Igor_M

Перепад в 15-20 градусов должен быть при НАКРУЧЕННОЙ ТЕРМОГОЛОВКЕ?

Это я как раз прекрасно понимаю... что дело в гидравлике... И полностью согласен с вот этим комментом (см. ниже), который написал sov1178... Т.е. нужно для начала рассчитать все... а потом уже делать... А вот когда уже все сделано, то что - "поздно пить Боржоми"? Можно хоть каким-то способом хотя бы ПРОВЕРИТЬ?

Вот я уже почти все продумал и описал в предыдущем посте... Никто никаких критических замечаний не высказал... Значит ВСЕ ПРАВИЛЬНО??? ОДНАКО... "терзают меня смутные сомненья...";) Вот мы выставили на котле 70 градусов, подождали пару часов пока все радиаторы не "раскочегарятся", провели замеры и отрегулировали встроенные термоклапаны так, чтобы обратка после каждого радиатора была 55 градусов (+/-)...процесс итерационный, но по всей видимости все же сходящийся (надеюсь)... ИТАК, ВСЕ ОК!!! Теперь накручиваем на радиаторы термоголовки и выставляем с их помощью температуру в каждом отдельном помещении... А ТЕПЕРЬ представим, что температура воды на выходе котла будет не 70, а 50 градусов... И что-то мне сдается, что вся балансировка пойдет "коту под хвост"... Т.е. если опять выкрутить все термоголовки, то при температуре на входе каждого радиатора будет 50 градусов, а на выходе не факт, что не будет температура "гулять"... и очень может быть в большом диапазоне... НЕ?

Да, это я чего-то протупил... Сколько на котле поставлю, столько и будет (+/- 1градус)... Экак вы лихо... "номограммы"...;) Вам хорошо, вы с этим разобрались как следует. Внимательно читал у вас про то, как вы реализовывали свою СО - очень позавидовал... К сожалению, по этой системе у меня нет проекта. Предварительно мне один из форумчан просчитывал и даже указано там предустановки термоклапанов... но потом система претерпела "трансформацию"... ...потом подвернулась "оказия" и систему монтировали практически "с листа" по моим каракулям. Никакого гидравлического расчета не делали, все было отдано на откуп инсталлятору, у которого большой опыт реализации таких простых систем... причем, насколько я понял, опыт большой в реализации систем именно БЕЗ ПРОЕКТА... Оно как-то работает, но КАК - для меня непонятно... Сейчас вот собираюсь устанавливать хронотермостат и датчик наружной температуры... И считаю крайне важным, чтобы система была сбалансированной, поскольку хронотермостат работает по температуре одного помещения... и я так думаю, что все остальные помещения должны быть отстроены так, чтобы в каких-то помещениях "не было потом мучительно больно..." ... или мучительно холодно... Спасибо за хорошую идею! Откручиваю на бинокле крышку на "обратке" (кажись правая?) и пирометром прицеливаюсь в самую серединку... Конечно, это будет приблизительно... но ОДИНАКОВО приблизительно для всех радиаторов... PS Надеюсь, что считать разные там сопротивления и протоки не придется...

Там о вентиляции помещений, в которых устанавливаются ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ГАЗОВЫЕ (в просторечии "котлы" или "колонки")... О вентиляции помещений как таковой нима ничо... Вентканалы даже НЕ гильзованные ничем тоже склонны к конденсату. Это происходит в-основном в случаях, когда вентканалы после прохода перекрытия последнего жилого (отапливаемого) помещения НЕ утепляются. Просто в негильзованных каналах конденсат этот "впитывается" в кирпичную кладку, со временем разрушая ее "до основания, а затем...":( А в гильзованных неутепленных конденсат стекает вниз и течет по стенам внутри помещений...:bad: Однако у некоторых никакой видимой "утечки" нет, если они используют систему принудительной вентиляции... т.е. вытяжные каналы все оснащены вентиляторами, которые работают... Я честно говоря с удивлением читал неоднократные недоуменные вопросы форумчан о "плачущих" вентканалах... И всякий раз с ужасом мчался на дачу проверить свои... Ничего нигде не течет... и не капает даже...;) Может мне в этот раз просто ПОВЕЗЛО?... потому что я все вентканалы утеплил как на холодном чердаке, так и над крышей? А я вот НЕ ХОЧУ жить в не зимнее время с открытыми окнами... Комары, пыль, шум проходящего транспорта (трасса рядом), постоянный гул транформаторной подстанции (на углу участка)... К тому же в подвал не будешь ведь бегать и окна открывать-закрывать (на ночь, допустим)... да и не во всех помещениях подвала есть окна... К тому же в санузлах вообще не думаю, что МОЖНО открывать окна (даже в не зимнее время), поскольку о "вытяжке" воздуха из других помещений вообще тогда можно забыть... ИЛИ ЗАБИТЬ???

