Igor_M

...по крайней мере почти во всех источниках такое пишут... 2 и з это из разных камер. 3 - это из декомпрессионной камеры, которая отделена от кожуха перегородкой теплоизолирующей... Пример, на котором все понятно - в аттаче. Вы же сами себе с расчетами и ответили... Правильно - НЕ ИМЕЕТ... Я вам скажу больше - "живое" сечение у нее наверняка даже меньше 75см2, если она РЕГУЛИРУЕМАЯ... но это лучше у производителя узнавать. Для себя решил см. ниже...;) Учитывая изложенное выше, я остановился на двух вариантах: 1) 120 гладкая коминвентовская 2) 125 спировент или 125 гладкая... Выбор окончательный будет сделан после того, как будет полная спецификация всех фитингов. Тогда и будем смотреть, под какой диаметр их есть вообще. Относительно решеток, то уже тут где-то писал - буду выбирать исключительно регулируемые и с проходным "живым" сечением не менее 80% от сечения воздуховодов... ну и не более 125%... Буду смотреть также на габариты и конструктив. Пока рабочий вариант 150х250 "с веревочками"... По поводу тяги - тут не так все просто. Тут воздух поднимается как за счет создания первоначального ускорения (в промежутке между дистрибутором и топкой), а потом - за счет разности температур (теплый воздух легче холодного)... А теперь ВАЖНОЕ уточнение. Если у вас воздуховоды идут ТОЛЬКО вертикально, то в принципе можно и 100-м диаметром делать.... НО... скорость потока возрастет существенно и может появиться шум (есть рекомендации по системам воздуховодов - скорость не более 3 м/с... лучше не более 2...). Но если у вас есть уже горизонтальные ответвления, то там диаметр уже имеет существенное значение... Вообще очень много разных теоретических выкладок и прочих уравнений со многими неизвестными... если заходите сделать предпроектный расчет, то будете немало удивлены количеством разных параметров... И что "не заморачиваться", то лучше взять 125-й диаметр (как у всех;)). Чтоб спецы не забросали гнилыми помидорами напишу жирное ИМХО.

Итого я так понял у вас из дистрибутора выходят всего ЧЕТЫРЕ трубы ф110. Т.е. суммарно АЖ 380см2... И ничего удивительного, что излучает топка очень много тепла... А куда ж ему (теплу) бедному деваться, если вы не обеспечиваете достаточного охлаждения корпуса топки... Тут как бы беды не было с перегревом и последующим выходом топки из строя... Неужели у вас инструкции нет вообще??? Во всех инструкциях, что я видел, указана площадь выходных отверстий. Причем написано, что это МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ... Т.е. больше - можно, меньше - низззя... Так вот, 380см2 это минимальная площадь выходных отверстий для топок с номинальной мощностью 3,3КВт.... или максимальной 5КВт. Если у вас топка такой мощности, то тогда все ОК... Теперь по поводу выхода тепла. 1. Вижу вы поставили обычную гофру алюминиевую - у нее сопротивление значительно больше. Надо заменить на гладкие трубы. 2. Поднимите выводы воздуховодов как можно выше. Это позволит отобрать БОЛЬШЕ тепла от самой топки и тогда лучевая составлящая уменьшится...

Тот пример, что вы привели, не совсем того... подходит... Там отверстия все тоже не совсем правильно сделаны. Всего их должно быть минимум ПЯТЬ: 1) два по бокам те что пониже - выходят от патрубков из дистрибутора 2) одно спереди - это выходит из обшивки (т.е. из пространства между кожухом и обшивкой) 3) два по бокам чуть выше - вентиляция декомпрессионной камеры. И НИЧЕГО ЛИШНЕГО в ПЕРЕЧИСЛЕННОМ НЕТ - все нужно делать именно так! Посмотрел ваш план. Честно - НЕ ПОНЯЛ зачем тянуть две трубы по 110??? Это ж у вас просто за стенкой! Почему не бросить одной по 150? Теперь почему не тянет в другие комнаты и почему в гостиной жарко. Уже писал об этом - НЕДОСТАТОЧНО охлаждается топка! Я что-то пропустил фото вашего дистрибутора... тогда можно было бы поискать причину глубже и предложить выход... Одна из причин очевидна - вы слишком НИЗКО вывели отверстия... Для первого этажа их рекомендуют делать как можно выше - для того, чтобы воздух "разогнался" как следует на вертикальном участке... Ну и конструкцию дистрибутора выложите с фото...

