Igor_M

Именно это я и подметил... Правда, с дизайном облицовки надо придумать что-то оригинальное... потому что "как у всех" точно не получится... но оно и к лучшему. По поводу решеток слева и справа. Поскольку они находятся ВВЕРХУ, то воздух из них будет ВЫХОДИТЬ... Потому что внутри обшивки воздух ВСЕГДА (при горящем камине) будет теплее, чем в комнате... Теперь мысли вслух по поводу утепления кожуха. Сам был изначально сторонник такого решения. Потому как много и часто говорят по поводу того, что вата (хоть и фольгированная) будет со временем попадать в систему воздуховодов... НО... вот прочел одну статью, в которой поясняется - ЗАЧЕМ УТЕПЛЯТЬ КОЖУХ? Пишут, что утепление позволит кожуху (оцинковке) больше нагреться и... это обеспечит более сильный нагрев и более быстрый "разгон" воздуха в промежутке между топкой и кожухом... Таким образом повышается температура конвекционного воздуха, отбор тепла от топки, стало быть повышение КПД... Второй аргумент - защита облицовки короба (я буду делать из ГКЛ) от перегрева... Мне эти доводы показались разумными, поэтому вернулся к вопросу утепления кожуха, но теперь уже Суперизолом. ДА, ДОРОГО, но мне кажется, что это даст гораздо больший эффект... А то, что вы пишете, что он сильно не нагревается, так это же потому, что вокруг еще нет облицовки... А вот когда облицуете (кстати чем), то тогда и почувствуете КАК будет нагреваться облицовка, ЕСЛИ не утеплить кожух (т.е. не изолировать облицовку от топки)... Я бы сделал все-таки так, как рекомендуют ПРОИЗВОДИТЕЛИ... Ну ВСЕ - посмотрите ссылки www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0&hl=ru&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=FDL0UPXoIM7BtAaLpICoDw&ved=0CEkQsAQ&biw=1280&bih=884... Если и крепить к стене то НЕ ХОМУТАМИ, а при помощи специальных так называемых "разгрузочных платформ" (www.tabalenka.info/pechi-i-kaminy/dymovye-truby/ustrojstvo-dymoxoda-dlya-gazovogo-kotla.html) - по сути те же промежуточные кронштейны. Мне рассказывали специалисты, что при нагревании трубы существенно удлиняются. Для компенсации этих удлинений ставят вверху т.н. "окончание" дымохода. При жестком креплении труб на хомуты они (трубы) не могут двигаться... В-общем, такой я сделал вывод... Ну это хорошо... а то на фото виден вроде только один свободный патрубок... вот я и засомневался... Буде воздух гонять по замкнутому контуру по дому? Не было мысли немного наружного воздуха "подмешать" для конвекции? Вот и мне кажется, что эта самая приблуда может для подачи воздуха в эти дырочки??? Нет ли там случаем каких-то отверстий, куда бы ее приторочить? Вот бы это прочитали те, кто не делает ревизию... Наверняка бы призадумались... Можно на эти ваши слова буду ссылаться в качестве еще одного аргумента в пользу ревизии? И спасибо вам за эту тему!

Это хорошо, если нужно перестенок в пол-кирпича пройти... Там вырезать "рамочку" не проблема. А вот у меня в двух случаях нужно капитальную стену в 40см прорезать. Там боюсь, что так не получится... Бум думать... Да не в цене дело. Тут еще эстетическая составляющая... К тому же я планирую решетки ставить на высоте 2,2 - 2,4м (т.е. под потолком почти)... И нужно регулировка чтоб была с "веревочкой", чтоб не лазить по табуреткам...;)

Что значит НЕ приклеивали??? Как же вата держится??? Хоть рисунок дайте, что ли...