Я десь тут раніше писав, що у мене була така ситуація... І я прокладку робив між трубою і кабелем... А потім довелося все розібрати і перекласти кабель подалі... ...від гріха подалі...;)

Ну это вы описали ИДЕАЛЬНЫЙ (правильный) расклад по балансировке... Я такой примерно и описал ПЕРЕД своими "размышлизмами"...;) Цитирую: "Наверное, более правильным было бы такое регулирование, при котором на входе каждого радиатора было бы 70 градусов, а на выходе - 55??? Но как это сделать в бытовых условиях, слабо понимаю... " В том-то и дело, что как замерить температуру обратки после каждого радиатора без применения специальных приборов, которые нужно будет монтировать в "разрез", просто не могу себе представить... Поэтому и посмел предположить, что может можно как-то решить вопрос с помощью измерения температуры САМОГО РАДИАТОРА??? Может в какой-то конкретной точке (зоне) радиатора измерять? Той, которая ближе к "выходу"??? ПИРОМЕТР НА ХОЗЯЙСТВЕ ИМЕЕТСЯ... LaserLiner...

Сергей, учитывая выделенные фрагменты, а особливо красным, можно меня считать старым сантехником-монтажником?:D Ну или хотя бы старым сантехником? Или старым монтажником? Можно, конечно, и просто "старым", но это будет как-то неэтично...;) Те пользователи, у кого есть рециркуляция, но вообще без балансировки, думают, что так оно и должно работать. Хотя на мой взгляд предусмотреть возможность балансировки не так и дорого стОит... и наверное все-таки стОит ее предлагать заказчикам... Я отдаю себе отчет, что в моем случае можно отбалансировать "на глазок"... для более точного распределения потоков лучше бы использовать коллекторы с расходомерами и балансировочными вентилями... но, наверное, это имеет смысл только для больших систем... К тому же система сама по себе не статична - если на каком-то из контуров кто-то откроет кран с горячей водой, то балансировка нарушится... .................................................................................. Раз уж тут два ТАКИХ Сергея заглянули и промелькнул вопрос балансировки радиаторной СО, то хочу спросить - правильно ли я понимаю как должна "выглядеть" сбалансированная система отопления? Наверное, более правильным было бы такое регулирование, при котором на входе каждого радиатора было бы 70 градусов, а на выходе - 55??? Но как это сделать в бытовых условиях, слабо понимаю... Далее привожу свои "размышлизмы", поэтому прошу меня поправить... Полагаю, что для балансировки СО нужно открыть полностью все термоголовки на радиаторах (а еще лучше снять их вообще). Выставить на котле температуру поболее (в разумных пределах, скажем 70 градусов), выждать определенное время, а потом замерить температуру радиаторов. Она должна быть одинаковой... НЕ? Кстати в каком месте радиатора измерять? В центре? или в месте подвода труб? "Выравнивание" температур радиаторов производить при помощи термостатических клапанов, встроенных в радиаторы (керми)... Возможна ли балансировка по приведенной выше "методике"? Или это очередной "бред сумасшедшего"? Плиз подскажите правильную дорогу... то бишь "направьте на путь истинный...":) СПАСИБО!!!