А как вы разводили эти два отверстия относительно друг друга? Можете план выложить дома и указать на нем расположение камина и выходных патрубков в каждой из комнат? СПАСИБО! ЗЫ Честно говорю, что нигде такого раньше не встречал... Добавлено через 21 минуту по площади сечения на 30%... ф110 - 95 см2, а ф125 - 123 см2 А если взять площадь "трения", то на 1 погонном метре а) ДВЕ трубы 110 имеют площадь "трения" 691 см2 б) ОДНА труба 125 имеет площадь "трения" 392 см2... Т.е. тут не так все линейно...

...постелил бы соломки... Как можно обсудить проблему ДО ТОГО??? Проблемы как правило появляются в процессе... но чаще всего ПОСЛЕ ТОГО... Поверьте, все технологические процессы изучаются мной ОЧЕНЬ тщательно, и обсуждаются многократно... и с архитектором, и со специалистами, и тут на форуме тоже... И это позволяет избежать многих проблем... ПРАВДА, не смейтесь!:D Я стараюсь если есть сомнения обсуждать все в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ разделах на этом форуме - там вы сможете найти множество моих тем и еще большее множество вопросов в разных ветках... Точно также вопрос примыкания кровли к дымоходам изучался и обсуждался в "крышном" разделе.... И сделано все по технологическим картам производителя - мы же боремся за 25-летнюю гарантию...;) И архитектор осуществлял авторский надзор. Но есть такое понятие как "человеческий фактор". И когда строители начинают "думать" и делать так "как всигда робылы", то и вылазят такие косяки... И порой визуально выглядит все ОК, но когда начинаешь разбирать все "содеянное", причем как логически, так и физически, то начинаешь понимать, что "никто так тебе не сделает, как ты сам..."...

Думали-думали... и ничего другого окромя как на прижимные планки грешить не придумали... Я еще выяснил по ходу "расследования", что рабочие сделали прорези в эппс (чтоб завернутый верхний край планки туда завести), подклеили до прорези ковер, насверлили отверстий, потом забили дюбели в отверстия, потом поставили планки... и после этого засиликонили сверху щели над планкой... Т.е. НЕ заполнили изначально всю прорезь силиконом (как надо было), а вставили "насухую"... при этом силикон из тюбика выдавливали "пузом"...... у них видите ли пистолета не было...:sad: А пройти 5 минут в Анжио и купить НЕ ДОДУМАЛИСЬ!!! К тому же взяли дюбели "быстрого монтажа", да еще и с "грибком", т.е. планка плотно к ковру в принципе не прилегала... Да и сами дюбели короткие - 6х60, т.е. с учетом ЭППС они только на 25-30мм заходили в кирпич... и вообще применение забивных дюбелей в таком месте весьма сомнительно... В-общем, постановили - снять все планки, расчистить пазы и натолкать туда вначале герметика, а потом поставить планки на место и поверху опять пройтись герметиком... Заодно попросил ребят (раз уж приехали) заменить в двух местах ковер, поскольку он немного "покоробился" - появились вздутые волны. Собственно на фото как раз запечатлены моменты замены ковра на одном из дымоходов... PS Как показала дальнейшая эксплуатация, подтвердилась известная поговорка: "Лучшее - враг хорошего"...