Смотрел по пластиковым решеткам... Там температура, рекомендованная ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, до 40 (сорока) градусов... Сегодня в Новой линии увидел решетки Blauberg - с Вентсом не сравнить... Скачал каталог (www.ventilator.kiev.ua/blauberg/pdf/katalog_blauberg.pdf), но там про температуру ничего нет... Написано только, что ТЕМПЕРАТУРОстойкий пластик... Вот если б они хотя бы до 80 градусов "не пахли", то тогда ОДНОЗНАЧНО их взял бы...;) Во-первых, спрасибо за "экскурсию" по Киминвенту... Все собирался съездить, да как-то не выходило. Вот тот последний вариант из выложенных вами - самое ОНО! (ссылка на изображение устарела) Если сделать так 1) подвод трубой ф125 2) проход через стену - на стене со стороны комнаты делаем нишу размерами 190х190мм глубиной по размеру фланца (который на фото выше) 3) с противоположной стороны подводим трубу, устанавливаем этот самый фланец (на жаростойкую пену монтажную - сама ниша чуть шире) 4) Устанавливаем решетку Blauberg Decor 180*180 R (стр. 46 каталога по ссылке выше). У этой решетки максимальная площадь живого сечения 91см2. Это уже кое-что (по сравнению с 123см2 у подводящей трубы)... Следующая регулируемая идет Decor 180*250R с сечением 146см2, а это уже чересчур... да и вид сильно громоздкий... 25см многовато будет... Как вам такая ИДЕЯ??? Вот только бы с температурой разобраться. Если где-то найдете тепловые характеристики пластика Blauberg, плиз просемафорьте...

Вот например если прямоугольный канал, то есть такие вот заводские фитинги: 1. www.scanforum.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=807&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=178&lang=ru 2. www.scanforum.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=808&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=178&lang=ru Особенно хорош второй - переход с сечения 75см2 на 225см2 (это с учетом что в решетке будет сечение 15х15см)... А если решетка регулируемая, то это будет "живое сечение" примерно 100см2. Я, например, планирую с круглых воздуховодов делать переходы на прямоугольные перед установкой решетки. Размеры подберу по тем решеткам, которые выберу. Пока "нацелился" на регулируемые 150х250мм... там будет видно...;)

Черт побери! Вот тут видно преимущество высоких топок - пламени есть куда разгуляться вверх и больше похоже на настоящий костер, чем в "приплюснутых" топках.;) Пару вопросов по фото: 1) что это у вас за гофра идет справа? подача воздуха сверху? 2) вы утеплять дистрибутор будете? 3) вот эти две арматурины, на которых дымоход держится, надеюсь ВРЕМЕННОЕ решение? Вес все-таки приличный, надо бы посолиднее "подставку" сделать... 4) дистрибутор ВСЕГО на ДВА выхода? Если да, то мне кажется, что будет неравномерный прогрев - один канал на комнату 15м2, а второй ТАКОЙ ЖЕ (?) на 55м2... 5) Какое сечение выходов на дистрибуторе? Вот тут в (ссылка устарела) на вашу топку на стр. 32 написано, что площадь входных решеток должна быть не менее 500см2, а выходных - не менее 750см2. У вас будут выдержаны эти параметры? По этому поводу тут выше Mentor писал, что "всего одно входное отверстие для конвекции - маловато будет"... PS Интересно - как регулируется подача воздуха в те задние "дырочки"?

Вот посмотрел я, что вы планируете решетки поставить 100х100. А они будут регулируемые или...? Дело в том, что в регулируемых уменьшено проходное сечение. Так например в решетках 155х155 это сечение равно 47см2, т.е. ВДВОЕ меньше, чем у трубы диаметром 100мм... Мне кажется, что над этим тоже стоит подумать...

Да... народ подтянулся... А вот интересно уже, когда и где (в какой из тем) ТС выложит результаты проделанной работы?

тут смотрели ? - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=46073

... стоило человеку попробовать поделиться чем-то, что он считает рациональным, как тут же на него налетели... АБЫДНА, в самом деле. Я, например, считаю, что данная идея имеет право на жизнь. И пусть ТС не реализовал все технологически в полной мере (с теплоаккумулятором, автоматикой и т.п...), но некоторый эффект все же получил... А может и реализовал??? Только теперь уже врядли выложит все схемы и расчеты - ведь большинство будут искать только изъяны, а не рациональное зерно... А ТС - большое спасибо! Я вот думал свои идеи по описанным выше соображениям не "публиковать", но теперь сделаю это ОБЯЗАТЕЛЬНО!;)