...мин нет... ;) Но... есть куча нюансов, которые я по ходу пытался изложить в той теме в специализированном разделе о печах и каминах. Я проводил "ходовые испытания" прошлой осенью в течение четырех дней подряд (при выключенном отоплении). Начиная с обеде, делал 2-3 закладки, поддерживая температуру топки. Потом вечером делал две-три интенсивные закладки, "раскочегаривая" топку до "рабочей" температуры. Температура помещений при этом поднималась на 4-6 градусов... Потом перед сном набивал полную топку толстыми поленьями, разогревал так, чтоб они "схватились" (прогрелись насквозь и обуглились по краям) и потом закрывал все заслонки, т.е. переводил в режим "тления". Спал на втором этаже... Утром из труб разводки воздуха еще ощущалось поступление тепла. Могу считать, что испытания прошли успешно! По крайней мере результаты были вполне ожидаемыми. "Технологию" использования топки вижу в двух вариантах. ВАРИАНТ 1. Проживание "наездами" (допустим по выходным). Газовое отопление поддерживает температуру скажем 12 градусов. Заезжаем в пятницу вечером, протапливаем камин, ужинаем, спим... Утром закладываем дрова, занимаемся своими делами, периодически подкладываем, поддерживая в тех помещениях, которые нужно, соответствующую температуру. Вечером повторяем "процедуру". В межсезонье (осенью и весной) отопление можно вообще не включать. ВАРИАНТ 2. Постоянное проживание. Газовое отопление регулируется хронотермостатом. Когда дома никого нет (на работе), поддерживается температура 10-12 градусов. В часы "проживания" температура во всех помещениях будет такая, как надо (где 16, где 22 градуса, а где и остается 10-12). Камин вечером протапливается (2-3 закладки) и на ночь опять же включаем режим "медленного горения". Заслонки открыты только в тех помещениях, которые нужно "подогревать". В то же время тот же хронотермостат устанавливает во всех помещениях пониженную температуру (в спальнях 18 градусов, в гостиной - 16 и т.п...). Во всех помещениях установлены радиаторы с термоголовками. Таким образом при поступлении теплого воздуха в "избранные" помещения там будет создаваться "избыток" тепла, что приведет к закрытию термоклапанов и соответственно к экономии газа... Все, что описано выше - предположительная концепция... или концептуальное предположение...:D

Я ЖЕ СДЕЛАЛ............... Вообще говоря, "переделка" стандартных схем подключения котлов не всегда приветствуется производителями... Даже если вы не влазите во внутренности котла, а делаете за его пределами что-то такое, чего не предусмотрено штатным режимом работы. Некоторые производители даже снимают с гарантии такие котлы... Я уже выше писал, что котел со встроенным бойлером можно считать "вырожденным случаем" одноконтурного котла с бойлером косвенного нагрева. Ниже есть рисунок организации рециркуляции с бойлером косвенного нагрева. Однако и тут нужно оговориться, что НЕ ВСЕ бойлеры оборудованы дополнительным входом обратки рециркуляции... Поэтому приходится "колхозить" схемы с обратными клапанами в нужном месте и врезать обратку рециркуляции в таком месте подачи холодной воды в бойлер, при которой балансировка системы не сильно "пострадает".;) А в случае с котлами со встроенным бойлером и того больше всяких "НО". Я еще до покупки котла внимательнейшим образом изучил его гидравлическую схему для того, чтобы понять насколько возможна реализация рециркуляции... В общем виде схемы реализации есть в прилагаемом файле Схема системы отопления дома с газовым двухконтурным котлом и режимом рециркуляции горячей воды. Судя по названию, рециркуляцию можно организовать даже для двухконтурных котлов, хотя эффективность ее в этом случае (как по мне) весьма сомнительна... А вот на второй странице этого файла уже более реалистичные реализации с бойлером косвенного нагрева... Хотел бы сказать, что я никогда ничего не делаю "просто так", даже если мне скажут, что все будет ГУД. Так что я изрядно поприставал с расспросами к специалистами, в том числе и на этом форуме. Окончательно убедила меня подобная схема, реализованная на основе котла BAXI (кстати его хотел было вначале купить, но потом Ferroli "перевесил" по ряду факторов, в т.ч. и автоматике...). Фото реализованной системы прилагаю... сорри не помню у кого "стырил", так что заранее приношу извинения аффтару... Схема системы отопления дома с газовым двухконтурным котлом и режимом рециркуляции горячей воды.doc

