Igor_M

У меня на эту тему спор был с архитектором... Честно не помню кто на чем настаивал, но было 2 версии: 1) вариант 1 хорош тем, что вода будет стекать по стене и попадать на пол на плитку, а не на шов 2) при варианте 2 что-то по поводу взаимных подвижек, усадки дома и т.п... В конечном итоге я таки сделал по варианту 1, НО... Стартовая планка была прикручена на высоте +15мм от уровня чистого пола (там еще пока черновая стяжка была). Суть в том, что для того, чтобы делать обвязку котельной, то нужно уже плиткой облицевать стены ДО ТОГО КАК... Опять же по полу трубы отопления пошли. Потом уложен ЭППС 30мм и залита стяжка. Так вот, когда стяжку заливали, сказал им, чтоб сделали НИЖЕ низа плитки настенной на 15мм... Получилось "почти" - в некоторых местах до 12-ти... Потом самому пришлось положить пару м2 напольной плитки (чтоб установить водоочистку на уже конкретном уровне... ОХ и помучался я в некоторых местах "подсовывать" грес под стеновую плитку... практически 2мм клея получалось в этих местах. Ну и понятно, что оставлял зазор по высоте 2мм - потом силиконом заделаю...

Юрий, я не пойму - а как воздух из топки попадает в комнату? Она НЕ герметичная?

На этапе строительства заложена гильза из нержавейки 200мм. Можно ли к ней подключить каминную топку с "выходом" меньшего диаметра? Скажем, 150 или 180мм? Не будет ли чего "плохого" при этом? СПАСИБО!!!

Подскажите по воздуховодам... Вы ж вроде не собирались ничего разводить, а тут... да еще ф150мм... Пожалуйста поподробнее можно? СПАСИБО!!!

Пару слов в завершение... и вопросы...;) По поводу ВНУТРЕННИХ уголков. Мне понравилось как оно в итоге получилось. Правда, они понаставляли этих уголков даже там, где я просил этого не делать... Например, на оконных откосах... и вообще умудрились как-то их "притулить" даже в ниже для канализационного стояка! Я говорю - зачем? А они - красиво, интерьер...:D Кстати, когда эти уголки в Эпицентре выбирал, ко мне мужик подошел (видно мастер-кладочник) и сказал, что для влажных помещений НЕ рекомендует их ставить, поскольку там остаются полости, не заполненные клеем (как ни старайся) и когда туда попадает влага, то это хорошая почва для роста плесени, грибков и прочей нечисти... Так что для котельной еще можно, а вот в санузлах уже буду делать КАК ВСЕ... И есть один вопрос, который хотел бы прояснить: В месте сопряжения стены с полом как правильно делать?: 1) напольная плитка заводится под стеновую (т.е. стена "нависает" над полом) 2) напольная плитка подводится к стеновой (т.е. половая кладется после облицовки стен и "примыкает" к стеновой)

Вот собственно и конечный результат. На фото 2 виден переход во внутреннем углу. Правда они ТАК старались, что по-моему каждый отрезок стены размечали чтоб была симметрия... На этом же фото видно и розеточную коробку по центру плитки, и как "обошли" гильзу дымохода, ревизию и вентканал... даже специально дырочку прорезали для вывода шланга сброса кондесата...:D Повезло с нишами - они как раз по 25см, поэтому плитка там пошла целиком... Ну и не последнем фото - вот эта самая ниша для канализационного стояка... ОХ и поминали же сантехники плиточников незлым тихим словом... Ну и тоже с ними заодно хором спел.............. А в остальном...... все хорошо, все хорошо!!!:drinks:

Подвод каким диаметром? ЕСТЬ специальные насадки с заслонкой, вот ею и регулируется подача (типа шибера на выходе). НО... они выпускаются ТЕМИ ЖЕ производителями, что и топки... И ручка регулировки выводится на переднюю панель. Если в вашей ОБЫЧНОЙ топке нет такой опции, то тогда два варианта: 1) "смастерить самому" (или "доработать" этот узел от другого производителя) 2) поменять топку...;) Добавлено через 9 минут Озвучьте плиз ваш НЕсовет... Я тоже вначале хотел W3, но вот вчера-сегодня что-то начал глубже копать и........ Помогите мне утвердиться в моих сомнениях! СПАСИБО!!!