Я вот все рисую-рисую... Когда уже все будет по полочкам разложено и ВСЯ спецификация готова будет, вот тогда и поеду... Насколько я понимаю, если чего-то НЕТ, то можно заказать и они сделают? По-моему 2-3 дня и все могут изготовить... Ну пусть неделя... Тут важно, чтоб все в одном месте сделали. На крайняк на юности есть пару точек, где сделают ВСЕ что хочешь... Правда цены в полтора раза выше, чем в Коминвенте... Поэтому к ним только в крайнем случае... А вы можете выложить ПОЛНУЮ спецификацию - что у вас в итоге получается по трубам и другим комплектующим? СПАСИБО!

Батюшка мне не поможет... против всех их заклинаний ... у меня есть матушка...;) Мне от этого не легче... хотя я и хохол... Может кто не понял в чем дело, то напомню про старую хохляцкую поговорку "Добре не те, що своя корова вижила, а що сусідська здохла...":( И в самом деле интересно когда проявляется. Вот один раз был дождь где-то пол-дня. не то, чтоб очень сильный, но постоянный. Причем КОСОЙ. Так вот протекало только с той одной стороны, откуда дождь шел. В-общем, почти пол-года "уговаривал" директора фирмы, что строила, определить в чем причина и устранить. Поскольку я с ними больше дел не имел, то что-то ему все время "мешало"... но наконец приехал специалист, взобрался на крышу и сделал облет всех дымоходов. Визуальный контроль показал, что все сделано хОрошо (это они так на западный акцент говорят)... Он попытался оторвать ковер в нескольких местах - не вышло... держится все МЕРТВО!!! В одном месте поднапрягся... и порвал-таки. Но под низом опять все полный ОК!!! В-общем, заклеил он следы своей разрухи, спустился и мы, проведя полуторачасовое собрание втроем с директором пришли к выводу, что СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНО ОТЧЕГО ОНО ТЕЧЕТ... На том и разошлись... А я стал читать, консультироваться с архитектором и думать...

А вы представляете СКОЛЬКО пыли на улице ЗИМОЙ? Когда все завалено снегом (как сейчас)...;) Тут с пылью другая проблема - вот тот воздух, который изнутри дома поступает под топку для конвекции... вот там ДА - пыли навалом (как бы вы не проводили влажную уборку ВСЕГО дома хоть каждый день!) И как раз эту проблему с архитектором сегодня обсуждали. Обычно портал делается с аркой (типа дровницы) и через этот проем засасывается воздух для конвекции (в случае герметичных топок, где для горения воздух герметично подается с улицы)... Так вот, мы решили сделать этот портал "тупиковым", т.е. сзади все будет заглушено, а приток конвекционного воздуха будет осуществляться через ДВЕ приточные решетки по бокам. Размеры решеток примерно 30х15см. Они будут регулируемые и оборудованы фильтром, который время от времени нужно будет чистить. Таким образом камин будет еще выполнять функцию пылесоса...:D А относительно наружного воздуха для конвекции, то там тоже будет система фильтрации. Ввод будет диаметром 200мм, потом фильтрующий элемент, потом переход на диаметр 150мм, в подвале под топкой будет стоять кагла (шибер, заслонка) с силиконовой прокладкой, потом тройник 150 - на два по 100. И вот эти две трубы будут проходить через панели перекрытия и попадать как раз под топку. Там будут стоять уголки под 90 градусов и переходники с круглого сечения на прямоугольное (предположительно 150х50мм). И вот эти "щелевые" форсунки будут направлены четко ПОД топку... Примерно таким макаром полагаю сделать... Добавлено через 4 минуты В описаниях на металлические анемостаты вообще ни слова о проходном сечении... Если посмотреть пластиковые, то выход уменьшается ВДВОЕ... Т.е. вы не даете воздуху свободно выходить... никогда... И не думаю, что это хорошо... В случае с треугольником сечение уменьшается незначительно, поскольку решетка ставится бОльшего размера... например 150х250...