Честно говоря, я сам в шоке... При Януковичах МВФ расписывал нам программу подорожания газа в ТРИ раза в течение ДВУХ лет... постепенно... Сейчас вот читаю, что пишут...то же самое... в течение трех лет поднять цены в 3,3 раза... Но тут вдруг БАЦ!!! и с 1-го апреля 7,2 грн за м3... ЭТО ЖЕ В СЕМЬ РАЗ СРАЗУ!!! Или они имели ввиду, что в 3,3 раза от цен 7,2 грн/м3??? Хотя если смотреть во сколько раз доллар подорожал (а газ якобы по импорту идет), то все может быть... Дрова подорожали в ДВА раза еще прошлой осенью. Сколько стоят сейчас, даже боюсь узнавать... У меня есть "дополнительный" источник отопления - каминная топка с разводкой горячего воздуха трубами из нержавейки по ВСЕМ помещениям (кроме санузлов и подвала...). Конечно, если бы такое мог предположить, то взял бы тогда топку Jotul 570 - вот тогда бы мог точно сказать, что у меня был бы практически полностью альтернативный источник... Ну а так буду газом держать минимальную температуру, а при необходимости "дотапливать" камином только те помещения, где это будет нужно. В каждой комнате стоят решетки, поэтому могу перекрыть "ненужные помещения"... Вот тут Каминная топка + Система РГВ + Вентиляция немного живописал свои "исследования" и потуги создания "параллельной системы"...;) Как-то попозже здесь в своей теме опишу все подробно...

Очень коротко о котле, который в итоге выбрал...:D На самом деле я уже приводил некоторые материалы, в которых есть в том числе и информация о тот, почему я выбрал котел именно такого типа. Для тех, кто хочет "собрать все пазлы", даю ссылки на посты: Отопление - выбор котла... Про котлы... (хотя правильнее было бы написать "О котлах"...;)) Отопление - выбор котла. Пример. Отопление - выбор котла. Конкретная модель. ........................... Ну и конечно "спецовая" тема Выбираем котел со встроенным бойлером Для те, кому лень читать...скажу что в результате "расследования" решил установить одноконтурный котел со встроенным бойлером. "Претендентов" было вначале с полтора десятка... Потом постепенно круг сужался и в финале осталось пять моделей. Привожу их еще раз в аттаче с некоторыми характеристиками, которые я считал важными как критерии выбора. ........................................................ В итоге был закуплен котел Ferroli DivaTop 60 C 24. Некоторые "картинки" прилагаю. Из положительных моментов мне понравилось само исполнение (смотрел на выставке "в разрезе"), подходящий для меня размер расширительного бака системы отопления, характеристика насоса, ДВА насоса (отдельно на отопление и отдельно на ГВС) - мне показалось, что это лучше, чем трехходовой клапан, показатели по производительности ГВС, расход газа... Честно говоря, про этот котел могу написать очень много, поскольку нюансов масса и (если честно) о них вообще никто никогда и не вспоминает... Из "недостатков" - отсутствие функции "антилегионелла"... Однако с этой проблемой я буду бороться (надеюсь) эффективно, поскольку закуплен Хронотермостат ROMEO, а также датчик наружного воздуха... правда вот еще с прошлого года жду когда подключат... Если у кого есть вопросы - задавайте... Так будет гораздо проще...

Стабилизатор (если я правильно понимаю) призван стабилизировать внешнее напряжение и выдавать потребителям что-то в районе 230В. При этом внутри стабилизатора есть наверное какие-то схемы... И по-дилетантски рассуждаю, что для "поднятия" напряжения одни схемы работают, а для "понижения" - другие... вот именно эти "другие" мне и нужны... Иными словами... если "нормальный" стабилизатор работает в диапазоне 160-280В (ну примерно), то мне достаточно такого, чтоб работал в диапазоне 220-280В...:D Может они дешевле? БЫВАЮТ ЛИ ТАКИЕ В ПРИРОДЕ? PS Вообще-то у меня три фазы 25А.... думаю вполне достаточно будет ТРИ однофазных стабилизатора на 20А...

Протопка через день... по 2-4-5-6... часов? или ? Сколько ушло дров? Какая температура поддерживалась в доме? В доме кто-то жил? что-то делалось?

