andrey_ka

В данному випадку , реле контролює випорожнення скважини. Підключив я все правильно.

Датчик так зроблений , що доступу води до місця зєднання з дротом немає. Тому окислення там не можливе.

Датчики в мене і так стоять один над одним . Перший прикручений до низу насоса , другий на рівні забора води насосом , третій на 2 метри нижче зеркала води. Таймер затримки крутив у різні сторони , ефекту нуль. Сьогодні відєднав датчики , і трьома шматками дроту зімітував роботу датчиків , реле працює так як має бути. Може справа в перерізі дроту яким приєднані датчики , опір занадто маленький і реле його не бачить? ps. Датчики приєднані дротом пв3 х 0,5мм², довжина ,від реле до дна скважини 33м ²

Для захисту насоса, (БЦПЭ 0,5-63У) від сухого ходу було встановлено реле контролю рівня води, (Tense SSR-05) з трьома датчиками. Реле пропрацювало два дні, потім я побачив, що на ньому горить тільки червоний індикатор . Я його вимкнув , через, приблизно три години я його ввімкнув, загорілись обидва індикатори (червоний ,зелений) . Так воно пропрацювало ще приблизно чотири години , і зелений індикатор потух. При цьому водою не користувались. Що з реле не так? Схема приєднання реле:

Для захисту насоса, (БЦПЭ 0,5-63У) було встановлено реле контролю рівня води, (Tense SSR-05) з трьома датчиками. Реле пропрацювало два дні, потім я побачив, що на ньому горить тільки червоний індикатор . Я його вимкнув , через, приблизно три години я його ввімкнув, загорілись обидва індикатори (червоний ,зелений) . Так воно пропрацювало ще приблизно чотири години , і зелений індикатор потух. При цьому водою не користувались. Що з реле не так? Схема приєднання реле:

Заберіть. В інструкціях до деяких шпалер забороняється використовувати прикаточний валік. Стики шпалер, потрібно приглажувати пластиковим шпателем , тоді вони будуть в одні площині. Ситуація скоріш за все така: нанесли клей , приклеїли першу полосу, поки клеїли полосу шар клею біля стику підсох. Потім поверх нанесли ще один шар клею приклеїли наступну полосу і отримали нерівномірність. Це ярко виявляється якщо клей занадто густий. Потім щоб зрівняти полоси , починають зі всієї дурі катати прикаткою , клей починає вилазити , його починають мочалкою розмазувати по шпалерах , в результаті отримують пятна. Добавлено через 6 минут Ні ,це не так. Просто Ви не бачите. Поставте бокове світло , і все буде видно одразу.

А вони прикатачним валіком для стиків користуються ?

Якийсь жорстокий у вас господь. За непослух , миттєво відрубує пучки. А в усіх книжках пишуть , що він добра та чуйна істота.

Бесперспективно , це закопати зливну трубу на 1,5м. Якщо є можливість , розкопайте зливну трубу , і підніміть її на 1м. Якщо боїтесь що замерзне ,(малоймовірно) утепліть . Ps: В мене з будинку , труба , виходить на глибині 1,2м , то я буду її підіймати .

Це, дасть можливість відстоюватись стокам, і в другу камеру буде попадати більш чиста вода. Навіть якщо розділити камеру , то обєм септика буде приблизно 4куба , а це, на 4 чоловіка , 5-ти денний септик. Можна ще збільшити обєм , якщо замінити верхнє метрове кільце , на 2-ох метрове .

Краще зробити дещо по іншому: Обсипати щебенем , як і планували , потім розділити камеру бетонною перегородкою , і в однй з половинок забетонувати дно. Отримаєте з однієї камери , дві.

Вибачте! Перепутав повідомлення. Ще раз перечитав Ваші повідомлення. Якщо це єдиний колодязь , то щебінь нічого не дасть , все швидко забється стоками. І Ви отримаєте не септик , а звичайну вигрібну яму. Яку чим далі ,тим частіше доведеться викачувати.