Думаю, если правильно расположить ввод, то при нормально работающем котле ничего не замерзнет. У меня вся разводка вдоль внутренней стенки, а ввод будет на противоположной. И я планирую спуститься трубой к полу и там уже выпускать воздух... Есть еще мысль пустить трубу с поступающим воздухом над радиатором (он у меня как раз длинный - 1,4м) и чуток подогревать...;) А на случай остановки котла так можно ж какой-то датчик приспособить, который СМСку об аварии сбросит. Вроде что-то такое Diver на форуме демонстрировал...

Вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1997347&postcount=12 писАл - СУПЕРИЗОЛОМ... Я так думаю...;)

Лаги сверху накрыты супердифузионной мембраной (ну понятно и вата между лагами тоже...;)). Потом ВДОЛЬ лаг рейки 30х50мм Потом уже ПОПЕРЕК доски... с зазором между досками 5-15мм...

Хорошая аналогия...ключевое слово "выпить"! На том и порешим.

А у меня про дверь написано, что огнеупорная. Про дырки - ни слова... И уже поставил БЕЗ дырок... Не сверлить же их теперь? Скорее всего это потому, что котельная у меня в подвале, поэтому через дверь вряд ли что-то будет поступать...

Спасибо, буду ждать...

Не хочется писать многотомный труд... хотя уже наверное смог бы... Про назначение разных видов штукатурок - remontnote.com/?p=2606. Там же про типы помещений. У меня в подвале нормальная вентиляция - во всех помещениях есть вытяжные каналы ЕВ, подготовлены отверстия для притока воздуха извне. Так что подвал потенциально должен быть "нормальным" на грани "влажного"... предположительно 55-65% влажности... Котельную и санузлы, а также коридор в подвале (там нет вытяжки) поштукатурил цементно-песчаной (фото 1)... Теперь об остальных "подвальных" комнатах. Вообще хотел известковой и вот почему - "Важной особенностью известковой штукатурки является то, что образуемая ею поверхность является пористость. Благодаря таким свойствам известковая штукатурка является отличным естественным регулятором влажности в помещениях" (отсюда - rushub.ru/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8). Вот тут еще о "пористости" - stroim-dom-sami.ru/vnutrennyaya-gidroizolyaciya-podvalov-kondensat-na-stenax/. Однако чисто известковые ОЧЕНЬ непрочные, и по-хорошему их нужно потом шпаклевать... а это сводит на нет паропроницание, поскольку создается укрепляющая пленка... Поэтому было выбрано компромиссное решение - цементно-известковая. Насколько я изучал вопрос, то это очень распространенный вариант для цокольных и подвальных помещений (при наличии вентиляции конечно!). Кстати у моего архитектора любимая поговорка - "Компромисс это когда предложенное решение не устраивает ни одну из сторон"...:D Он всегда подытоживает этой фразой наши с супругой споры на общих "собраниях" по обсуждению тех или иных вопросов по стройке... И это РАБОТАЕТ!!! ЗЫ Я везде пишу, что сторонник МАШИННОГО способа выполнения работ там, где это возможно и оправдано! В данном конкретном случае "ручной" способ выбран исходя из следующих соображений: 1) 80% стен это ФБСки, которые ровнялись по НАРУЖНОЙ СТОРОНЕ (см. фото 2), потому что потом снаружи делал гидроизоляцию оклеечную. Если хоть раз видели ФБСки, то можете представить КАКИЕ перепады у меня внутри получились...:bad: Вот на фото 3 один из примеров - перепад по толщине около 5см!!! Поэтому нужно было предварительно делать набрызг, потом первым слоем накрывать "ямы и впадины", а потом уже штукатурить всплошную. И нужно выдержать ПАУЗУ между этими этапами... 2) большое количество небольших площадей (4 помещения по 5-6м2) 3) бОльшая стоимость "мешочных" смесей не самый главный аргумент, но разница в ценах довольно существенная... ЗЗЫ Надеюсь, смог привести некоторые аргументы в пользу своего такого выбора... могу писать долго (практически бесконечно), но давайте остановимся на этом... хорошо? ЗЗЗЫ ВАЖНО!!! Цементно-известковая штукатурка долго "сохнет"... Точнее, сохнет она достаточно быстро, но набирает "прочность" в течение месяца, а то и двух (в зависимости от слоя). Это связано с тем, что происходит процесс гидратации (цемента) и карбонизации (извести)... Поэтому финишную отделку лучше начинать через 2-3 месяца... Кстати этот аргумент часто приводят апологеты машинной гипсовой штукатурки (например здесь - stroyprogress.ks.ua/). Это в идеальных условиях быть может гипсовая и сохнет 2-3 дней (!!!???) У меня сохла не меньше полутора (двух) месяцев...