На мой непросвещенный взгляд все эти нормы тянутся от "царя гороха"...;) И в большей степени относятся к многоэтажкам. Я когда-то пытался найти стандарты и нормативы для индивидуальных домов, НО... раньше даже ГОСТ было появился, а потом и его "упразднили"... Каналы гильзовал по той причине, что не мог стоять над каменщиками и наблюдать, чтобы они затирали изнутри как следует... И еще была идея насчет того, что гладкостенный канал будет создавать меньшее сопротивление... а также круглый по отношению к прямоугольному тоже в этом отношении лучше... Да я прекрасно понимаю, что для помещения в 135м3 одного канала ф110 МАЛО...:bad: Поэтому архитектор и запроектировал ДВА... Про вытяжку кухонную как обычно никто не думал... Это потом уже я так прикинул, что один оставить для ЕВ, а второй - для вытяжки... ЕСЛИ ЧЕСТНО, то я вообще не уверен, что даже ДВА канала ф110 не смогут должным образом обеспечить вентиляцию всего такого помещения. Поскольку естественная вентиляция "непрогнозируемая", особенно в "не зимнее время"... даже несмотря на ток, что приток с улицы у меня есть (труба ф150 подведена под камин). По поводу "выхлопа" вытяжки на улицу... Сотни раз уже читал такие рекомендации и видел картинки реализации... вживую пока не довелось... Очень мне не хочется бить сквозную дыру в стене... к тому же если двигаться по прямой в сторону ближайшей стенки, то там у меня висит датчик наружной температуры для котла......т.е. выводить туда нельзя. Пока рассматриваю вопрос о покупке "вытяжки" с дополнительной функцией "циркуляции"... Правда не знаю - насколько они эффективны и как часть придется мыть (менять?) фильтры? На старой квартире была такая савеццкая бандура у нас на кухне - включали крайне редко, бо гудела она непадеццки...

Не могу остановиться на одном ОЧЕНЬ важном (по моему мнению) вопросе. Как-то мы с супругой заехали в гости к одним знакомым. Ну и они нам провели "экскурсию". Супруга когда увидела в каждом санузле по электробойлеру, аж запрыгала от радости: "В-О-О-О-Т!!! Я же тебе говорила!!!":D На мой вопрос к хозяевам - с какой целью у них везде бойлеры (еще и на кухне третий), получил вполне ожидаемый ответ: "Специалисты-сантехники, которые монтировали систему ОВК сказали, что если не поставить бойлеры, то придется до-о-о-о-лго ждать пока потечет горячая вода... Поясню ситуацию - дом в коттеджном городке и воду (холодную) они получают из "местного" водопровода (т.е. централизованно) и слив тоже в общественную канализацию... Так вот тарифы на воду у них просто БЕШЕННЫЕ!!! Собственно специалисты и сделали им такую "экономию"... Когда я рассказал хозяевам о такой штуке как рециркуляция ГВС, то они были очень удивлены ... а потом... раздосадованы... ...уж лучше бы я им ничего не говорил... Чтобы не повторяться, приведу здесь ссылку на свой же пост о рециркуляции (в том числе)... Также есть информация в разных файлах, которые я приаттачивал ранее. НО...есть одно замечание (и тоже очень важное)... Дело в том, что ветки рециркуляции (их может быть 2-3-4...) как правило разной длины и проходят через разных потребителей и т.д. и т.п... Одним словом, сопротивление разных контуров РАЗНОЕ. Поэтому если просто свести все "обратки" рециркуляции в один коллектор (а примеров таких реализаций можно найти даже на этом форуме), а от него - подавать в бойлер котла, то... водичка потечет по пути наименьшего сопротивления (она же не совсем тупая...;))... И тогда по сути будет "работать" только эта ветка...:bad: Поэтому обязательно "соединять" нужно через балансировочные вентили. Конечно, идеально отбалансировать не получится (наверное?), но все же эффект от этого должен быть (у себя еще не проверял, но инсталлятору верю на слово...). Все вышесказанное относится к одноконтурным котлам с бойлером косвенного нагрева...ну или "вырожденным" случаем такого комплексного решения - котлам со встроенным бойлером... как у меня... ...кстати о котле наверное уже пора бы и рассказать...