Вам шашечки или ехать? Т.е. если сделать приток 20см2, а выход 25см2, то тоже все ОК??? Пропорции это хорошо, но АБСОЛЮТНОЕ значение ВАЖНЕЕ... Спировент это такие трубы, которые изготавливаются со швом по спирали... погуглите это слово и все увидите... Мои не 6х100, а 6х120... думаю, как бы 7-ю дырку сверху проделать...;) Но это же нижние 60см стены... Я бы все-таки поставил переход на прямоуголный. Есть такие... по сечению ничего не проиграете практически. D100 это 78 см2, а 150х50 это 75см2. За 60см большой "турбулентности" не будет... К тому же есть заводские окончания таких прямоуголных воздуховодов под решетку... С учетом того, что рекомендуют "подмешивать" около 15% наружного воздуха, то у вас как раз самое оно. Ставьте ТРОЙНИК 130-100-100. На выходе каждой сотки поставьте ШИБЕР. И будете регулировать подачу на горение и конвекцию... Я вообще тяну две отдельные трубы - ф100 в топку, ф150 на конвекцию.

Слава, у вас панели перекрытия? Там же ширина "пустотки" 100мм... Как они бурили 160мм? Это ж арматуру в ребрах жесткости перерезали получается??? Плиз поясните, а то мне потолок пройти ну никак 125-м не получается... СПАСИБО!!!

Вот вы пишете, что ПОНИМАЕТЕ, что НУЖНО, чтоб топка не перегрелась. А делать хотите НАОБОРОТ, т.е. выходные отверстия в ДВА раза меньше хотите сделать... А 125-й диаметр применяют скорее всего из-за того, что такой самый ходовой "спировент". Там есть еще 100 и 150. Но 100 это МАЛО... потому что чем больше сечение, тем меньше сопротивление... Если б не проходы через панели перекрытия, я б тоже 125-й брал. (кстати, сечение у 125-й 123см2, а не 132, как вы написали...) А так скорее всего буду делать 120-м (не СПИРО-, а обычными трубами). Всего 6 патрубков, итого 680см2, недостающие 300см2 будут сделаны решетки в самом коробе... А ЕЩЕ я собираюсь для конвекции подмешивать наружный воздух (примерно до 20%). Поскольку он ХОЛОДНЫЙ, то и охлаждение топки будет бОльшим. Это также позволит обезопасить топку от перегрева, если в какой-то комнате кому-нибудь уж больно "припечет" и он прикроет решетку... КИРПИЧ это 250мм!!! 12см - это стенка в пол-кирпича, точнее, перестенок...;) И я не понял - вы собираетесь ВЕРТИКАЛЬНО проводить трубы и "спрятать" из в перестенок? Т.е. разрезать стену вертикально??? Я бы не делал такого... эти две половинки без перевязки могут обвалиться... Если вы не хотите короба никакие сооружать, то возьмите тогда прямоугольные воздуховоды. Есть 150х50 и 200х90 (стандартные), но можете сделать под заказ любые. А вообще хорошо бы план увидеть... тогда хоть понятнее стало бы - что куда и КАК вести...

Я вот хотел постоять... послушать... Но... не сдержался... Уже ж кажись несколько раз объясняли. Если вы хотите обогревать БЫСТРО весь дом (а судя по тому, что вы развели воздуховоды везде, то...), то тогда нужно максимально отнять тепло и передать его по трубам. Если вы хотите саккумулировать тепло, то тогда делайте из шамота, НО тогда у вас будут хуже обогреваться все остальные помещения, зато каминный зал еще долго будет оставаться теплым... т.е. если хотите ночевать в каминном зале, то тогда - из шамота. ИМХО...;)

Я нигде не писАл, что надо 1200-1500. Поскольку уже не припомню, какая у Miracle топка (и есть ли вообще), ни ее мощность, я и дал общие рекомендации... Кстати, если на них глянуть, то для мощности 14КВт как раз примерно 1000см2 и приведено... т.е. Йотул идет в ногу с "недоделанными" расчетами...:D... ладно, проехали... Сейчас не об этом... Если взять трубу с диаметром (внутренним) 110м, то площадь сечения ее считается по формуле (кажется такой) S = п*D*D/4... Итого 95см2. Т.е. 750см2 это никак не ДВЕ трубы D-110мм, как вы пишете, а почти ВОСЕМЬ... Вот собственно поэтому я и "заморачиваюсь"...;) что потом "не поплохело"...