Помнится в молодости ходил такой совет в рубрике "меленькие хитрости": "Мыльница на резиновой присоске будет держаться на кафельной плитке надежнее, если мы просверлим в стене отверстия, вставим туда дюбеля, присоску намажем резиновым клеем, плотно прижмем к стене и зафиксируем саморезами с шайбами...":D Стены у меня все поштукатурены, т.е. бум считать относительно ровные. Потолок будет зашиваться гипсокартоном. Предполагается, что по всему периметру стен будет прибита планка UD-27 на дюбеля (кажись так). Достаточно ли будет, если мы этой планкой прижмем паробарьер к стене? Или по всей длине проклеить К2 (как раз на месте прижима), а потом поверх уже прибивать UD-27?

Стены понятное дело погрунтовали и...поехали! Плитку купили самую что ни на есть простецкую. Поскольку помещение небольшое, то чтоб его "расширить" плитку взяли светлую, а класть решили горизонтально, т.е. по высоте 20см, по ширине - 25. Несмотря на то, что парни жаловались на "геометрию" (то размеры не совпадают, то пропеллеры попадаются), сделали на мой взгляд неплохо... На фото - облицовка в процессе...;) Была поставлена задача, чтобы розетки электрические располагались по центру плитки. По горизонтали оно как раз так и вышло, а по вертикали они уже "передвигали" кабель на нужное место по ходу. Вот так получилось например на фото 1. На фото 3 - облицовка откосов. Долго думал - штукатурить и красить или облицевать? В итоге решил облицевать... Долго думал - КАК? продолжать ряды или...? В итоге сказал ребятам, чтоб сделали как считают нужным... Получилось вполне нормально, правда............. В качестве эксперимента решил попробовать с внутренними уголками поэкспериментировать. Идея какая - доходим до угла, отрезаем плитку, поворачиваем ее на смежную стену и отрезанной стороной заводим под уголок. Таким образом получаем безотходную технологию (в свое время такую идею "насадил" рабочим при поклейке ЭППС на цоколь - они были удивлены, что отходов СОВСЕМ не было...) На фото 4 видно внутренний уголок, но это "стартовая площадка" - с этого угла начинали, поэтому тут без подрезки... Ну и на фото 5 - вариант решения проблемы с дыркой (см. предыдущий пост). Решили сделать "пробку" - залили бетоном отрезок канализационной трубы ф160. По застывании обмажем силиконом и вставим в "дырку"...

Очередной этап подготовки в ОВК - приведение в порядок котельной... или топочной (черт его знает как это называть???). Как обычно, обещали мне разные люди что вот-вот начнут... ну и до июля дотянули таки. Котельная быоа поштукатурена заодно с коридором подвальным цементно-песчаной "ручным" способом. Осталось чуть "подмарафетить" для кладки плитки, как то: 1) подштукатурить нишу, в которую основная сливная труба потом должна (была???) поместиться... - фото 1 2) Заложили кирпичом на ребро дымоход по всей высоте. Снизу осталась ревизия, "выхлоп" - в самом верху (фото 2). Кстати этот элемент поднимали вверх на пол-метра. Потому как чего-то архитектор напроектировал мне "правильный" напольный котел, а я решил поставить навесной - "дачный";) 3) небольшой уступ (граница ФБСок и кирпича) при помощи болгарки и других приспособлений переместили так, чтоб он совпадал с правой стороной канализационной ниши...(фото 3). Дизайн канализации - это наше ФСЁ!!!:D 4) Ну и заложили наконец щель сверху на смежной с котельной стене (фото 4). Эту историю я описывал - как бравые каменщики выгнали перестенок на ТАКУЮ высоту, что на него "уперлась" панель перекрытия.:bad: Хорошо что я вовремя заметил - панель сняли, верхний ряд кирпича убрали и панель водрузили на место... С тех пор щель в 3-4см так и зияла... И вот еще одна проблемка "нарисовалась" - поскольку я перенес слив ВЫШЕ, то внизу осталась дыра, в которой гильза 160 каналии заложена. Снаружи там - два слоя рубероида, 3см ЭППС и... земля-матушка.