Извините, что здесь... Взял на заметку ваш рисунок У меня на кухне два вентканала (каналия ф110). Один - для вытяжки (зонта), другой (рядом) - для естественной вентиляции (правда кабель туда заложил). Кухня совмещена со столовой и гостиной (всего площадь 45м2). План прилагаю... вентканалы вот в этом выступе, который слева... Когда приходил проектировщик по газу, то сказал, что для такого помещения нужны ОБА канала для ЕВ...и чтоб я при сдаче так и говорил... Вот я думаю - используя вашу схему удастся получить таки ОБА канала для ЕВ? Вот еще раз посмотрел и мне кажется, что подключение вытяжки в "тройник" создаст дополнительные препятствия... Наверное лучше использовать вариант, который вы приводили вот в этом посте - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1434184&postcount=23 ??? И тогда можно будет "смелее" поставить во второй канал вентилятор с обратным клапаном? ЧТО СКАЖЕТЕ? СПАСИБО!!! PS И еще вопрос, который обсуждался, но так и не понял - как правильно (лучше) расположить ОСЬ обратного клапана? ГОРИЗОНТАЛЬНО? как здесь или ВЕРТИКАЛЬНО? как здесь: (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Извините если что... Просто зашел спор с "мастером", который поставил в одном месте ГОРИЗОНТАЛЬНО... Но это было на приточных каналах для камина (для горения внутрь топки и для конвекции вокруг нее)... ...а вот на вытяжные каналы из подвала я заставил его поставить ось ВЕРТИКАЛЬНО... ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!

...і досить багато "ЯКЩО"... Кстати Николай, а не лучше ли было уголки взять с ребром жесткости? Типа таких - www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://krepmetiz.ru/dop/admin_pictures_mib/94529b.jpg&imgrefurl=http://krepmetiz.ru/index.php/perforacia.html&h=300&w=300&tbnid=DnWzSiYu-wNhEM:&zoom=1&docid=Va4huoZVGpXp1M&ei=EwD2VPjCF8KnygPbwYJY&tbm=isch&ved=0CCQQMygJMAk. Я себе именно такие устанавливал.... ну и еще с двумя ребрами тоже...

Окно вынимаем, заказываем другое (меньше по высоте на 10см) и устанавливаем на место... Потому как рабочая поверхность (столешница) НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИЖЕ 85см...иначе придется на корточках резать хлеб... КТО ВАМ ТАКОЕ СПРОЕКТИРОВАЛ??? ПРИ ЧЕМ ТУТ 4 газоблока? у вас же еще заливка пола должна идти... У вас сейчас от ЧЕРНОВОЙ стяжки сколько до подоконника (до его верха)?

Вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=170076&highlight=Igor_M... немного написал. У меня роллеты с концевыми выключателями. Поэтому можно поставить обычный одноклавишный переключатель. Для того, чтоб детвора не "игралась" и не наделала беды, планирую рядом поставить карточный выключатель (как в гостиницах). Т.е. если карточку вынуть, то выключатель роллет НЕ РАБОТАЕТ... Все это годится для случая, если управлять роллетами ИЗНУТРИ... Вот на фото дверь и рядом - две коробки. Одна - под выключатель роллет, а вторая - под карточный выключатель (как он выглядит см. аттач)... Если вы хотите СНАРУЖИ, то тогда рекомендую поставить наружный выключатель "ПОД КЛЮЧ"... ну или дистанционное управление... УДАЧИ!!!

И в самом деле странный запрос... Было бы у меня 235-245, я бы прыгал от счастья...:D У меня прямое подключение к КТП (под землей кабель 45 метров). И напряжение ниже 235 - БОЛЬШАЯ редкость... Частенько (особенно ночью) на одной-двух фазах за 270 вываливается... Ну и ЗУБРы отключают, конечно... но на одной из этих фаз был котел... ...и ночью хлопцы (строители) замерзали - жаловались, что холодно...;) Я сейчас котел перекинул на самую слабую фазу (там изредка до 260 доходит...)... НО ХОЧУ РЕШИТЬ ВОПРОС РАДИКАЛЬНО! Т.е. нужен стабилизатор по сути "односторонний", чтоб ограничивал "сверху"... ЕСТЬ ТАКИЕ? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ........ СПАСИБО!!!