Ну шо ж вы в самом деле............... Я просто "купился" на вот это - "если в топке есть подвод воздуха с улицы, и все это герметично труба сотая"... А человек спрашивал про подвод КОНВЕКЦИОННОГО воздуха... Видимо, он (как и вы) не нашел времени почитать вложенный файл. Там есть формулы для расчета. И они (формулы) носят интернациональный (межрассовый и межэтнический) характер и никакого отношения к "недоделанным" топкам не имеют... Фирма производит комплектующие для разводки воздуха от топок. И этими комплектующими разводят системы и от Ютулов в том числе... Найдете время - почитайте ФОРМУЛЫ... И не нужно лишних истерик - никто никому ничего не навязывает. Если топка ПРИЛИЧНОГО производителя, то там ДОЛЖНО БЫТЬ написано - какое сечение на ПОДВОД КОНВЕКЦИОННОГО воздуха - а какое- на отвод... Поэтому я и пишу - читайте инструкции... В ВАШЕЙ ИНСТРУКЦИИ ЭТОГО НЕТ??? Не может быть!!! В инструкциях "доделанных" фирменных топок этого не пишут? НЕ ВЕРЮ!!!:D PS Вообще-то основная идея подвода конвекционного воздуха - это защита топки от ПЕРЕГРЕВА... И еще вот в статье www.kaminlux.ru/articles/3690/ достаточно доходчиво написано... И логичным продолжением задачи "снятия" избыточного тепла явилась идея его "утилизации", т.е. системы РГВ. PPS Ничего личного...т.е. не сам придумал...;) Вот из инструкции всеми горячо любимого "доделанного" Jotul i570 Выкладываю фрагмент прямо здесь для тех, кому лень открывать приаттаченные миниатюры... В аттаче сам фрагмент, а также страница 72 целиком. Взято с ОФИЦИАЛЬНОГО сайта производителя. Целиком здесь - (ссылка устарела)... В том числе и на других языках, если вдруг чего непонятно... или будут подозрения на неправильный перевод (у меня такое не раз бывало...) УДАЧИ ВСЕМ!!!

Что значит "колпак"? У вас в одной трубе только дымоход камина или есть еще и венканалы, которые накрыты одним "грибком"? А по поводу неудачной растопки, то где-то читал такое - если долго не топить (камин с закрытой топкой), то может охладиться дымоход (просто холодный воздух опускается и "запирает" канал). Так вот - человек взял газету, скомкал, поджег и подвел к самой верхней точке (т.е. к дымосборнику)... Таким образом немного "подогрел" дымоход и убрал "пробку". После этого все заработало... Правда, еще один раз ему довелось "спалить" две газеты...;)

Специ видимо пока празднуют...;) Не понял что значит ДАЖЕ ЕСЛИ УЧИТЫВАТЬ...? Вот цитата из одной статьи: "закрытые каминные топки нуждаются в течение часа от 6 до 8 м3 воздуха для сжигания 1 кг дров". Или вот еще одна из польских нормативов: "§ 132.3. Дровяные камины с открытой топочной камерой или каминные вставки с закрытой могут быть установлены только в индивидуальных загородных жилых домах, а также в малоэтажных многоквартирных домах в помещениях: ........... 4) в которых возможна подача воздуха к топочной камере камина в количестве: а) не менее 10 м3/ч на 1 кВт номинальной тепловой мощности камина – для каминов закрытой конструкции..." Статьи - в аттаче... УДАЧИ! Подача воздуха в топку и его распределение.doc Подача воздуха к камину.doc

А вообще-то из ИНСТРУКЦИИ к топке... ТАМ и нужно смотреть... Для примерного расчета можно воспользоваться таблицей (см. аттач). Там по-польски, но я думаю будет понятно...;) Понятно, что речь идет о СУММАРНОЙ площади...........