говорите тише.... а то и в самом деле услышит...:D А если честно, то я сам ПРОЗРЕЛ когда начал изучать вопрос с дровами... У нас рядом лес - пойду наверное знакомится с лесниками.;) Когда санитарную вырубку сухостоя будут делать, что просемафорили - ну я дубки и прочие лиственные думаю за толику малую у них и прихватить...

Может кто-нибудь из специалистов пояснить - какая пропускная способность этого ПС-2? А то в описании график потерь давления есть, а вот что в ИТОГЕ непонятно... Заранее СПАСИБО!

Не хотел себе настроение портить на праздники грустными воспоминаниями...:bad: Кстати всех с прошедшими! Счастья, здоровья, удачи в новом году! Сбычи мечт! .......................................................................................... Теперь вроде все хорошее закончилось и можно опять...;) Если честно, то не хочется и вспоминать... все косо-криво, плоскости стен не выдержаны, клеили на что-то, что растрескивается и осыпается и отваливается, местами маяки "пропеллером" (раствор повело) и т.д. и т.п... Даты иногда "пляшут" - аккумулятору уже 10 лет, вот и выдает иногда "фортели"... но Дед Мороз на НГ подарил новый... правда всего аккумулятор... Для того, чтобы сделать и пустить отопление, надо бы крышу утеплить... А с ней у меня очередная засада - ВСЕ ТРИ дымохода протекают... И что неприятно, то проявилась эта беда тоже через полтора года только. И то после затяжного (почти два дня) не очень сильного, но постоянного дождя... Вот такая картина маслом... точнее водой... предстала.

Собственно тоже думаю как подавать воздух в котельную. На этапе строительства заложил в стену гильзу ф110 от каналии. НО... в проекте по газу написано, что площадь приточных отверстий должна быть 200см2, т.е. моя "трубка" явно недостаточна. К тому же не утеплена и бетонные стены (у меня там ФБСки) видно, что промерзают. Кстати еще из газового проекта. В котельную должно поступать 60м3 в час. А пропускная способность КИВ-125 составляет 36 м3/час. Т.е. "маловато будет"... Говорят, вроде есть КИВ-150... Кому-то попадалась информация о нем???