Фото 1. Копаємо яму. фото 2. Бетонуємо дно.Знаходим центр ями , свердлим отвір, забиваєм арматуру 10мм. Встановлюємо сітку , в данному випадку сітка 1х2м при тавщині 4мм . Звязав три відрізка сітки в кільце , встановив на дно. фото 3 . Положив на дно цеглини , щоб припідняти фанеру відносно дна. фото 4 та 5 Вирізаємо з двох листків осб 10мм два півкола . На 2см менших від запланованого діаметра (для зручності демонтажу). Вкладаємо на цеглу. фото 5. Стінки опалубки зробив з двох листків бляхи 1х2м при товщині 0,3мм розрізаних повздовж. фото 6. По периметру ями встановлюється бляха . Потім на центральну арматуру надів відрізок фанери, і розсунувши півкола на недостаючих 2см зафіксував їх до центрального відрізка, та ще до двох по краях. фото 6 . На нижній шар фанери поклав цеглу , щоб припідняти слідуючий шар фанери, приблизно на 18 см. Також як попередній встановив наступних 2 півкола. фото 7. Для підняття останього шару на 20см, використав пінопласт (цегла закінчилась). фото 8. Кінцевий результат виставленої опалубки. фото 9. Заливка бетону. Добавлено через 10 минут В нижньому , за допомогою перфоратора та свердла 18 або 22мм наробити отворів. Глина не кращий провідник воді . Спробуйте з допомогою бура наробити шурфів , і вийти за межі глини.

Ви бетонували коли не будь септик , чи щось подібне ? Потрібно виставити обалубку , розклинити стінки , пвязати арматуру, чи поставити сітку . Потім зафіксувати її відносно стінок. Далі зробити якийсь поміст , щоб було зручно заливати бетон. І на останок , це все ще потрібно демонтувати. На мій погляд (і на руки), так легше і простіше. Добавлено через 15 минут Якщо це перша камера , куди попадають стоки , то байдуже (взагалі то дно повинно бути бетоноване). Якщо це дренажний колодязь , то він павинен бути обсипаний щебенем зі всіх сторін + дно. Аргументація щебеня на дні : в дренажі живуть бактерії , якщо вони будуть жити на піску , то просто вкриють рівномірною слизовою плівкою , яка мало пропускає воду. А так вони обліплять каміння на дні , між камінням буде простір куди діватись воді.

Фотографії розміщені в порядку монтування , я думаю там все видно . Що не зрозуміло , запитуйте .

Не зрозумів . Пояснити що?

Простота при монтажу та демонтажу такої опалубки. Можливість і надалі використати матеріали (бляха , фанера) . Зручність при бетонуванні. В порівнянні з квадратною камерою кругла - міцніша. До недоліків відніс би повільне бетонування , 50см за раз.

На стіні це ще можливо , на стелі - ні .

Та ні, часу як завжди обмаль. Нажаль , заводські кільця встановити немає фізичної можливості , занадто маленька ділянка.

Технічне рішення по бетонуванню септика!

Ні не буде. Я навіть не можу уявити , як? Профіль сд ,в порівнянні з уд , більш жорсткіший, і його простіше кріпити до кутників.

Це не правило , а профіль сд 60. Порядок дій : спочатку фіксую профіль по рівню відносно стелі , чи стіни без розчину . Потім викучую саморізи , наношу розчин на профіль ,і в ті самі отвори прикрчую профіль на місце . Залишки розчину видаляю , і обовязково вологою губкою мию профіль. Дві години і профіль легко знімається.

Я використовую ось такі маяки. Плюси : можна виставити будь-яку глибину, маяк від кінця до кінця стіни , не стирається правило.

Як Ви взнаєте , що фільтр пора промивати ?

Ви не уважно прочитали моє повідомлення. Я запитував що робить тройник на вході другої камери(не на виході з першої)? Щоб дістати біофільтр , змонтований так як на схемі , потрібно лізти в камеру , а струменем води миття буде малоефективним. Добавлено через 11 минут З часом,коли засипка біофільтра почне замулюватися, вода буде надходити швидше ніж просочуватись через фільтр , відповідно почне підійматись рівень .