Это по вентиляции и воздуховодам, так что будет вам несложно...;) 1) Почему в системах распределения воздуха (в частности горячего от топки - РГВ) преимущественно используют трубы СПИРОВЕНТ? Ведь обычная оцинковка (в замок) существенно дешевле... Есть ли в этом какой-то глубокий аэродинамический смысл? 2) Почему в системах РГВ стандартным считается диаметр 125мм? А для прямоугольных - 150х50мм? При этом предлагаются переходники с ф125 на 150х50... Но ведь площадь сечения ф125 составляет 123см2, а прямоугольных - 75см2. Это ж почти на 40% заужение, да еще и переход с круглого на прямоугольное... Но часто именно ТАК и делают и даже в каталогах производителей такие примеры приводятся... Насколько эффективно такое решение? 3) "Жизненный" вопрос. Допустим я начинаю трубой ф125, НО... нужно пройти панель перекрытия, и максимальное отверстие в пустотке могу сделать ф100. Чем чревато, если вертикальный канал будет сначала ф125, потом 50см будет ф100, потом дальше - опять ф125? Заранее признателен за толкование, а то уже после праздников собираюсь монтировать, а тут - ступор... СПАСИБО!!!

Я что-то пропустил видимо... Как у вас ревизия организована? или еще будет?

Т.е. чем более конкретные начинаешь задавать вопросы, тем все больше тишины вокруг...;) Каминно-топочное братство ревностно хранит свои секреты... Тем временем черпая все новые знания на семинарах, которые постоянно проводят производители и топок и систем РГВ... Выход вижу только один - записаться самому в "печники":) Но кто ж меня пустит? Это ж получается "козла в огород"??? Или "со свинным рылом да в калашный ряд"??? Попробую отдельную тему завести... подмогнете разобраться?

И вас тоже с НГ! Я не топил еще ни разу, НО... Если топили по ИНСТРУКЦИИ, то даже в этом случае предъявить претензию врядли сможете. Вот если б сертифицированный инсталлятор все установил и сделал бы САМ первую протопку, то.... Могу предположить следующее: 1) Вы для первой протопки заложили слишком много дров. Мне продавец рекомендовал для "затравки" протопить сначала 1-1,5кг дров... 2) Топки не рекомендуется топить без кожуха - без него плохой отвод тепла и из-за этого топка перегревается и...:bad: По крайней мере в инструкции на некоторые топки пишется, что это вообще ЗАПРЕЩЕНО! На ваших фотках не видно - есть ли там кожух??? Думаю, вам лучше обратиться к специалисту, который вам топку эту продал - он наверняка подскажет... Правда, очень жаль, что так получилось... ЗЫ А что продавец - обещал ли вам, что стенки ВСЕГДА будут белыми?

Вот смотрю - преимущественно ставят именно СПИРОВЕНТ... Хотя обычная (в замок) оцинковка дешевле в полтора раза... И для соединения спировента муфты нужны, а для обычной - нет... А уголки ведь все равно обычные, так я понимаю? Подскажите - это вы сами выбирали комплектацию? Или поставляли те, кто делал? Спасибо...

Иметь предложение не означает его принять...;) Я всегда стараюсь рассматривать разные варианты - тогда проще определиться... применяя допустим "пузырьковый метод".:D Этот "комбинированный" вариант меня очень смутил, хотя так делают - сам ездил смотрел два объекта... В итоге остановились на известково-цементной штукатурке ручным способом. Как раз архитектор подогнал бригаду, которую он часто привлекает на ручные работы... и гарантировал качественное оштукатуривание. А бригадиром у них оказался цельный председатель сельсовета - очень колоритный такой мужик я вам доложу. Известь закупили польскую в мешках, песок завезли (хороший), цемент доставили опять же из постоянного канала, вода на месте есть. Определились с пропорциями (тоже непростая задача как оказалась)... ну и понеслась! Маяки выставили уже "как надо" (2/3 пришлось переставлять), на бетонные стены наносили "шприц" вначале, кирпичные просто смачивали. Там, где слой больше 4см, делали за 2-3 захода. Я вот в первый день смотрю - все хорошо, второй - все у них ладно... Ну думаю, что-то здесь не то... Явно какой-то подвох. И наконец нашел (аж на душе полегчало). В-общем пришлось им объяснять, что лопата извести весит легче, чем лопата цемента... Хорошо, что они только пол-комнаты первой сделали... Дальше все пошло как по маслу...практически в прямом смысле слова, потому что хлопцы сказали "ну теперь раствор мажется - просто прелесть!". Последние слова я немного перефразировал конечно...