Хорошая идея! Когда будет готово все по террасе, то можно будет что-то с этим сэндвичем решить... или под цвет покрытия, или может типа деревянных реек (если перила по периметру террасы будут из дерева)... В-общем, со временем утрясется...;) Правда, как показывает опыт, через неделю-другую уже перестаешь обращать на это внимание...:D Эти ребята монополисты. Но это не мешает им быть вполне гибкими. Я выбил себе хорошую скидку на первоначальную закупку, а когда докупал, то вообще (случайно?) отдали по входной цене... На вещь безусловно удобная! Когда внутренние двери буду устанавливать, куплю их ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Там множество всяких размеров и по ширине и по высоте. Так что любой зазор можно заполнить. Это НЕ реклама, а сугубо мое восприятие "покращення" монтажа...

Есть такие опасения... НО... вот на что расчет: 1) Сквозь швы по идее должно просочиться немного воды - основная масса должна по ФЭМам скатиться через бордюр... и там уже прослойка щебня с дренажной трубой внизу будет ее "принимать"... 2) Та вода, которая просочится, по логике должна пройти сквозь песок и через геотекстиль попасть на слой щебня (15см) 3) Под низом у меня основа из уплотненного песка с втрамбованным щебнем, в которую я так предполагаю тоже влага будет уходить ("она будет просто идти вниз в песок"). ИТОГО: 1) В подстилающем слое песок будет все-таки не совсем сухой, не не такой уж и мокрый, что изрядно ФЭМы подорвать... 2) В несущем слое щебня сколько бы воды не набралось, она при замерзании найдет промежутки между "щебнинами" и туда и расширится. 3) В нижнем слое (основа) действительно возможно пучение, т.е. где-то может ВСЮ конструкцию приподнять на пару мм... НО... после "распучивания" все должно вернуться назад (ну +/- мм). Такие вот мысли по поводу. Где ФАТАЛЬНАЯ ошибка в моих предположениях?

...для меня. Я вот хотел с самого начала засыпать ВСЕ фракцией 5-20, хотя и на форуме частенько пишут про 20-40, и архитектор настаивал. В итоге он принял компромиссное решение - основу делаем 20-40, а сверху насыпаем 5-20 (до 5см)... Теперь когда он навез мне пол-участка фракции 20-40, то я сказал, что пусть этот ВЕСЬ рассыпет, а если не хватит, то тогда наверх немного 5-20 насыпем... Хотя мне лично идея насчет тонкого слоя 5-20 ОЧЕНЬ нравится (теперь):D Ведь и в самом деле это будет более ровная поверхность, а это неплохо, поскольку сверху мы настилаем геотекстиль, насыпаем песок и трамбуем. Если оставить только 20-40, то геотектиль может об острые края при трамбовке песка прорваться... Вот такие мысли вслух... наверное как обычно бредовые... А рисовал в примитивном пейнте (который стандартно в винду входит). Просто нет времени разобраться в чем-то нормальном. Да и необходимости такой нет - архитектор мои "каляки" после окончательного утверждения в Автокаде ... Потом отправляет мне в pdf-формате, я копирую все это в jpg и получается примерно такое: Ну а потом я опять что-то пририсовываю или вычеркиваю... В приаттаченных файлах - план и схема... Вот так и "дошлифовываем" дистанционно... Ну и на месте уже решаем окончательно... genplan_vidmostki.pdf skhema_vidmostki.pdf

Из недостающих только фотки уже установленной двери снаружи. Кстати как раз на наружных фото прямо в глаза бросается эта самая разница в цвете сэндвича (фото 1 и 2)... Для тех, кто будет говорить, что пену ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно защитить, а еще лучше обрезать и зашпаклевать, спешу сообщить что это буду делать тогда, когда буду утеплять откосы (видимо уже весной...) Пленку снаружи конечно же потом сняли... ............................................ Собственно говоря, на этом можно было бы и закончить, НО... Те, кто читал хотя бы одну мою "историю" до конца, ждут с нетерпением рассказа о переделках...и я их не разочарую и в этот раз...;) В-общем, все поставили, сказали несколько дней дверь не открывать, пока пена не "схватится". Собираясь, монтажники попросили отдать им подписанный экземпляр Акта о выполненных работах... И... оказалось, что он был в моем экземпляре договора, который я оставил дома... как впоследствии выяснилось - ОЧЕНЬ УДАЧНО. Короче, приезжаем через неделю, открываю двери и... все нормально. Нет, думаю, что-то здесь нечисто... И вот на следующий день (в воскресенье) собираемся уезжать, а двери НЕ закрываются. Т.е. в притвор они входят, но когда ручку поворачиваешь, то ролики в зацепы не заходят... после нескольких попыток выяснилось, что дверь не фиксируется, т.е. после "закрывания" ее можно легонько толкнуть и "вуаля!" - сезам открывается... НУ НАКОНЕЦ-ТО!!! Подумал я и стал разбираться в чем причина. Все ж сделали по техкартам производителя! И распорки боковые оставили ТОЛЬКО сверху и снизу... вот оно посередине и выперло наружу, т.е. рама стала "бочонком" и понятно, что захват не работает...:bad: Менеджер компании очень обрадовался моему звонку и сказал примерно следующее: "Я уже думал, с вами что-то случилось... потому как вы не могли не найти никаких ошибок...":lol: В-общем, ОЧЕНЬ быстро (через два дня) парни подъехали, срезали по бокам пену и поставили дополнительно по две подкладки с каждой из боковых сторон. И вот тут они еще раз оценили достоинство кнудсенов, которыми легко набрали нужную толщину. Точнее, заводили один сверху а другой снизу и сжимали до тех пор, пока не упирались в раму... На фото 3 как раз запечатлен момент с установленными дополнительными подпорками перед запениванием. Честно скажу, Акт я опять забыл дома... НО... все работает ИДЕАЛЬНО! ДО СИХ ПОР!!!

