я пробував обєднувати датчики. Коли я зранку прийшов і побачив що горить тільки червоний індикатор , то з допомогою перемички замкнув другий та третій датчик , реле спарцювало, загорівся зелений індикатор. Як тільки я прибрав перемичку реле відклацнуло назад, зелений індикатор потух. А якщо ввімкнено полив , а в дома нікого нема ? Якщо терміново потрібно запустити насос , для набору мінімально необхідної кількості води , достатньо з допомогою перемички торкнутись на реле виходів А і U показуючи реле що скважина повна, така собі кнопка примусового ввімкнення.
-
Поясніть логіку , що це дасть ? Це вже підбирається індивідуально. Якщо розмістити третій датчик занадто близько до другого , то насос буде "тактувати" тобто: насос викачав воду зі скважини, реле його вимкнуло ,вода почала прибувати , а там "сука" датчик ,дає команду на вкл. насоса. Насос знову викачав воду, цього разу меттєво , реле знову його вимкнуло і.т.д.