...или столешницу как подоконник?... Я долго изучал такую же проблематику... вопрос весьма дискуссионный... НО... если вы ТАК решили, значит осознанно идете на это...;) Высота подоконника как правило (?) 90см... Высота столешницы кухонной - 85-90см. Нужно подходить индивидуально, в зависимости от роста подавляющего большинства пользователей... Для роста 165см вполне достаточно высоты 85-86см. Вот тут у вас и появляются "дополнительные" 4-5см... УДАЧИ!!! PS Приаттачиваю файл по "организации кухни" - может поможет... PPS Просьба к администраторам перенести тему в соответствующий раздел... Как правильно организовать кухню.doc

В завершение хотел бы показать пару фото наиболее понравившихся мне "узлов"...;) Не знаю, то ли так получилось случайно, то ли так оптимально было продумано расположение всех точек водоразбора (и водослива), но все сливные трубы идут практически отдельно и сходятся только к основному стояку. Поэтому я надеюсь, что никогда не будет водных "затыков", поскольку если даже предположить, что будет дан "одновременный залп из всех орудий" :D, то стояк все на себя примет и отведет куда надо... На фото 1 - вот такой "паук" получился в санузле второго этажа... Здесь же видна крышка ревизии. Она потом получилась в очень удачном месте - как раз за перегородкой, которой отделили раковину от унитаза... На фото 2 - такое же "схождение" в санузле 1-го этажа. И хотя тут количество "входов" меньше (умывальник и стиралка пошли под потолком подвала), от этого узел не стал проще. Проблема вскрылась "неожиданно" и оказалось, что штроба для стояка на 1-м и 2-м этажах НЕ СОВПАДАЕТ с каналом, проделанном в подвале... Это каменщики при кладке "постарались"... Очень долго придумывали как быть... в результате "выстраданного" решения пришлось ставить "хитрые" повороты, а трубы ф50 через два тройника и переходники пришлось опускать в месте стыка чуть ли не в подвал... НО... ребята справились с поставленной задачей с честью! Ну и последнее фото - как уложили на "постель" из пены отвод от унитаза. При этом все выставляли по отметкам "нуля чистого пола", которая виднеется на стенке... Как видно, от черновой стяжки, которая уже сделана, до чистого пола почти 15см... И исключительно благодаря этому ВСЕ поместилось (с учетом теплого пола). Так что это ОЧЕНЬ ВАЖНО - отбить ноль... и тогда уже принимать решение - как, что и куда вести... Желаю всем чтоб у вас ТОЖЕ все получилось!!!

ВОТ БЛИН... Я как подключили котел, так и не обращал внимания - ну работает и работает себе... Я по наивности предполагал, что конденсация будет, если температуру ПОДАЧИ выставлять ниже 45 градусов (как раз в паспорте на котел так и написано - крайне НЕЖЕЛАТЕЛЬНО выставлять температуру ниже 45 град). Последние пару недель был постоянно на даче. С удивлением обнаружил такую вещь. Выставил на котле температуру 55 градусов. Котел включается, нагревает воду до 70 градусов и отключается... В течение 3-5 минут температура (смотрю по индикатору на котле) падает до 35 градусов... Котел опять включается и нагревает до 70... ........................................... Это называется "тактованием"? Где-то читал, что котел по идее должен включаться, когда температура "обратки" становится ниже на 15 градусов температуры "подачи"... НЕ? Может можно на котле как-то эту дельту установить? Вот интересно, а если выставить на котле температуру "подачи" в 70 градусов? То он будет включаться при температуре "обратки" в 50 градусов? Т.е. таким образом опасность конденсации сведем на нет... Во что выльется повышение температуры подачи? На всех радиаторах (кроме одного) стоят термоголовки...

...оказалось все гораздо хуже, чем я предполагал... Раз нет притока, то оно и неудивительно, что тяги нет... или она обратная. Почитайте вот эту тему - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=94155. Котел у вас твердотопливный (кажись), поэтому гильзовка дымохода не так критична... А вот ВЫСОТА ТРУБЫ, в которой собраны и дымоход котла и вентиляционные каналы, надо бы А) ПОДНЯТЬ ВЫШЕ Б) УТЕПЛИТЬ, начиная с холодного чердака и до самой верхушки... Почитайте файл ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ БЫТОВЫХ КОТЛОВ - там есть требования по высоте труб относительно выступающих частей здания (в т.ч. и конструкций крыши)... Ну и у себя в теме писал подробно: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3094774&highlight=%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5+%EA%EE%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9#post3094774 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3125241&highlight=%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5+%EA%EE%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9#post3125241 УДАЧИ!!! ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ БЫТОВЫХ КОТЛОВ.doc