Вот у меня парни одну комнату "забили" по Варианту 2... Меня чего-то перемкнуло и я сказал сделать остальные по Варианту 1. Сегодня звонил архитектору и он сказал, что более правильно по Варианту 2... в итоге перезвонил хлопцам и сказал, чтобы остаток сделали так, как они и начинали... В итоге половина сделана так, а вторая - эдак. Будем наблюдать... Чисто интуитивно кажется, что правильно "по конденсату", и ваша "подсказка" из курса физики о равномерном давлении пара только усугубляет уверенность в этом... СПАСИБО за хороший аргументированный пост!:drinks: Эх... побольше бы таких.;)

Ну вот так всегда... на самом интересном месте... Только-только я подумал было, что сделал хоть что-то хоть чем-то напоминающее осмысленное и продуманное действие, как вы придавили "из-за угла" тяжелой артиллерией... :D Спору нет, хорошие вещи вы используете. Как для себя (любимого), то наверное и можно... и даже нужно - ведь насколько приятно работать с такой комплектацией! Стоит только в руках подержать и сразу чувствуешь - ВЕЩЬ! "...и сразу наступает хорошая погода, когда тебе или ему..." НО... не думаю, что среди заказчиков очень много наберется желающих на такой крепеж... Разве что при крайней необходимости, когда другого выхода нет... Правда со мной что-то такие ситуации случаются не так уж и редко... ........................................ Продолжаем репортаж...;) Теперь, когда основная работа по МОНТАЖУ выполнена, можно и покурить... На фото 1 еще видно, что помимо винтов сквозь раму закрепили еще и на анкерные пластины... Ну а к верхней бетонной перемычке без вариантов - на анкерные пластины с дюбелями быстрого МОНТАЖА (фото 2). В пол - распорные анкеры (вместо пластиковых дюбелей, что я купил). На том же фото 3 красуются кнудсены мои любимые. Кстати парни сказали, что после того, как я их научил правильно ставить окна, они всем заказчикам предлагали на кнудсены ставить... Согласился только ОДИН (из сорока с лишним)... потому как по 40 грн лишних на окно им ДОРОГО оказалось... При средней цене на окно в 1000 грн... После перекура аккуратно убрали всю пыль по периметру, увлажнили стены-пол-потолок (в этот раз лично выдал им "пульвер" из пластиковой бутылки с дырочками в крышке) и задули пеной... (фото 4 и 5). Кстати, позавчера архитектор рассказал свежую историю о своем заказчике, который заставил оконщиков два раза переустанавливать окна. Первый раз именно потому, что не убрали пыль и не смочили периметр... - это он узрел, когда приехал вечером того же дня. Беспрекословно приехали, срезали всю пену, зачистили, пропылесосили, увлажнили, задули, уехали............ Я не такой злобный - мне часть окон так поставили, но я не заставлял переделывать... о чем возможно пожалею во время эксплуатации...