Я ж так и написал - буду утеплять СУПЕРИЗОЛОМ. И утеплять буду однозначно. По поводу того, что воздух будет нагреваться от внешней части кожуха. ДА, нагреваться будет (и очень слабо), но эффективность съема тепла от самой топки будет ГОРАЗДО НИЖЕ (поскольку воздух между топкой и кожухом будет нагреваться меньше), а это приведет к тому, что бОльшая часть тепла вместе с дымовыми газами будет улетать в трубу в прямом смысле слова. Я еще понял бы вас, если бы вы поставили над дистрибутором радиатор или теплонакопитель, а так... НО... камин ваш и решать ВАМ. Кстати по поводу облицовки. Вот вы думаете стенки из газоблоков положить. При этом не планируете утеплять (точнее изолировать) дистрибутор. Как поведет себя газоблок (и клей) при таких температурах? И как насчет ремонтопригодности? Очень часто встречаю информацию о том, что надо бы продумать при обшивке - как ее "разобрать" в случае чего, чтоб обеспечить доступ к "телу"? У вас что - подача воздуха ТОЛЬКО с улицы идет? Разве нет еще одного источника поступления воздуха? По-моему внизу под дверкой должно что-то такое быть... Так вот - когда растапливаете, открывайте только этот канал. Еще даже рекомендуют немного приоткрыть дверку, пока не раскочегарится топка более-менее... Ну а потом уже даете воздух с улицы. Он по гофре проходит и немного подогревается уже (особенно в зоне дистрибутора - она же заходит в дистрибутор сзади и проходит по нему с пол-метра, правильно?). И тогда никакого вам конденсата не будет... ЭХ... тараписса не нада... ШО Ж ДИМА-ДИМАХОД не пояснил вам все достоинства этой приблуды??? Я бы ни в жисть не отказался от такой штуковины...;) И вообще сделал бы для нее отдельный регулятор. Вот прямо сижу и представляю, как я перекрыл ВСЕ каналы поступления воздуха и открыл только вот эти дырочки сзади... И оттуда как из сопел ракеты вырываются переливающиеся всеми цветами радуги факела пламени... КРАСОТИЩЩЩЩЩЩА!!! (я так думаю) Да-да, пофоткайте плиз... Все интересно. Дистрибутор же у вас родной, а мне придется делать самопальный. Вот и хотелось бы поближе рассмотреть - он на заклепках или как? Какова толщина металла? Как собран - на каком-то каркасе или...? Ну и все такое прочее... СПАСИБО!

Я еще на стадии проектирования запланировал четыре вертикальных канала. Т.е. в этом "комыне" (т.е. трубе по-русски) у меня было заложено так (слева-направо): 2 вентканала ф110 из подвала 2 вентканала РГВ ф110 с 1-го этажа 1 дымоходный канал 230х230 с заложенной гильзой из н/ж ф200мм 2 вентканала РГВ ф110 с 1-го этажа 2 вентканала ф110 из подвала ................... Уже на этапе строительства супруга закатила скандал, что никакого камина и никакого РГВ не будет... Да и я не проработал в деталях решение, поэтому каналы РГВ "пропали"... ...и как это обычно бывает...:D ...когда уже вся коробка построена, супруга дала таки "добро" на камин с РГВ, поскольку порасспрашивала знакомых - сколько они платят за газ в своих домах и... сменила гнев на милость...;) Теперь относительно видимости труб. Ну понятно, что на 1-м этаже вертикальные участки закроются коробом. На первом будут также и горизонтальные, но они пойдет под самым потолком и это я тоже обыграю в виде "уступа" во всю стену, в который упирается короб... А вот на втором этаже у меня там запроектирован шкаф-купе, т.е. придется пожертвовать одной секцией. Есть также участок прохода через коридор в еще одну спальню. там решил опустить потолок из ГКЛ на 20см и в нем проложить эту трубу, ну а выйти через стенку как раз в эту спальню. Коридорчик махонький - что-то 6-7м2, поэтому там потолок 2,85 был бы чересчур... А так вроде все логично... и гармонично... Подумайте все-таки по высоте еще раз... Может и в самом деле в месте прохода труб можно шкафчик соорудить? Ну или "колонну" декоративную смастерить... В-общем, дело ваше... я свои размышлизмы изложил, а решение-то принимать все равно ВАМ...