У меня в квартире например испанские двери из массива МДФ... вес двери - до 40 кг... а у кого-то дубовые за 50... И коробки есть и по 45 см шириной... А крепил на распорные анкеры на 10-15см в стену. Головки винтов закрыл пластиковыми мебельными заглушками белыми (двери тоже белые). Они ТАК бросались в глаза... три дня... Вообще мне ваши ответы напоминают слова из известной песни "Врагу не сдается наш гордый "Варяг"...";) Только враг вам не я, а ваши заблуждения... О! Почти стих получился.:D И не надо больше приводить массу аргументов как сделать "дешевше". Я предпочитаю делать как правильно, т.е. надежно... Предлагаю на этом поставить ТОЧКУ.

Вот видите, вы же и сами все понимаете... Одно дело закрепить рамку в проеме глухую (и небольшую и легкую), а другое дело - окно со створкой... А дверь так это ж 70 килограмм... а если сквозняк (или я психованный к примеру)... От одного такого "хлопка" вся дверь вылетит из вашей пены аж бегом...:D Вообще-то у пены СОВСЕМ ДРУГАЯ ФУНКЦИЯ - герметизация и ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ШВА... Если будет время, загляните туда, где я про окна писал - там "трехтомник" литературы собран... в том числе и нормативной...;)

Вы знаете, пока ждал хоть какого-то ответа, поиском нашел с десяток тем (www.stroimdom.com.ua/forum/search.php?searchid=7636689)... Особенно понравился диспут здесь - паробарьер где ставится? Просто поражаюсь с каким упорством народ пытается воткнуть доски между паробарьером и гипсокартоном... Для Expert'а скажу, что я ЛИЧНО у обоих соседей наблюдал черные доски и слышал - куда они отправляли "подшивателей"...:-x Но сейчас не об этом... НИГДЕ никто не акцентируют внимание как делать стыковку паробарьера на наклонных плоскостях... Для наглядности картинку приведу: Есть два варианта: 1) Крепим вначале горизонтальный участок и частично "заводим" на наклонный (10см), а потом уже - наклонный с перехлестом на 10 см горизонтального участка 2) Крепим вначале наклонный участок и частично "заводим" на горизонтальный (10см), а потом уже горизонтальный - с перехлестом на 10 см наклонного участка КАК ПРАВИЛЬНО??? И ПОЧЕМУ??? СПАСИБО!!!:drinks:

Вот этот - (ссылка устарела). У них распор почти во все стороны, т.е. объемный, а не так как у "обычных" с одной прорезью посередине... которые "бочонком" выгибаются. БОЛЬШИМ плюсом является расширение с наружной части (типа юбки), которое укрепляется "ребрами жесткости". Эти самые ребра не дают провернуться дюбелю в начале "закручивания" (даже в моем "рыхлом" D400 B1,5 нужно было сильно "постараться, чтоб его сорвать)... Ну а во второй половине "завинчивания" уже вступают в работу все распорные элементы... Диаметр отверстия предварительного сверления зависит СИЛЬНО от материала. Мы под 12-й дюбель сверлили 11-м... хотя я настоял вначале на 10,5 ()... но когда хлопцы попросили меня САМОГО потом туда дюбель забить, я "сдался"...:D ВНИМАНИЕ!!! Все, что здесь и выше про крепление в газобетон написано - ЧИСТО ИМХО!... хотя и проверенное на практике...;). На последующих этапах еще много нового про крепления в газобетон перепробовал... и теперь примерно знаю "как с ним бороться".:-x Так что "думайте сами, решайте сами..." НО ОДИН совет могу дать - не экономьте на крепеже и вам воздастся сторицей!!!

Спасибо, что откликнулись, а то я тут................ В-общем архитектор предложил такое: завтра выходят бойцы (ДРУГИЕ) и - аккуратно лопатами снег счистят с отмостки-террасы; - берут газовый баллон и "выпаривают" всю недоубранную влагу (?) - досыпают щебнем 20-40 до нужного уровня послойно и трамбуют - насыпают сверху 3-5см щебня 5-20 и трамбуют. Потом все это накрываем пленкой и ждем "сухую не очень морозную погоду" для последующих этапов... Песок я пленкой накрыл, так что влаги ЛИШНЕЙ он не наберет. НО он же не идеально сухой. Вот тут передают на субботу до -15градусов. Думаю, что закаменеет капитально.... ВОПРОС ПО ПИРОГУ: Несущий слой состоит как бы из трех частей. 1. Щебень 20-40, утрамбованный в песок - 5см 2. Щебень 20-40 - 10см 3. Щебень 5-20 - 5см. Нужен ли вообще этот слой щебня 5-20? Если сделать все 15см из щебня 20-40 это будет лучше или хуже? СПАСИБО!!!:drinks:

Вы такое больше никогда не пишите... по крайней мере без ИМХО... Вы ж "Опытный форумчанин" и люди могут принять ваши слова на веру. На самом деле все не совсем так, точнее совсем не так...;) Представьте, что будет с пеной через 5 лет? Чтобы не повторять ошибок при установке окон-дверей, советую всем интересующимся почитать вот здесь: www.okna55.ru/stat/oshibki_montaja.html (ссылка устарела) www.balkonvip.ru/?page_id=286 Среди перечня такое: "установка рамы пластикового окна без анкерных пластин и болтов. Это недопустимо, поскольку в этом случае окно держится исключительно на монтажной пене" В-общем, пока я ездил за новым крепежом, парни наметили места отверстий, вынули раму и прикрутили к ней анкерные пластины, причем не только сверху, но и по бокам тоже... из серии "лучше перебдеть":D По намеченным отметкам просверлили отверстия, забили туда эти латунные анкеры, поставили раму на место и... тут выяснилось, что головки болтов шибко выступают и дверь не закрывается. Метнулся в Анжио и взял сверло толстое, которым "снимали" верхний слой пластика и бережно зенковали саму раму...(фото 1). Получилась вот такая "выемка" (фото 2). Теперь, когда винт закручиваем в дюбель (виднеется в стене на фото 3), головка становится практически заподлицо, даже чуть утапливается. Правда, заглушка никакая не становится... думал наклеить пластиковые кружочки (есть такие мебельные на самоклейке) - до сих пор клею.... Ту же операцию проделываем для остальных мест крепления (фото 4). Ну и наконец ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ВИНТ! (фото 5). Как уже описывал - "Есть нюансы", т.е. надо приловчиться, ибо лишний проворот или недостаточное прижимное усилие может привести к необоратимым последствиям... Если ЧЕСТНО, то теперь бы уже брал пластиковые Wkret-Met'овские... Желаю всем хороших установщиков и установок!:drinks:

Траншею копали шириной 300мм... глубиной тоже 300... Дело в том, что потом после подсыпки щебня устанавливали опалубку, а для нее тоже место по ширине нужно... Щиты опалубки были профессиональные Подробности реализации в частности здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=734364&highlight=%E7%E0%E1%EE%F0#post734364

Как всегда НЕОЖИДАННО в декабре выпал снег... Кстати всех с первым снегом!!! НО... я как раз подошел к этапу предпоследнему - засыпки мелкого щебня и песка. Т.е. бордюры поставлены, щебень 20-40 засыпан и утрамбован... и тут такое... (фото 1 и 2). Позвонил архитектору когда только начал снег идти и говорю - может пленкой все накрыть, а то снегом завалит... У меня пленки навалом (после укрывания заливки осталась). Ну он им позвонил и дал команду... Сегодня приезжаю и вижу такое - фото 3, 4, 5. накрыли ВСЕ - песок, цемент, трамбовку... даже ФЭМы (а их то за что), а вот отмостку НЕ НАКРЫЛИ... Как сказал архитектор - БАРАНЫ... Вопрос - что теперь делать? Можно ли продолжать когда растает снег? При какой температуре можно будет работать? Плиз подскажите - может кто попадал в такие ситуации??? СПАСИБО!!!

Уложили паробарьер, потом досками, потом гипсокартон. Через пол-года (один) год (второй) разобрали и доски выбросили... они все почернели и плесень пошла. Один ТОЧНО обрабатывал доски всяким био и моканием, а потом из пульверизатора... И еще посмотрите у Uvex'а... Я вату фиксирую оцинкованной проволокой вязальной ф1,2мм - хлопцы говорят что это ОЧЕНЬ удобно. В стропила забиваем алюминиевые гвозди до середины, потом натягиваем проволоку, потом утапливаем гвозди до конца. Основная идея - не дать вате давить на паробарьер... потому как со временем вате может провисать (если ее не зафиксировать) и это будет лишняя нагрузка на швы паробарьера, которые от этого могут разойтись... Граждане ПРОФИ, не налетайте... Это просто бред дилетанта... НО.. как вы знаете "в каждом бреде есть доля бреда...";) Добавлено через 25 минут Вопрос к ПРОФИ. Как правильно - "по пару" или "по конденсату"? Т.е. что на что накладывать??? И если можно, объясните почему именно так? СПАСИБО!!!