Юрий, у вас вот эта топка - (ссылка устарела) Там с 59 стр. описание на русском... Если это она, то мне кажется, что Misha_k предложил вам действительно рабочий вариант решения проблемы... Если бы вы задались этим вопросом ДО зашивки, то можно было бы пойти еще дальше... Например, заложить ОТДЕЛЬНУЮ трубу для подачи воздуха извне для подмешивания с конвекционным. На этой трубе поставить каглу (шибер, заслонку), причем с силиконовым уплотнителем... ну и с тросиком понятно, который вывести на фасад... или сбоку, как вы это сделали... кстати почему сбоку? Потом поставить тройник (типа йотуловского), от которого патрубки пустить через дистрибутор к верхней наружной части топки. Там организовать "щелевой" распределитель воздуха (где-то 15мм шириной), который расположить в зоне верхней кромки облицовки. В этой ситуации вы могли бы подавать с улицы подогретый воздух непосредственно к верхней части дверцы... Вы можете схематично изобразить как у вас сейчас идет воздух от тройника? И как вы регулируете направление и объем подаваемого воздуха ОДНОЙ ручкой? Или есть вторая ручка? И второй тросик и вторая заслонка? Какой вообще диаметр подводящей трубы?

Вот напоролся на статью... (полностью в аттаче). Там среди всего прочего есть такое: "На рис. 9 показано отопление и охлаждение от рассеянной горизонтальной подачи струи воздуха на уровне пола. Метод сравнивается с ранее описанными типами источников подачи воздуха и их расположением с учетом нагрузок по отоплению и охлаждению. Сегодня системы вытеснения используют большие объемы воздуха с малыми разницами температур и малыми скоростями подачи. Такие системы можно использовать под креслами в театрах, по периметру стен для создания воздушного кольца вокруг рабочей зоны, занятой людьми, или в качестве внутренних нагрузок, для создания восходящих воздушных потоков, идущих к потолочным вытяжным отверстиям. Следует помнить, что температуры и скорости воздушных потоков в рабочей зоне будут относительно малыми и равномерными." Конечно, специалисты опять скажут, что вывод сделан неправильный... Но мне кажется, что рациональное зерно в этом есть. Если осилите статью, думаю, она поможет разобраться - где делать выходные решетки... УДАЧИ!!! Распределение воздуха в больших помещениях.doc

Ну я не собирался ВСЮ конструкцию вместе с трубой вертикальной прятать в стену. Труба идет с одной стороны стены, а решетка - с другой. Вот картинка: Слева - вариант с перестенком. Там "треугольник" вполне подойдет. Т.е. вырезаем в стене квадратик и туда вставляем этот переходник. Справа - проход через капитальную стену (40см). Тут сверлим в стене отверстие под диаметр трубы, а уже с обратной стороны (где решетка будет стоять) выдалбливаем нишу, в которую и вставляем этот квадратный фланец переходника с круга на квадрат. Тут целая теория... и мнения разные - начиная от самого пола (из-под плинтуса) и заканчивая вообще из потолка... В 90% случаев как раз из потолка и делают...хотя вроде как более правильно - из пола... Я себе просто представил систему движения воздушных потоков в каждой комнате, куда буду заводить воздуховоды. С учетом расположения решетки относительно окон, дверей, мебели... И получается, что из-под потолка самое то... Ну представьте - сделали вы выход на высоте 50см от пола. А потом вдруг решили туда кресло поставить... или тумбочку... или шкаф... И потом - если правильно все сделать, то поток воздуха будет достаточно приличный... причем заметно теплого воздуха (70 градусов а то и выше). И если вы будете проходить мимо этого "потока", то будете ощущать дискомфорт наверняка... А цветам в радиусе действия этого "фонтана" будет ну очень неуютно... перепады опять же... Тут один из форумчан написал, что вопреки ... он сделал решетки вверху и НЕ ЖАЛЕЕТ об этом... А веревочки дело такое - их можно задекорировать, упрятать... В конце концов можно штангу съемную придумать... Т.е. я думаю о комфорте... к тому же я предполагаю использовать ЭТУ ЖЕ систему воздуховодов для вентиляции даже тогда, когда камин не работает, т.е. создать приток свежего воздуха в дом...;)